沭城旧事

禺墨

文字/孙华民

编辑/禺 墨

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近日，一位老同志发来他撰写的《沭城旧事》一文，娓娓讲述了一碟寻常小菜——酱豆，在岁月长河中的传承与变迁。语言质朴流畅，叙事清晰，既有生活细节，又饱含深情，读来亲切自然。上世纪六七十年代，物资匮乏，冬日餐桌上的常客，无非是萝卜、胡萝卜与大白菜。而早晚饭桌上的佐餐小菜，酱豆、萝卜干、大头疙瘩，几乎家家雷同，人人熟悉。酱豆看似做法简单，实则一般人做不好。一坛酱豆，往往能吃上整个冬天，待到春暖花开，将余下的捞出晒干，制成干酱豆，还能再续一春滋味。久而久之，这不仅是一种饮食习惯，更成了一种生活智慧。

文中提及干酱豆，不禁让我忆起儿时听闻的旧事：黄兆根吃酱豆一口一个的趣谈。这位解放前的沭城地主，为人吝啬，平日生活节俭至极，见子女们拿日子不当日子过，索性自己也不省了，一口一个盐豆拼了！虽是一则民间笑谈，却折射出酱豆在沭城人家中的久远渊源与日常地位。

随着时代发展，酱豆已悄然退出主流餐桌，或被边缘化为小众口味。如今，仅少数饭店为好这口的食客备上一点，有的家庭在冬日想吃，随处也可买得到，只为调剂口味，重温旧味而已。然而，对于五零后、六零后而言，这味道始终记忆犹新。但“如今吃啥也吃不到过去那味道”的感慨，早已超越味觉本身——那是对往昔岁月的眷恋，是对朴素生活的追忆，是一种深沉的怀旧情结。这份情感，理应被理解，更值得被尊重。

沭城旧事

孙华民

寒冬腊月来临，又到了各家各户做酱豆，吃酱豆的时节。

这种以黄豆为主料的咸味小菜，只在鲁南，苏北一带才有。知名度不高，其它地方的人往往被酱豆独特的浓郁味道吓住了。酱豆的味道往雅里说是酱香味，粗俗说是臭脚Y的味。因此喜欢吃的的三餐不离，厌恶的避之不及。自遥远的年代起，我们这儿百姓家的饭桌上就总少不了酱豆，它伴随着简陋的饭食，给一代又一代的人带来点生活的滋味和乐趣。

做酱豆并不复杂，黄豆烀到手一捏就碎即为好，乘热气装入透气的容器中，最佳的是莆包，放在暖和的地方让它自然发酵。过去有人家在草堆掏个洞，把莆包放入。也有人家放在锅屋里，让三餐的灶火灶火来提供温度。大约六七天，打开蒲包，看到豆子上有灰色的丝，俗称“上黄”了即发酵成了。

接下来是调味，并没有配料标准，各家各味。盐是必不可少的，宁咸勿淡，经叨又不易酸。红辣椒磨成糊，能吃辣的人家多多益善，红艳艳的颜色勾人食欲。有人喜欢弄些胡萝卜丁，冬瓜片、罗卜片浸渍其中，泡出来到也是鲜脆咸爽，开胃下饭。

我小时候看到绝大多数人家，一早一晚，一家老少围着小卓旁，手捧一碗稀饭，卓上罗卜干和酱豆是不变的标配。

南京下放户初到农村，吃不惯乡民送的酱豆，渐渐手头不丰，不得巳也吃酱豆，这一吃，吃上了瘾，也吃出了感情。他们返回南京后，每到冬天，有人竟还馋那口酱豆，我那时候因公出差去南京，曾多次带酱豆相赠，极受欢迎，他们也许是吃出了那段难忘的滋味了

我当兵时，有新沂兵探亲回来，带一瓶酱豆，吃饭时打开，一股浓郁的咸臭气味弥漫开来，原以为是什么美味的大兵纷纷散开，只有我和几个老乡吃得有嗞有味，因为这是久违了的家乡的味道。

父亲爱吃酱豆，每年冬天他都动手制作，几乎每饭必吃，春暖时候，把剩下的酱豆捞出，晒干。天热了抓把干酱豆下油锅，打二个鸡蛋，再撒上蒜苗，一碟炒酱豆，下酒下饭两相宜，此情此景，早已远逝，空留思念在心间，

聪明的祖先，把坚硬不易消化的黄豆，巧妙的转化成了各种豆制品，在不丰裕的年月里为人们提供了蛋白质，营养了一代代的人。如今酱豆仍有，只是成了配角，配角就配角吧，人生百味，齐全了才有滋味有味。