北京一日游：两座皇家园林，一部凝固的中国史

雪山火凤凰

2025年11月29日

北京～颐和园•圆明园

美篇号8803673



深秋的阳光，像一把金色的刷子

轻轻拂过北京城的飞檐与枯枝

我在这个晴朗的早晨出发

去遇见那些在石头与湖水间沉睡的故事

清晨五点多，津城还在薄雾中沉睡。打车到日报大厦时，天色微明。六点整，大巴缓缓驶离天津，朝西北方向前行。窗外的风景由高楼逐渐变成郊野，深秋的树木已褪去华服，露出简洁的枝桠，在晨光中勾勒出中国画般的线条。

十点，抵达颐和园。门额上“颐和园”三个大字在阳光下熠熠生辉——这里是中国现存规模最大、保存最完整的皇家园林，每一次踏足，都是与历史的对视。

寿星石静静立在入口不远处，像一个沉默的迎宾者。这块巨大的太湖石通灵剔透，孔窍密布，乾隆皇帝因其形似长寿老者而赐名。抚摸它被岁月打磨得光滑的表面，仿佛能触到那个盛世的气息。

仁寿殿前，铜麒麟昂首屹立。这尊清漪园时期的遗物，曾在1860年的烈火中幸存。它看着慈禧与光绪在此处理朝政，看着王朝在改革与守旧间挣扎。我绕着它走了一圈——神兽的麟甲在阳光下泛着暗绿的光泽，它的眼神仿佛穿越了百年。

玉澜堂是最让我驻足的地方。

这座光绪皇帝的寝宫，外表与其他殿宇无异，但走进院落，东西两侧那两堵高耸的砖墙，瞬间将空气凝固。1898年戊戌变法失败后，慈禧命人砌起这些墙，将这里变成囚禁侄子的牢笼。光绪在这里被囚近十年，直到驾崩。残留的砖墙无声诉说着政变之痛，是“帝王牢笼”的实物见证。

宜芸馆始建于乾隆年间，为乾隆皇帝的书房。“宜芸”取自《诗经》相关意境，“芸”是一种香草，古人常将其夹在书中防虫蛀，以此命名寓意这里是藏书、读书的佳处，也体现了此处作为皇家书房的功能定位。

最初为乾隆帝的藏书之所，收藏《四库全书》的副本；晚清时期，慈禧太后重新修缮后，将其分配给隆裕皇后居住，光绪帝的珍妃、瑾妃也曾在周边配殿暂住过一段时间。

有着300多年树龄的凤尾松

乐寿堂为慈禧居所，堂前的铜鹿、铜鹤寓意“六合太平”，象征权贵与长寿。

长廊像一条彩色的飘带，沿着昆明湖岸蜿蜒。梁枋上14000余幅彩绘，有山水花鸟，有文学典故，走一步就是一个故事。老人们坐在廊下晒太阳，孩子们追逐嬉戏——曾经仅供皇族漫步的长廊，如今成了寻常百姓的乐园。

养云轩始建于乾隆年间，初始建筑布局疏朗，为乾隆皇帝休憩的场所。光绪年间进行维修并增建。 “养云”意为积蓄云雾，以应时降下甘霖，正如乾隆皇帝诗句中所写的“蓄矣发应时，为霖利大田”，寄托了清代帝王对农耕的关切。

佛香阁是整座园林的灵魂。

无论走到哪里，抬头总能看见它巍然立于万寿山之巅。八角形宝塔式建筑，41米的高度，在秋日晴空下格外庄严。我没有登上去，而是选择在知春亭远眺——这个名字取自“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知”，此刻虽无桃花，但见佛香阁倒映在昆明湖中，虚实相生，美得让人屏息。

春秋亭

颐和园博物馆位于北京颐和园昆明湖东岸文昌阁东侧，据介绍，现存文物近4万件，其中一、二、三级珍贵文物2万余件，藏品源自清宫旧藏，时代跨度上至商周、下至近代，品类涵盖青铜器、瓷器、玉器、书画等几乎所有中国传世文物门类，是中国古典园林中文物数量最多、种类最丰富、品级最高的博物馆。

文昌阁位于颐和园昆明湖东岸，兼具观景与护卫园林的功能，还是祭祀文昌帝君的场所。

下午一点多，抵达圆明园。

跟团游只给了一个小时——这就是行程单上冰冷的数字。我俩几乎是小跑着直奔西洋楼遗址。

十多年前我来过，那时只有大水法孤零零地矗立着。如今，遗址区扩大了。

观水法残存的石雕依然精美，巴洛克式的曲线与中国传统纹样奇妙融合。乾隆皇帝当年坐在这里，欣赏喷泉水景，背后是郎世宁设计的欧式宫殿。这位意大利传教士不会想到，他创造的美丽，会在百年后以这样一种破碎的方式永恒。

远瀛观遗址

我站在大水法前，看着那些断裂的罗马柱、坍塌的拱门。

深秋的风穿过石缝，发出呜呜的声响，像叹息，也像诉说。一群中学生正在老师带领下参观，老师的声音随风传来：“……1860年，英法联军抢掠焚毁了这里，大火烧了三天三夜……”

旁边一位老人喃喃自语：“要是能完整保留下来，该多好啊。”

他的孙子仰头问：“爷爷，为什么他们烧我们的园子？”

老人沉默了一会，说：“因为那时候，我们不够强大。”

这句话，轻如秋风，重如巨石。

大水法遗址

海晏堂遗址

谐奇趣遗址

黄花阵 ：位于谐奇趣北面，是仿照欧洲迷宫而建的花园，阵墙总长1600余延长米，也称万花阵。盛时每当中秋之夜，皇帝在此举行灯火晚会。1987年、1989年先后在原址按原样修复全部阵墙和欧式圆亭。

还有一部分用塑料棚遮盖着，考古人员仍在泥土中寻找着历史的碎片。

方壶胜境遗址

从颐和园到圆明园，不过几公里距离，却像穿越了两个世界。

颐和园是“幸存者”——虽也历经劫难，但基本格局犹在，依然能让我们想象皇家生活的情境。

圆明园是“殉道者”——它用自己的毁灭，为一个民族的觉醒付出了代价。

在颐和园的青芝岫前，我读到它的故事：明代官员米万钟发现此石，想运回私家园林，终因财力不支弃于荒野。乾隆皇帝耗费巨资将它移至此处，并题诗刻字。

一块石头的命运，竟也映射着国力的兴衰——盛世时，连石头都能得到礼遇；衰败时，整个园林都难逃火劫。

离开圆明园时，夕阳正将最后的金色洒在废墟上。

那些残缺的石柱被镀上一层温暖的光，仿佛伤痛在时间中慢慢愈合。

大巴驶回天津，华灯初上。

我看着窗外流光溢彩的现代都市，想起白天看到的残垣断壁——历史从不重复，但总会押韵。

颐和园教我们欣赏美，

圆明园教我们记住痛。

而两者结合在一起，才是一个民族完整的记忆。

或许，这就是旅行的意义：

我们离开熟悉的环境，去往陌生的地方，不是为了逃避，而是为了更清晰地看见自己——看见自己从何处来，又将往何处去。

后记：关于旅行方式的思考

这次跟团游，确实匆忙。

在颐和园，我想在玉澜堂的砖墙前多站一会儿；在圆明园，我想沿着福海岸走一走，看看那些正在修复中的遗址。

但时间像一根紧绷的弦，不容我停留。

所以，我已经在计划下一次的行程——

两个人，一个背包，一本关于园林的书，一整天的时间。

我要在颐和园的长廊里慢慢走，数一数那些彩绘；

要在圆明园的废墟旁静静坐，听秋风穿过石缝的声音。

有些地方，值得一去再去。

因为每一次遇见，都是不同的自己，在与历史对话。