广州潮汕游之四

人缘

撰稿：人缘

美篇号：34186874

潮州茶事，从来不是简单的解渴。它是一场仪式，一种待客的诚意，更是一脉流淌千年的文化。宋代石刻上“茶灶着龛平”的诗句，仿佛还在金山岩壁间回响。自南宋起，凤凰山的茶农便开山种茶，明清以降，工夫茶艺渐趋成熟。如今我所见的每一泡茶，都藏着八百年的呼吸。

清晨的潮州，薄雾未散，石头妹妹穿着一袭黄衣，坐在茶席前。茶壶在手，水流如丝，缓缓注入玻璃公道杯，氤氲的热气裹着凤凰单丛的兰香，在书架与墨迹间轻轻荡开。这间茶室，木格窗棂透进微光，墙上挂着“和敬精乐”四字，像一句低语，提醒我今日的旅程，不止是看景，更是寻味一种生活。

茶会设在一间老屋改建的茶馆里，长桌旁围坐着几位本地茶友。他们不说话，却用动作传递敬意——烫杯、温壶、高冲低斟，每一步都精准而从容。我轻啜一口，茶汤金黄透亮，初尝微涩，回甘却如潮水般涌来。原来“和、敬、精、乐”不只是口号，是茶汤里的温度，是人与人之间的默契。

午后，我来到龙湖古寨。寨门口那棵老榕树，枝干如龙，气根垂落，像一位沉默的守门人，静静看着百年兴衰。红灯笼挂在枝叶间，风一吹，便轻轻摇晃，仿佛在和过往的岁月打招呼。我站在树下，听见远处孩童嬉笑，阿婆在门口剥豆，时光在这里，真的慢了下来。

龙湖寨不是寻常古镇，而是一座活着的古寨。三街六巷，格局工整，明清老宅错落有致。曾有五十三位进士举人从这里走出，宗祠、书斋、富商大院，深藏巷陌。我走过一座“驷马拖车”式老宅，门楣雕花繁复，天井铺着卵石，角落一盆绿植正抽出新芽——旧屋不颓，反而透出几分生机。

这些老建筑，是潮汕工艺的宝库。木雕、石刻、嵌瓷、彩绘，每一处细节都诉说着匠心。我驻足于一扇花屏风前，石刻文字虽经风雨，仍清晰可辨。门厅与天井间的转折，不只是空间的过渡，更像是生活的节奏——一步一景，一步一境。

韩江在寨旁缓缓流过，水面如镜，倒映着两岸绿树与古桥。我坐在河边秋千上，看远处桥梁横跨，现代与古老在此交汇。这条江，曾是粤东的命脉，松口镇的客家人从这里下南洋，樟林古港的商船由此通洋。如今虽不再舟楫如织，但水声依旧，像在低语一段未完的故事。

韩江古称员水、恶溪、鳄溪等，因韩愈治潮祭鳄，宋人将其改称“韩江”，并延续至今。它是粤东地区最主要的水上运输通道和海上丝绸之路的重要发源地，其上游的松口镇是客家人下南洋的第一站，下游的樟林古港是清代粤东通洋总汇。

韩江多年平均径流248.9亿立方米，径流主要集中在4-9月。其干流的年输沙量月际变化明显，主要集中在4-9月，且前汛期大于后汛期，2001年以后年输沙量快速减少。

老榕树下，几位游客坐在气根盘绕的树根上歇脚，有人指着远处在讲解，笑声随风飘散。这棵树，见过战乱，见过繁华，如今只静静地撑起一片绿荫，让人乘凉、拍照、发呆。它不说话，却比谁都懂得人间烟火。

老榕树它像是古寨的“守门人”，枝干苍劲如虬龙，向四方肆意舒展，撑起一片浓密的绿荫，把整个村口都温柔地罩住。垂下的气根如万千丝绦，从高空垂落，有的轻拂地面，有的已然扎根，层层叠叠的绿意里藏着岁月的厚重。

在寨中一条小巷深处，我遇见一座挂着“初心记忆”牌匾的老屋，红五星仍鲜亮。墙边厨柜上，一张泛黄画像静静陈列——那是特殊年代的记忆。我未多言，只是轻轻走过。历史不必美化，也不必回避，它就该这样，安静地留在墙上，由后来人自己解读。

石板路蜿蜒向前，两旁老屋斑驳，红灯笼一串串挂着，像节日永不落幕。我走在这条青石小径上，仿佛走进了一幅慢放的画卷。没有喧嚣的商铺，只有阿婆晒着太阳，小孩追逐打闹，偶尔传来一声“来吃糖葱薄饼”的吆喝。这才是真正的潮汕生活，不表演，不迎合，只是自然地活着。

韩江支流绕寨而过，古码头的石阶还在，只是不再有商船停靠。如今这里成了居民洗衣、闲聊的地方。我看见一位阿叔坐在门槛上削鹅肉，旁边摆着“狮头鹅”的招牌——中午那顿百年老店的鹅宴，皮脆肉嫩，卤香入骨，至今还在舌尖回荡。

中午我们在狮头鹅餐厅用餐，狮头鹅原产于广东潮州市饶平县溪楼村，中心产区为潮州、汕头、揭阳等地，现己推广至全国21个省（区）市。

傍晚时分，我登上广济桥。这座桥，八百多年间开开合合，像一位老者，懂得进退。十八只木船白天连成桥面，晚上解开让船通行。我扶着栏杆，看韩江在脚下缓缓流淌，远处广济门城楼巍然矗立，夕阳把飞檐染成金色。

广济桥曾是“廿四洲、十八梭船”的奇观，集梁桥、拱桥、浮桥于一体，堪称中国桥梁史上的活化石。桥上的亭台楼阁，曾是商贾云集的市集，如今虽不再买卖，却依旧热闹。游客穿梭其间，拍照、闲聊，仿佛在走一条横跨时空的长廊。

桥头一块石碑静静立着，上面刻满捐资修桥的乡贤名字。一砖一瓦，皆是情。这些人，不为留名，只为护住这座桥的风华。我站在碑前，忽然明白：所谓文化传承，不是靠政府，而是靠每一个愿意伸手的人。

感念先贤善举，更敬今人仁心。捐资重修广济桥楼阁亭屋的各位乡贤与有心人，以寸心之力，护千年古桥风华永续。一砖一瓦皆是情，让广济桥的亭台楼阁重焕光彩，也让潮州的文脉与风骨，在韩江边生生不息。

一笔捐资，不负山河；一砖重修，再续风华。感谢为广济桥楼阁亭屋重修慷慨解囊的每一位，以赤子之心护古桥新生，让这座跨越韩江的瑰宝，依旧能惊艳时光。

为捐资重修广济桥的好心人点赞！老桥的亭台楼阁重新立起来，不仅是修了建筑，更是留住了潮州人的乡愁，守住了韩江边最美的风景✨

广济桥古称康济桥、丁侯桥、济川桥，俗称湘子桥，始建于南宋乾道七年（1171年），初为浮桥。明正德八年（1513年）形成“十八梭船二十四洲”的独特风格。它全长518米，集梁桥、浮桥、拱桥于一体，与赵州桥、洛阳桥、卢沟桥并称“中国四大古桥”，是世界上第一座启闭式浮桥，被桥梁专家茅以升誉为“世界上最早的启闭式桥梁”。

韩江古称员水、恶溪、鳄溪等，因韩愈治潮祭鳄，宋人将其改称“韩江”，并延续至今。它是粤东地区最主要的水上运输通道和海上丝绸之路的重要发源地，其上游的松口镇是客家人下南洋的第一站，下游的樟林古港是清代粤东通洋总汇。

穿过广济门，便是潮州古城。这座城门是七门之首，巍峨如山。登楼远眺，韩江如带，广济桥如虹，两岸灯火渐次亮起。“东楼观潮”的景致，果然名不虚传。而脚下这座城，既是防御的关隘，也是文化的门户。

走进去，是逛不完的惊喜：甲第巷的百年老宅藏着潮汕“厝角头”的精巧，开元寺的香火悠悠，老巷子里的胡荣泉鸭母捻、镇记牛杂粿条、甘草水果，一路走一路香。白天是慢悠悠的老城时光，晚上灯笼亮起，广济桥的灯光秀映着韩江，又多了几分灵动。

这里没有过度的商业化，老潮州人依然守着自己的生活节奏，喝茶、做粿、聊家常，古城不是“景点”，而是真真切切活着的潮汕生活本身。

傍晚，我走进牌坊街。太平路上，23座复建的牌坊依次排开，每一座都写着一个名字，一段功绩。林大钦的“状元坊”，辜朝荐的“盛世元凯”，不只是荣耀，更是潮州人“崇儒重教”的信仰。这条街，是石头写成的教科书，走一步，读一页。

潮州牌坊街起源于宋代，繁盛于明清，太平路最多时有39座牌坊，上世纪50年代因历史原因被拆除，后修复重建。修复后的牌坊街全长1948米，其中太平路1742米，东门街206米，共有古牌坊23座。

这些牌坊大多为“三间三楼式”设计，或二柱一门，或四柱三门，是为表彰名贤而设，大致可分为功名、职官、驰封三种性质。如“理学儒宗”“大理少卿”“三世尚书”等牌坊，是为纪念职官而建；“戊辰八贤”“两京科道”“科甲济美”等牌坊，彰显了潮州的科举功名文化；“状元”坊则是为纪念潮州历史上唯一的文科状元林大钦。

最后一站，是开元寺。暮鼓晨钟里，我穿过天王殿，仰头看见大雄宝殿前那四座唐代石经幢，石柱林立，嵌瓷飞龙，仿佛千年时光在此凝固。香火缭绕中，一位僧人轻轻扫去落叶，动作缓慢，却无比坚定。

开元寺内文物众多，有唐代的石经幢、宋代的“政和通宝”铜钟、元代的石刻香炉、明代的7层镂空金漆木雕千佛塔以及清乾隆皇帝御赐的雍正版《大藏经》等，这些文物都是研究中国古代历史和佛教文化的重要实物资料。

潮州，不只是美食之都，也不只是工艺之乡。它是一本摊开的书，茶香是序言，古寨是章节，桥梁是转折，寺庙是终章。而我，只是一个偶然翻阅的旅人，在这一天里，听见了它的呼吸，也记住了它的温度。

下午1点半在潮汕机场乘春秋航空公司的飞机飞往无锡硕放机场转出租车到家，行李箱还带着牛肉丸的香气，口袋里还有没吃完的凤凰单丛茶包，广州潮汕的五天像一场热闹又温暖的梦。在广州北京路挤过人群尝一碗艇仔粥，在潮州古城看老师傅手打牛肉丸，在汕头老街区喝一杯冰滴咖啡，那些鲜活的味道和人声，比照片更让人难忘。回到家推开房门的瞬间，竟有点想念街头巷尾的潮汕方言和广州早茶店的吆喝声，原来最好的旅行，是把他乡的烟火气装进记忆里。

摄影：人缘及旅友

拍摄地点：广东潮州

拍摄时间：2025年12月10日

2025年12月12号在江苏苏州完稿