重返意大利之-探秘奥维耶托1-悬崖上的中世纪明珠

太极神仙

　　奥维耶托（Orvieto）是翁布里亚（Umbria）最美丽的城市之一。位于翁布里亚大区西南部，有着逾三千年的历史，是伊特鲁里亚人（Etruschi）的发源地之一，至今依然不断有考古新发现。

奥维耶托坐落在火山凝灰岩悬崖之上，海拔约325米，地势险峻，俯瞰台伯河谷（Valle del Tevere），距罗马约120公里。这座城市的位置是欧洲最富有戏剧性的城市之一，它高居于几乎垂直的凝灰岩悬崖上，是悬崖上的千年古城。被誉为“悬崖上的中世纪明珠”。诗人Fazio degli Uberti在14世纪中期，称这座城市“又高又怪”。😁

在远处遥望高悬在悬崖边上的奥维耶托，眼前的景观令人惊叹：这座古老的小城，就像石海中的一座岛屿，高挺在山顶上；晨雾中的一艘石船，行驶在梦幻的海洋中。👇

👇这是奥维耶托的地形图。 奥维耶托以险峻的地势、迷宫般的街巷、宏伟的宗教与世俗建筑，以及浓郁的哥特式艺术氛围闻名，1992年被列入意大利“艺术与历史名镇”（Città d’Arte e Storia）。

很喜欢这样的屋顶，像是咱们的农家屋顶，古朴，典雅。 城中的道路蜿蜒狭长，上下起伏。 城中的人很少。 我们在奥维耶托逗留了2天，既有晴空万里，也有阴雨绵绵，因此在我们的镜头下，留下了小城风云变幻的不同景象。 👇慢慢走，细细看，墙上、路边不时会有小小的装饰、看似随意却充满心机的小布景跃入眼帘。 别致的信报箱。👇 充满艺术感的旋转楼梯。一路旋转下去就到了小城的山脚下。👇 👇很有特色的民居。 小城西部，有一片至今依然保存完好的中世纪街区，极富特色。👇 这里，陡峭且狭窄的古老街道紧贴着河岸。绵延的房屋间，突兀的凝灰岩仿佛时刻在庆祝着城市与悬崖的结合。👇 山脚下是台伯河谷。👇 👇这个建筑是曾作为教皇宫殿的索利亚诺宫（Palazzo Soliano） ，一层现在是20 世纪最具影响力的意大利雕塑家埃米利奥・格雷科博物馆（Museo Emilio Greco)。 👇曼奇内利剧院（Teatro Mancinelli）。

剧院建于18世纪，剧院大厅有着意大利式剧院特有的形状，设有四层包厢、一个楼座，平面呈马蹄形，能容纳大约600人。可惜不知是否因为周末的缘故，剧院不开放参观。

👇坐落在人民广场（Piazza del Popolo）的人民队长宫（Palazzo del Capitano del Popolo）。外观呈现罗马式和中世纪风格，融合拱门、城垛（merlatura）与哥特式元素，外墙以火山岩砌成，顶部有防御性垛口。

宫殿始建于13世纪末，曾是市政议事与公众集会的场所。是奥维耶托作为教皇国战略要塞时期的产物，见证了中世纪城邦自治与教权、皇权博弈的历史。现在作为大会议厅使用。

　　地下是伊特鲁里亚的考古遗址，可以参观。 这里是城市最低处——位于小城东边的卡恩广场（Piazza Cahen）。👇 广场边上是阿尔沃诺斯城堡（Fortezza o Rocca Albornoz）于1364年根据埃吉迪奥·阿尔沃诺斯红衣主教（cardinale Egidio Albornoz）的意愿始建，但早在1390年城市经历内部骚乱斗争时期便遭摧毁。1450年，在教皇国控制下，城堡得以重建。

　　城堡是教皇的要塞，是英诺森六世教皇（Papa Innocenzo VI）发起的“城堡政策”的典范——旨在通过控制意大利中部大城市回归教皇治下，并启动教皇国（Stato Pontificio）的军事防御工事建设项目。直至19世纪末，城堡始终保留其作为军事防御结构的原始功能。如今这里成为了公园。👇 👇这座城门名字叫索利亚纳门（Porta Soliana），也叫做罗卡门（Porta Rocca）。

　　这是一座带有小宫殿的城门，由双重入口组成，内部有两个突出的棱堡，还有两个不对称的锐角拱门。 👇墙上还有几个空的壁龛，教皇波尼法爵八世（Bonifacio VIII）曾在这里放了几组雕像，后被指控为“偶像崇拜”，遭到教徒们的反对。 黄褐与灰白的火山岩山体如巨掌般托举着小城，粗糙的石质肌理里嵌着岁月的裂痕。👇 挤出缝隙恣意绽放的紫色小花像“岁月的惊叹号”，用娇艳的花瓣撞开岁月的壳。望着这样的场景，会忽然懂了“历史不是过去时”——那些中世纪的工匠砌下的砖，如今正托举着新生的生命，就像奥维耶托本身：3千年过去，它依然在“活着”，用老墙护着新花，用旧迹载着新意。👇 风化的墙、墙缝里长出的黄花、墙根下的青青绿草、灰色的石板路伸向远方，仿佛时光也跟着小径一路向前蜿蜒，回到了中世纪商人赶路的清晨，或是修士散步的黄昏。👇 走在这条小径上，会忘了自己是“游客”，在古城特有的历史与自然紧密相容的境界里，沿着小径“走进去”，自己去遇见那些藏在角落的故事。👇 👇城堡的城墙上可以俯瞰周边山谷的风景。 👇这片广袤的山谷是台伯河上游部分，连接着罗马和佛罗伦萨。 在城堡附近，有奥维耶托最为神奇的历史遗迹之一——圣帕特里齐奥井（Il Pozzo di San Patrizio）。

圣帕特里齐奥井（Il Pozzo di San Patrizio）是文艺复兴时期的工程杰作，由克莱门特七世教皇（Papa Clemente VII）下令开凿。彼时他因由帝国军队和德意志雇佣军之间爆发的战争导致“罗马之劫”（Sacco di Roma）而避难至奥尔维耶托（Orvieto）。教皇下令修建这口井，旨在为城市储备水源以防围困。工程于1527年委托给小安东尼奥·达·桑加洛（Antonio da Sangallo il Giovane）。

　　这口井最初因邻近阿尔沃诺斯城堡（Rocca Albornoz）而称“岩石井”（pozzo della Rocca），后因深度堪比爱尔兰湖泊（lago irlandese）中圣人祈祷的洞穴而被更名为圣帕特里齐奥井（Pozzo di San Patrizio）。传说称此洞穴极深，是通往炼狱（Purgatorio）的入口。👇 圣帕特里齐奥井（Il Pozzo di San Patrizio）深54米（profondità），结构为双螺旋楼梯，含248级台阶，直径13米，由72扇大窗户照明。

　　桑加洛（Sangallo）设计的这一巧妙结构，使取水的人与驮畜能上下取水而不相遇。从而成为了史上最复杂且迷人的工程作品之一，是人类挑战自然的范例。

有趣的是，发现排队的都是上岁数了的。我们原本还在担心爬248级台阶是否能吃得消，但看见这些排队的男男女女，老老少少，信心大增。😉

下井限制人流，入口处的显示屏显示的是当日此时已经下井的总人数。350多人，来的人不算少了。

门票6欧1张。门口告示牌上一大堆注意事项，提醒游客们量力而行。 👇下井啦！ 发现台阶坡度不大，每级台阶很宽，旁边有扶手，慢慢下问题不大。 👇俯瞰，井底有一汪水，砖石砌成的井身像一根插入大地的石柱，墙面爬满的绿色苔藓是时光的苔衣，每一片都吸饱了几百年的雨露与风尘。 井壁上开凿的窗户，照官方资料上说一共有72个。均匀分布在井壁四周的圆拱小窗像嵌在石柱身上的眼睛，窗里窗外的光，让这口古老的井有了生气。原来再深的寂静里，也有人类对未知的好奇，有触摸历史的温度。👇
恰似DNA双螺旋的台阶，一上一下互不干扰，却又经常让上下的游人同框。

　　见证奇迹的时刻到了——下面这张照片可以比较清楚地看到似乎在同一个曲面上上下两个方向的游客：上方的是正在上台阶上行的游客，下方是正在下台阶向下行的我。——非常神奇。😉👇 放上一段视频，在大约40多秒处可以看到同框上下的人 。😁👇 👇快下到底了，已经可以清晰地看到井底的碧水。 一扇奇特小门穿过凝灰岩中开凿的狭窄隧道，走到这里，就是悬崖下的圣泽罗喷泉（fontana di San Zero）附近。该喷泉连接排水渠，确保井底水位因天然泉源而恒定。

　　传说除原始的取水功能外，此隧道还有重要用途：作为教皇遇险时的快速安全逃生路线。👇 👇从井底仰望井口，被突如其来的视觉暴击击中——在阳光下，井口变成了“光的祭坛”：灰褐色的粗糙石壁像巨人的肋骨，层层叠叠的拱窗和台阶从井壁向上延伸，像通往天堂的阶梯，一级级地缩小，直到消失在井口的光晕里。明亮的光从顶部砸下来，在井壁上投下斑驳的影子，像给井壁铺了层流动的金箔。那种“向上望不到头”的纵深感，让人忽然懂了什么叫“坐井观天”的反向震撼——不是天压下来，是井把自己“伸”进了光里。 在镜头里，一圈圈的光晕奔向井口，中央的光源像上帝的眼睛。光线在井壁上反射，把粗糙的石纹照得更清晰，幽暗与明亮的反差像一把刀，划开了“现实”与“历史”的边界——仿佛能看见16世纪的工匠如何把一块块石头垒成近60米深的“生命线”，能想象战争时期信徒们顺着台阶下到井底取水的身影，那些石缝中仿佛还藏着当年的汗水味。👇 圣帕特里克井的“深”不是空洞的，是历史的厚度。这不是一口普通的井，是奥维耶托的“地下纪念碑”。它用“深”装下了历史，用“光”照见了人性——当我们用镜头记录它时，其实是在和历史对话：那些几百年前为了生存而努力的人，那些用双手创造奇迹的人，都在这口井里，永远活着。

　　离开时回头望，井口的阳光依然明亮，像在说：“下次再来，我还在这里，等你听我的故事。” 奥维耶托小城与我们走过的许多小城不一样之处是，城市中心区域有许多现代化的柏油马路。👇 👇橱窗永远是异国游中一道靓丽的风景。 👇周末集市。 👇小摊有个好听的名字：牧羊人小店（La Bottega del Pastore) , 主要卖各种各样的奶酪，看着真诱人。 👇出售当地特产橄榄油、果酱的摊位。 👇小城的另一头，也有一个开放性的公园。夕阳下，公园宁静、优雅。 👇孩子们应该是刚刚结束什么活动。 👇偶遇一只蜥蜴。 初春的田野里，已经有了清嫩嫩的绿意。 山脚下橄榄树的深翠、麦田的嫩青，像被风揉软的绒毯，铺满大地。 乌云飞渡，阳光从厚厚的云层后面洒落下来。站在悬崖步道旁，看着苔藓包裹着的高高城墙，城墙下青翠广袤的大地，斑驳的石砖和田园的鲜活撞在一起，时光在这里慢慢地流淌。 钻出云层的阳光将青翠的山谷染出了一片金黄。👇 👇最后，再回到老城区。远处的高塔是摩尔塔（La torre del Moro）。

摩尔塔（La torre del Moro）建于13世纪（1200年），曾是市政权力的象征。塔高47米。该塔最初称“del Papa”（教皇塔），后更名为“del Moro”（摩尔塔），可能与名为拉斐尔·迪·桑特（Raffaele di Sante）——人称“il Moro”（摩尔人）——的人物有关。

刚下完雨，游客不多，我们是登塔的唯二一对。从塔底到顶共有240级台阶，坐电梯到2层，还要爬170级台阶。 塔顶上有一座古老的铜钟，钟上刻有各行会的象征与人民的印章。👇 在塔顶上可以360度地环顾小城风景，又得到几张不错的小城夕照。😉👇 雨幕洗净云层，暮色为云絮镶上金边。夕阳像一颗暖橘色的琥珀，把灰蓝、铅灰的云染成鎏金浪涛。望着眼前的美景，忽然就什么都不想，就在这黄昏的慵懒、老屋的沉默、远山的静穆中发会儿呆。

此景此情，会突然懂了奥维耶托“意大利最美小镇”的魂魄，会忽然明白为什么奥维耶托能让人“一见难忘”：它不是网红的“打卡点”，是“能住进心里的地方”——那些岩石、石墙、小径，红墙灰瓦，透过自然与人文的褶皱，将这座“悬于火山岩台地的千年古城”的气质，揉成了可触可感的观感——是粗粝与柔软的对话，是岁月与生机的和解，是肃穆里藏着的那缕人间温柔。

雨后美丽的小城，就像历史馈赠的“沉浸式剧场”，每个细节都在说：“我在这里等了你三千年，来呀，在光影与古意里，把自己也活成一段慢悠悠的旧时光。“

限于篇幅，本文未提及有着意大利最美罗马-哥特式教堂三雄之称的奥维耶托大教堂。将在下篇中呈现。 *************************************************************

文字：太极神仙

摄影：手机拍照

音乐：Gioachino Rossini 罗西尼《塞维利亚的理发师》序曲