202510 日本 奈良 二

江水悠悠行

奈良町是一个非常有味道的传统老街区，我是因为元兴寺遇见它，没时间仔细地游走，仅匆匆沿着大路走了一段。

这里保留了大量江户 - 明治时期的木造民宅，窄窄的小巷、木格子窗、挂着风铃和布偶的小店，氛围古朴又温柔。好像走在时间的缝隙里，安静又充满生活气息。

整个奈良町应该都是旅游文化街，出售当地特产，可以参观格子屋内部的结构，体验当时的生活方式和文化。沿途还有众多的餐厅和纪念品商店增添了不少漫步的乐趣。

奈良町物语馆。

这里曾是元兴寺正殿的所在地，原寺院因屡遭火灾而逐渐衰败。在一次建筑翻修中发现了一块奠基石，才证明这里曾经是元兴寺的正殿。

沿着窄小的马路漫步，可以欣赏很多被指定为文化遗产的历史建筑。

建于18世纪末的藤冈家宅、吉田家本屋和建于1820年的木奥家宅都是奈良町屋的典型代表。这些大型町屋气派恢弘，设计精巧，笼形窗尤为引人注目。

在去往元兴寺的路上遇见了这间格子屋，有机会看看里面的样子。

这间格子屋是一个把 “传统町屋”完整示范出来的免费参观点。它就是一座江户 - 明治时期 “复活” 的老房子模型，让游客完整地体验当年的日本居住风貌。也反映了当地的历史和地域特色，居民的生活方式，原汁原味、不浮夸、也不商业化。

清幽的内花园

两层的木楼房，楼上主要是卧室，楼下是客厅和厨房。

奈良町里经常可以见到门口悬挂着一串红色的布团子，这是一种保平安的护身符，可以替你挡灾。

每个红色布团子其实是一个 “小猴子”，你把烦恼、疾病、厄运写在纸上挂上去，坏事由猴子承担，保你平安无事。

元兴寺就在奈良町内，是最低调的国宝级世界遗产，没有宏伟的大门、没有高大的塔楼、没有显赫的殿宇。外表非常朴素，就像邻里的小院，以至于你想不到它会是“世界遗产”。

但元兴寺在日本佛教史上的地位却非常高，历史厚得就像一本古书。奈良人说：“东大寺是皇家气派，元兴寺是老奈良的灵魂。”

庭院里摆放着大量的石造供养物、如石塔、石佛、供养碑…，没有常见的家族或个人墓碑。

在德川时期之前，元兴寺是为贵族和寺院服务的佛寺，不是普通平民的公共墓地。

这片相似于墓地的地方叫 “浮图田”，安放的是中世纪至江户时代的石塔、石佛和供养碑，已经在这里超过数百年。多数是当时的信徒、寺院或团体为已故者建的供养性石造物， 代表对亡者的供养，和对佛祖的祈愿。

安置在 “浮图田”内的供养碑与石佛排列极像田地中的稻麦，有些上面刻有文字或佛像，有些仅是简朴的塔形碑石，即有历史感，就像一个：露天纪念场 。

元兴寺在古时是庞大的寺院，拥有广大的伽蓝，后来逐渐衰落、寺院范围缩减，不少区域发展成为现在的奈良町。

实际对所有的景点我都没有做功课，整理游记时才知道元兴寺的经典是屋顶的瓦片。已经有上千年历史，原汁原味安好无损。

元兴寺是日本现存最古老的寺院建筑之一，有一千多年的历史。原来的迦蓝约有 33 公顷，覆盖了整个奈良町。庞大的寺庙已经被岁月吞噬，仅存下被岁月磨得光润的殿堂木梁和瓦片，像时间留下的笔记。

元兴寺看似什么都没有，没有华丽的造景，仅靠着岁月和静谧取胜，像老奈良最真实的呼吸。

这里没有游客潮，少了喧嚣，多了呼吸，你呼入的都是老奈良原有的旧空气，让每一个进入元兴寺的游人都获得静谧。

春日大社是全日本 3,000 多座春日神社的总部，世界文化遗产，建于公元768年。也是藤原氏家族的氏神社，主要供奉四位神明（武神、雷神、祖神、护国神）。与伊势神宫、石清水八幡宫并列日本三大神社。

神社以鲜艳的朱红色建筑和数千盏石灯笼而闻名，并视鹿为神明使者。

在奈良，神鹿是城市最资深的居民，在春日山随处可见，被看作神的使者。

它们自由地享受着这片山林，不急不躁地走在参道上。你会看到鹿群在参道上拦截游客要仙贝，或摆 pose 与你合影，为了吃到仙贝有求必应。

参道开始是宽阔的砂石路，再往里走，两侧就出现了的石灯笼，排列整齐的石燈有成百上千座，像一个沉默的仪仗队，煞是圣神。

整条参道安静、古老，却不冷清。山景静默，打破静默的是穿透山林那一缕缕金黄的光。灯笼不说话，却陪着我一直走向深处。

林子很密，参道像是被森林轻轻抱着。阳光从树叶间漏下来，斑斑点点地打在路面上，有点像森林在给自己做一场 “光影秀”。

这里的石灯笼约有 2000多座，是春日大社最迷人的灵魂和气场的担当，从入口一路延伸到深处。

每一座都像老前辈一样稳稳站着，表情严肃的告诉你：这是神域！

树林的光线被筛得细碎，空气里是一种温柔的昏暗，不是阴，而是静，让人不自觉放轻脚步。偶尔一阵风吹过，树叶摇出沙沙声。

不时会遇到悠哉散步的梅花鹿，瞪着圆溜溜大眼睛望着你，脸上写着 “你闯进了我的地盘，用仙贝交换吧！”。

两侧林木在光影里摇曳，神鹿缓步从古典里走出来，停在带有鹿纹的灯笼旁，聆听千年前的祈愿，悄悄提醒你：这地方的主宰是鹿🦌，仙贝是你的贡品。

　　

春日大社的入口，过了入口还有 200 米的距离。

转身看见这母女与小鹿的合影，快门按下的那一刻，光影、笑脸、小鹿鼻子的寻觅全落在照片里。

这一刻，人与自然之间没有了界线，只有一幅被时间轻轻托住的画：母女俩、一只鹿、一束温柔的光。

春日山原始森林被严格保护，神域般的山林无人工砍伐已经超过千年。

密林中参道悠远绵长，更深更远，好像无尽头。走在其中会有一种奇妙的错觉：前路无尽头，让心里安宁的只有那些布满青苔的石燈笼。

越接近神社，感觉空气变得越潮湿和清新，混杂着木香、泥土味和森林的湿气。让人放慢脚步，有一种越走越安静、越走越古老的魔力，仿佛每一步都走在更古早的奈良。

主殿被多座神殿环绕，呈阶梯式往后延伸。长长的回廊拐着弯，给人一种 “走进镰仓时代”的感觉。

春日大社最让人着迷的是 “春日朱”，那是种特有的红。鲜亮却不刺眼，是专门调给神明用的色号。

配上白色的木墙、规整的梁柱，桧木皮屋顶，让整座建筑看上去厚重又庄严。

桧皮葺屋顶是用桧树的皮层层铺成，颜色深沉，有点像给神社戴上一顶低调的深棕色帽子，带着岁月的质感。

在回廊和神殿里悬挂的是精美的铜制吊灯，格状的灯窗、细致的纹样、柔和的线条，好像古代工匠的一场深情告白。

平时是静静挂着，一点不炫耀，一旦点灯，整个回廊仿佛进入另一个世界，让人不能不怀疑穿越到了镰仓时代？

这里的铜灯笼约有 1000 盏，悬挂在走廊、殿前，造型精美，纹样繁密。很多都是贵族或武士家族捐赠的，带有家纹。很像金属工艺品展览，但又被神社包装得仙气十足。

金灯笼造型华丽但不浮夸，像穿着礼服的贵族，优雅地站在队列里，非常 “贵气端庄”。

整个神殿都被回廊蜿蜒地环绕着，朱红木柱一直在延伸，视觉上很舒服。如果不是接踵而至的游客，一个人走在这里定会有一种与历史并行的错觉。

用桧皮覆顶的厚重屋顶，给神社增加了低调的古雅味道。木香混着森林气息，让人神清气爽。

春日大社的建筑与灯笼，是奈良“贵气+神秘+岁月感”的综合体，就像一位穿着朱红外套，被千盏典雅的铜灯笼环绕的优雅长者。

听说在每年 2 月和 8 月的“万灯祭”时更为壮观，那一晚春日大社会点亮所有的灯笼，氛围极为浪漫。让人们霎时穿越到平安时代，回到古代那种稳重又隐秘的气氛中。

石燈笼是春日大社的灵魂，也是寺庙“灯笼”里的霸主，它让我想起在“二月堂”里看过的身影，前后伸展，曲线柔和。

春日大社里的灯笼结构古老，给人的感觉非常干净利落，好像经历千年也没乱一根头发。

两旁的石灯笼排成无尽的队伍，像几千名沉默的卫兵，肩并肩站了千年，对每个路过之人、每一个游客都点头致意。

苔藓攀上它们的帽檐，把古意染成柔软的绿色，仿佛时间亲手替它们披上了一层外衣。

这里是日本最古老的神乐殿，由神社年长的巫女们表演。

关于神社巫女的最早记载是在公元920年，天皇参拜春日神社时表演了一场巫女舞，随后就形成了神乐表演的巫女组织。

春日若宫御祭创立于平安时代，至今已连续举办了千余年。白天举行由 50 匹骏马和千人的壮观游行队伍，展现从古代到平安时代的各种表演艺术。

沿着山路前行，经过很多神社和故居，只是自己才疏学浅不知所以然，也看不懂日文，错过也未可知。

若宫神社 ⛩️ 是小巧又非常宁静的寺庙，在历史与祭祀中占有极高地位，在祭祀仪式上是全场的关注焦点。周围树高林深、光线弱，某种程度上比主殿更能感受那种奈良式的古典气氛。

夫妇大国神社 ⛩️

在树影下静静地享受着阳光，风吹神社的铜铃儿轻响，感觉就像走进了“奈良爱情小神社”。我刚轻轻地踏进鸟居，“爱”意就从四面涌来，颇温暖。

“春日山不空院” 相当清净，游客不多，但历史底蕴颇深。寺院被枫树、杉木环绕，风一吹，叶影在山墙上轻轻晃动。石阶旧旧的，踏上去那一刻，会有一种步入神域佛寺之感。

新药师寺是奈良八大世界遗产之一，一个“低调但惊艳”的古寺。名字听着像是“新版药师寺”，但其实它比药师寺更古朴、更安静，是深藏在奈良山脚的宝盒。

新药师寺的“镇寺之宝”是药师如来像和十二神将立像，神将们围绕药师如来环形站立。造型生动、肌肉感十足。感觉就像是一个 “古代雕刻剧场”，随时准备上演一段“时空回响”。

新药师寺建于 747 年，由光明皇后为圣武天皇病愈祈福而建。整体古朴、安静，有点像武功高强却低调隐居的修行者。

目前寺院占地面积不大，原址的土地都被周围的民居占据了。左侧有小片的苔地闪着绿光，一座显眼的五层石塔半埋在土里，另一侧是一座白色的鼓楼。

寺庙完整保留下来的只有这座本堂，古寺院的大部分殿堂，包括：金堂、讲堂、塔、回廊…，都消失在岁月里。

建于 12 世纪（重建）的本堂为正八角形屋顶，但内部为正方形结构。体量小却比例美，保留着奈良时代特色。

进入堂内的瞬间，光线昏按，眼睛自动切换到了“奈良模式”。如走进剧场，感觉不是壮观，而是静谧、质朴、古味绵长。全木构架非常古老、比例舒展，十二神将围绕着本尊，展示一种环抱感。

大殿内不许拍照，这两张照片：一张在后部的休息区里偷拍，一张是在新药师寺的官网上下载。

十二神将围成一圈静立着，每一尊都像是从战雾中走来，护法之气相当持重。药师如来安坐中央，目光低垂，慈悲的如一盏青灯。十二神将各代表十二时辰和十二方位同时驱除病苦。

神像为粘土塑像，多数保留原貌，动作、肌肉、神情极生动，是日本奈良时代最精彩的雕塑之一，距今约 1200 年。

这不是一座精雕细琢的庭园，也没有开发和添加的痕迹，更不见世界遗产的招牌，朴素得如没有打扮的村姑，却美得如一幅古画。

古寺的小后院。小石桥上一侧是布满青苔的千年老桥栏，一侧是不知何时后铺的老竹竿，差异有些炸眼的反差，却告诉你岁月在这里留下的痕迹都是古迹。

白墙在树影间一亮一暗，把树影切成细线，碎了一地。晚风从春日山麓轻轻落下，像是为古寺披上一层薄薄的纱，让本就不惊艳的庙堂注入了安宁。

奈良写真美术馆是关西地区唯一以摄影为主的美术馆，以本地著名摄影师 入江泰吉（1905–1992） 的作品为核心收藏。

入江泰吉用半个世纪的拍摄作品，记录了奈良风景、寺社、古都日常与祭祀仪式…，具有浓厚的历史与地域感。

美术馆由著名建筑设计师 黒川紀章设计，为了不破坏奈良的历史风貌，建筑大部分在地下，屋顶为传统瓦片，外墙以玻璃为主，露出地面部分不超过十五米。

周边的独立民居

儿童之家，这里有各种才艺学习班。

江户时代的老民居

一间小小的咖啡馆，我在这里歇脚。

奈良不是那种让你惊艳的地方，就像一杯回味无穷的清茶，在不经意间回味绵长。

你会记得东大寺的广阔和大佛殿的庄严；记得二月堂的壮美和清幽；记得新药师寺的肃静和心跳；记得春日大社的神秘和温柔；记得神社小鹿的卖萌和可爱。就像一台情绪梳理机，走着走着，情绪就慢慢沉下去，如尘埃落定。

奈良就是一座延续了千年的安静老城，一个浓缩了日本历史的小镇。当你要逃避生活和整理情绪时，下意识地会想到这里。