兴城菊花岛上篇

老陈

2009年6月21日星期天，晴。

       今天的目的地是菊花岛，大家上船之后，8点整准时开船。老陈船上也没闲着，乱拍一气。

       菊花岛（别名大海山、桃花岛），现称觉华岛，位于兴城市东南方海域，是渤海内辽东湾第一大岛屿，为不太规整的葫芦形，头尾宽阔，中部较窄，四面环海，分成南北两半部，北岛较大、南岛稍小。历史上觉华岛的名称更换了数次，在不同的年代，有不同寓意的名称。古代俗称大海山。因战国时期燕太子丹刺秦失败后登岛避难得名桃花岛。北宋时期辽圣宗赐名觉华岛。如今的官方名称为觉华岛，但民间仍称之菊花岛，两个名字并存。
       客运码头上的“菊花岛人民欢迎海内外游客”的大幅标语令人心头一暖。        菊花岛码头停泊的轮渡。        8:40下船集合。刚刚乘坐过的高阳1号客轮。

       菊花岛现名觉华岛，是兴城海滨国家重点风景名胜区的一部分，国家4A级风景名胜区。岛屿呈西南—东北走向，状似葫芦，面积13.5平方千米，主峰大架山海拔198.2米，海岸线长27公里。其对外联系主要靠轮渡，冬季结冰期停航。战国时期燕太子丹刺秦失败后登岛避难，因岛上桃花灼灼得名桃花岛。北宋时，辽圣宗为纪念帝师觉华和尚，赐名觉华岛。民国十一年，登岛官员误将觉华岛记为菊花岛。2009年，再次易名为觉华岛。

       菊花岛旅游交通图。传说春秋战国时，该岛上已有民族繁衍生息，唐称桃花浦，辽、金称桃花岛。菊花岛山石秀美、古树参天，植被覆盖率达50%，是避暑、游玩、休养之地。岛上有北国罕见的菩提树，还有张家山岛、杨家山岛、磨盘山等，一大三小相映成趣。全岛有2个大的港湾，水深适度，通航时间较长。岛上名胜古迹众多，有辽代大龙宫寺、明代大悲阁、海云寺、石佛寺等。此外，还有八角井、唐王洞等历史遗迹。

岛上明珠怪石滩。

       怪石滩景区海杵石林、怪石嶙峋，令游客拍手称奇，900多米的暗礁有的仿佛像某种动物，有的像某种天体，有的酷似某种生灵。可以说这里是怪礁奇石的观赏长廊，千姿百态，引人入胜。有吼石、八卦石、笑石破肚、龟石等三十多处景点。众多怪石犹如海洋动物与陆地动物发生了一场大战，而海杵石林一带是这场大战的主战场。

大龙宫寺-北方佛岛。

       菊花岛是辽金时代的佛教圣地，享有"南有普陀北有觉华之美誉（菊花岛原称觉华岛）。大龙宫寺是当时我国北方最大的佛教寺院，由辽代渤海佛主圆融大师（辽圣宗的老师，法号觉华）修缮。寺院凭海临风依山而建，名闻遐迩的八角井菩提树围绕其间，环境清幽，意态悠远。寺庙内供阿弥陀佛、亲那拉特佛、南海大士、文殊菩萨、普贤菩萨、弥勒佛、十八罗汉、四大天王等佛像，姿态各异价值。整个寺院气势雄伟，气态万千，富丽堂皇。香客纷至沓来，顶礼膜拜，致使寺院香火缭绕，梵语入耳。步入其中，必使心境空明安宁！

       菊花岛像被薄雾轻裹的绿玉卧在海天之间。近处是铺得满满当当的青绿地田，嫩生生的叶芽裹着浅棕的土，风一吹就漾起细碎的绿浪；田边几排白墙房舍嵌在绿树里，像随手撒在画布上的方糖。远处的岛山是化不开的黛青，坡上的林莽连成片，把起伏的轮廓晕成软乎乎的云团；山尖还戳着银灰的塔尖，在朦胧天光里亮得很轻。空气中弥漫着水汽，把山、田、屋都揉成了淡墨画。

       佛家圣树-菩提树。朱红漆柱撑起黛瓦飞檐的亭廊，像从林间探出来的一抹古意，廊下攒着游人与小摊，烟火气裹着草木香漫开。这株菩提树冠盖如伞遮了半片天，远处山峦间藏着飞檐翘角的古寺，红墙在翠色里时隐时现，像给青山别了枚朱红的印。菩提树是桑科榕属的常绿乔木，传说释迦牟尼在菩提树下悟道，故常与佛教文化深度绑定。菩提树的特点很鲜明：叶片心形、脉络清晰，成熟后会结出小巧的隐花果；树性强健，枝桠常生出气生根，能长成“独树成林”的壮观形态。

菩提树碑文。

       凡佛气充盈之地，必有佛家圣树存焉。北菊花岛大龙宫寺景区之百余株菩提树，皆依佛性而生也。其树均为辽代觉华岛大龙宫寺首任住持圆通大师远渡重洋，历尽艰辛，从古代天竺国引种于此，且生长茂盛。北方之隆冬乃是万物凋零之季也，然原本生于热带地域之树种，却能在菊花岛上迎霜傲雪生息千载，令人称奇而倍感佛显其无量法身也。自冬承春，入夏接秋，常有虔诚者云集于菊花岛之菩提树下，感化心灵，许下所愿并能结其与佛道之缘也。

       陈文利撰文 赵静良书 丁亥年立

       杨晋福策划并捐资

八角井碑记。

       八角井乃辽代觉华岛大龙宫寺首任住持圆通大师所建。当时为岛上僧人饮水之井，因其构造成八角形状，故称为八角井。此井深约十二米，水深四至五米，距离海边潮水线大约三十米。八角井距今已逾千年，虽饱经风雨及地震之侵扰，但井壁没有任何开裂和变形，其建筑工艺之精湛令人赞叹。井水与海水邻近却不相融，任凭潮起潮落，井水依然清凉可口，饮用后还能祛病。大旱之年，岛上唯有八角井水未见涸焉。这种令人称奇的现象，实属神灵之造化也。水应风缘则波骤起，八角井之奇哉，皈依于佛而备受敬焉。故此，寒暑易节，执着来八角井旁观奇并饮为悦者争奔走焉。

       陈文利撰文 赵静良书 丁亥年春立

       此碑由杨音福策划并捐资

         菩提树碑与八角井碑的碑首。碑首呈方形，通体以黑灰底色搭配银白线条勾勒，主体刻着双蟠龙纹，两条龙身盘绕交错，龙鳞纹理细密清晰，龙首、云纹等细节刻画得饱满生动，带着传统中式石刻的厚重与精致感。石刻表面有浮雕的立体层次，纹路间的明暗对比让龙形更显灵动，风格古朴庄重，和背后繁茂的菩提古树相映，透出历史沉淀的韵味。

       菊花岛大龙宫寺里，还藏着北国少见的菩提树。它就倚在殿宇旁，枝桠铺展得像把绿伞，叶片是嫩生生的椭圆，风一吹就晃出细碎的光。

       菊花岛处处藏着“海上佛岛”的灵秀与古意。楼阁是典型的中式古建，朱红漆色的木构、层叠的黑瓦飞檐，檐角还栖着脊兽装饰，楼阁立于葱郁的山巅间，一半隐在浓绿的树冠里，一半露在轻浅的天色下，透着辽代佛寺建筑的庄重与精巧。整座岛被繁茂的绿植裹满，山峦起伏间楼阁错落，远处隐约能看到游人和石塑，衬得这片景致既有古寺的静穆，又有海岛山林的鲜活，像把禅意和自然揉在了一起。

       绕过殿角，两重红檐楼阁顺着坡势往上攀，栏杆漆色鲜得像新酿的丹砂，这是寺里的观景台，倚栏能望见渤海的浪裹着雾。石阶旁的石人像裹着明黄缎带，正是纪念觉华和尚的造像。当年辽圣宗正是为他，才把岛名改成“觉华”。再往高走，古寺的墙垣藏在树浪里，偶露半角飞檐。

千年古洞--唐王洞。洞口有联云：古洞藏真主，千秋展奇观。

       唐王洞位于大龙宫寺南约100米处。洞长2000余米，洞高2米许。此洞墙壁用料多为不规则的石块垒砌，其洞的上盖和下底也选用若干块天然石板铺设而成。

       此洞的名字有两种传说：其一、荆柯刺杀秦始皇失败之后，燕太子丹为躲避秦始皇追杀而逃至于此。因燕太子丹在此洞藏过其身，故称"藏王洞"。其二、又因唐太宗李世民东征时途经此岛，并在此洞避过暴雨，因此，该洞又易名为"唐王洞"。

       此洞的奇特在于，究竟由何人何时所建，以及建造此洞的真正用途，一直成为千古之谜。所以，每年来此洞观奇解谜者络绎不绝。

       农历戊子年秋立（2008年8月8日）（陈文利撰文）

       走近大龙宫寺，红墙先撞进眼里，墙面上“庄严国土”四个金漆大字沉得像块墨，衬着墙根几株圆墩墩的翠柏，倒把古寺的气色调得又静又暖。寺门旁的老松枝桠斜挑，枝尖挂着雾，把身后的殿宇遮了半面：朱红立柱撑着黛瓦重檐，檐角脊兽蜷在浅灰天光里，连砖缝都浸着海风裹来的潮润。

       这尊骑马塑像立在大龙宫寺的高台上，像从旧时光里跃出来的剪影。石马前蹄凌空，鬃毛的纹路里还裹着风的劲儿，连基座的云纹都像在跟着晃。骑手披的明黄缎带垂到马腹，被岛风掀得轻轻扬着，像把千年前的英气，都凝在这一身铠甲的褶皱里了。

       塑像脚边的铜炉余烟缠上来，混着寺里的香火气，恍惚能听见马蹄踏过石阶的轻响。菊花岛在历史上是渤海咽喉要地，辽代建大龙宫寺后成为佛教与军事兼具的岛屿；明代时这里曾是明军囤粮、驻军的据点（著名的“觉华岛之战”就发生于此）。这尊骑马像大概率是纪念曾驻守或对岛有重要影响的将领--石像铠甲的形制、骑马征战的姿态，都暗合古代边地军事人物的形象，明黄缎带则是后世对其历史地位的敬奉。

       大龙宫寺主殿。灰瓦铺就的庑殿顶带着岁月的斑驳，檐角微微上翘，像被海风轻托着的羽翼。朱红立柱撑着浅白墙身，檐下斗拱层叠如榫卯织就的纹样，门楣上“大龙宫寺”的黑底金字，在红檐灰瓦间格外沉静。殿前石狮系着红绸，衬得古寺既有佛门的肃穆，又藏着几分鲜活的烟火气。        红墙墨瓦的照壁上，“愿望圣地”四个鎏金大字在青山前格外醒目，像把海岛的禅意都凝在了笔锋里。后方的双层配楼飞檐叠翘，朱栏木窗嵌在红墙间，山风掠过檐角的脊兽，连远处的翠岭都跟着静了下来--这是古寺迎客的第一重禅意。

       “天王殿”的匾额藏在葱郁的树影后，红柱灰瓦的殿宇半掩在枝叶间，像被绿意轻轻拥着。庭院里立着一方刻着“禅”字的石碑，香炉青烟未散，连空气里都裹着海岛古寺特有的、湿润的宁静。

       钟楼。朱红高墙托着双层飞檐，灰瓦的檐角翘得像振翅的飞鸟，脊上的瑞兽在天光里轮廓清晰。二层的朱栏木窗半掩着，风过时仿佛能听见檐角铁马轻响。墙身黑底金字的“钟楼”匾额，让这抹热烈的红多了几分沉敛--海岛古寺的晨钟，该是裹着海风的清亮。        天王殿灰瓦庑殿顶铺得整整齐齐，檐下“天王殿”的匾额藏在树影里，朱红立柱撑着殿身，窗棂的木格纹浸着岁月的温软。殿前香炉刻着“戒定真香”，一旁“佛”字石碑立在草木间，槐树叶漫过殿檐，是古寺里最妥帖的宁静。

       鼓楼。与钟楼对称的红墙高楼，双层飞檐叠着灰瓦，脊兽的线条在青山前格外生动。墙身“鼓楼”匾额的墨色，和红墙撞出古寺特有的沉稳--暮色里的鼓声，该是能落进海岛的浪涛里。

       大雄宝殿与龙宫寺遗址碑。灰瓦庑殿顶铺得舒展，檐下“大雄宝殿”的黑底金字衬着朱红立柱，窗棂的暗纹浸着岁月的温润。殿前的塔式香炉黑釉描金，雕着祥龙与经文，一旁“龙宫寺遗址”石碑刻着文物保护的落款。古寺的旧迹与新颜，都凝在这方庭院里。香客往来的身影，让肃穆的殿宇多了几分生活的温度。        配殿与佛号横幅朱红殿身衬着灰瓦飞檐，一棵绿树斜斜遮了半角殿顶。明黄色横幅上“南无阿弥陀佛”的红字，像把禅意揉进了轻柔的天光里，简洁的殿宇没有过多装饰，却藏着海岛古寺独有的、松弛的宁静。

       祈福配殿。同样是朱红立柱灰瓦顶，殿檐的红漆泛着浅淡的岁月痕迹。明黄横幅写着“南无消灾延寿药师佛”，香客聚在殿门旁，轻声交谈的气息裹着香火味，让这方殿宇成了古寺里最暖的角落，连祈福的心愿，都跟着变得柔软起来。

       大龙宫寺里藏着“烟火禅意”，每一处都裹着香客的心愿与古寺的温柔。朱红殿檐下，这几棵菩提树树长得格外繁茂，枝桠间坠满红绸祈福带，风一吹就跟着轻轻晃。墙面上“福报无边”的黄底字，衬着红墙灰瓦，把古寺的善意都写得明明白白--连树叶的缝隙里，都裹着温柔的祈愿。        古柱础遗迹。灰扑扑的石质柱础嵌在地面，一圈圈纹路是岁月磨出的痕迹。它安安静静待在庭院里，像在替古寺记得当年的殿宇模样，是藏在热闹祈福里的、沉下来的历史温度。        这棵菩提树枝干遒劲，红绸带缠满了枝桠，连树皮上都系着小小的心愿。树下的金色标牌写着树名，风掠过叶尖时，红绸跟着晃，像把所有的期待都轻轻托在了半空里--这是古寺里最鲜活的温柔。

　　庭院里的老祈福树。粗实的树干撑着满树绿荫，红绸带从枝桠垂下来，像给树披了件温柔的红纱。朱红殿墙在树后露着一角，山风裹着树叶的气息吹过来，连祈福的心意都跟着变得舒展。

       这座红墙朱柱的殿宇，正是“北方佛岛”菊花岛大龙宫寺的核心古刹。檐角如飞鸟展翼，青灰瓦当叠着辽代遗风，红墙下半截的深灰石基，又藏着千年岁月的厚重。殿外朱漆立柱撑着舒展的飞檐，斗拱间还能瞥见古彩绘的残痕，像把盛唐的浓艳与辽代的雄浑揉进了砖石里。

       这里本是辽圣宗帝师觉华和尚所建的北方佛教中心，鼎盛时僧众过千、庙宇十六座，如今重修的殿宇里，香樟木雕的佛像仍透着肃穆，殿前香炉的青烟裹着海风，和岛畔的菩提古意缠在一起。游客往来的身影里，红墙衬着碧海，倒真应了金代诗人那句诗“我自龙宫觉华岛”。

　　这对大龙宫寺的石狮，是古寺门前既威严又鲜活的“守护者”。雌狮石身泛着岁月磨出的温软底色，鬃毛卷纹雕得利落，眉眼间带着沉敛的威严。脖颈系着簇新的红绸花，红得像把春日的暖意缠在了石狮子身上；前爪间卧着只小石狮，憨态里藏着柔意。明明是镇宅的神兽，却裹着祈福的温柔烟火。雄狮鬃毛的卷纹更显蓬松，嘴含石球的神态带了几分灵动，脖颈同样系着红绸花，热烈的红衬得石色更显古朴。前爪按着雕花绣球，霸气里透着镇护古寺的底气，红绸随风轻晃时，连威严的神兽都多了几分鲜活的烟火气。

这对石狮像古寺的“门面担当”，既守着殿宇的肃穆，又裹着香客的祈愿，红绸一系，连石头都暖了起来。

       逛完大龙宫寺，前往九顶石景区，路上驴车很多。这些菊花岛上的驴车，是海岛里裹着烟火气的“特色交通工具”。两辆驴车停在路边，车身刷着鲜亮的蓝绿漆，篷布镶着翠色花边，像把海岛的清新裹在了车上。黑驴温顺地立着，赶车人闲坐车上，身后是满坡的绿林，连风里都裹着山野的清爽，这是等游客来载的、慢悠悠的海岛时光。可惜我们还要赶时间坐轮渡回去，要不然坐上驴车慢慢溜，想来必然是很舒适的游岛方式。        驴车停在崖边，身后是雾蒙蒙的海面，远处还飘着渔船。棕驴、白马挨着站，赶车人倚着车杆望海，连驴都悠闲地啃着草。海风吹着篷布轻晃，把海岛的“慢”揉进了每一处细节里。

       两头棕驴正沿着山路走，额间系着红绒球，添了几分俏皮。赶车人稳稳坐在车沿，黄漆车身配着翠色篷布，和路边的绿坡衬得正好。车轮碾过路面的轻响，混着驴蹄声，是海岛最鲜活的烟火节奏。这些驴车像是海岛的“移动风景”，载着游客晃过山林与海岸，把慢生活都装在了车厢里。

       近海礁岩海面蒙着层浅淡的雾，浪涛裹着细碎的白泡沫，拍在灰褐的礁岩上，溅起软绵的水花。远处孤零零漂着艘小渔船，像给这片清寂的海，添了点烟火气的注脚。

       这面山坡裹着浓得化不开的绿，矮树、嫩草缠在一块儿，连裸露的岩石都浸着青意。远处山尖藏在云里，坡上隐约能看见几头悠闲的牲口，把山野的松弛劲儿拉得满当当。海岛就像把“海的旷”和“山的柔”揉在了一起，随便走走都是慢下来的好风景。

       海鲜小吃摊。木板桌上摆满了炸得金黄的海味：串成排的小鱼裹着焦香，整尾的炸鱼泛着油亮的棕褐，还有堆得满满的烤虾，橙红的壳裹着紧实的肉，连风里都裹着油炸海鲜的香气--这是海岛最直接的“鲜”滋味。        纪念品小摊老板主动让照相，老陈说拍完回去上网帮其宣传，他问要不要广告费，如果要的话就不拍了，呵呵，店主还挺有幽默感。各色贝壳串成的小玩意儿闪着珠光，红得鲜亮的小福娃摆件挤在一块儿，还有雕成螃蟹形状的红漆饰品、刻着字的木牌。连海螺都被做成了小摆件，每一样都裹着海岛的热闹劲儿，是能揣走的“岛味儿”。

       浅盘里的珊瑚像蓬松的白絮，带着星星点点的橙红；各色贝壳摆得错落，有的壳上还写着小字、画着淡彩，连大蛤壳都被做成了小巧的装饰。这些海里捞出来的物件，被摆得像片微型的“海底世界”，是海岛最本真的纪念。

       灰褐的礁石错落在海岸，被海浪磨得棱角温软，浪涛卷着白泡沫漫过石缝，又轻轻退去，留下细碎的潮声。岸边的坡地覆着浅绿的草，和灰蒙蒙的海面、淡白的天融成一片柔雾，呈现海岛不喧闹的、安安静静的美。

       白珊瑚像蓬松的玉枝，衬着艳红的海绵，连大蛤壳里都蜷着小海螺，橙壳花螺挤在旁边闪着斑纹。        两层货架上都堆着白珊瑚，有的枝桠里浸着淡红，配着棕纹海螺和瓷盆，像把海底的错落感挪进了货架里。旧铁皮架的锈色，反而衬得珊瑚更像清透的玉，是能摸得到的“海的肌理”。        上层的橙红宝螺张着齿纹，像裹了层落日的暖；下层的艳红海绵堆得厚实，绒绒的质感裹着细碎的白盐，海岛把海底的浓烈都攒成了纪念品。

       贝壳货架。大蛤壳白得润，花螺的斑纹像浸了淡墨，连小扇贝都堆得错落，像把海滩上捡贝壳的快乐，都整整齐齐码在了眼前，是能揣走的“岛之温柔”。

       白珊瑚。有的枝桠像舒展的玉枝，有的圆滚滚裹着细密纹理，与下层的金龟、红蟹摆件挤在一块儿，连迷你的古城模型都混在其中。这些物件，像把海岛的海味、福气都攒成了热闹的堆头，每样都沾着生活的烟火气。        深棕的福猪、大象、葫芦摆件透着憨态，红蟹、雕花瓶裹着艳色，老陈拿着相机的扬子被镜子照了出来。

       切开的玛瑙像裹了层深海的蓝，有的带着橙纹、有的嵌着白芯，粗糙的石皮裹着透亮的肌理，像把海里的光影都凝在了切片里，每一片都带着海底的冷冽与瑰丽。

       铁架上摆着几枚纹路像“山海褶皱”的海螺，白底裹着棕褐的浪纹，旁边塑封袋里的红橙海星像团炸开的烟火。。        两层架上排满了橙粉相间的宝螺，壳口的齿纹像浸了落日的暖，圆鼓鼓的壳身挤在一块儿，像把浅海的温柔都码成了整齐的堆头，伸手就能摸到咸湿的海风气。        铁皮箱里堆得满满当当：豹纹海螺挤着小贝壳，塑封海星裹着木簪、小葫芦，连微型楼阁摆件都混在其中，像把海岛的“海味”与“生活味”搅在了一起，每样都沾着市集的热乎气。        几块玛瑙切片泛着深海的蓝，层叠的纹路像把海浪冻在了石里，粗粝的石皮裹着透亮的肌理，是海岛藏在石头里的“海底光影”。

       白珊瑚像蓬松的玉枝，黑棕相间的德牧摆件透着憨态，艳红海绵堆得像团绒球。菊花岛的旅游纪念品充满了海岛特色。