苏邦袁

张有渔

餐馆名字有点怪，苏邦，取自上海本邦菜的邦，江苏菜，并不成邦，也不称邦。苏州菜、无锡菜、镇江菜都各自为政，谁也不买谁的账。如同苏超联赛，江苏各城市都自立，也对立，哪有什么苏邦？

本邦菜、苏邦菜，其实都属于淮杨菜。

袁，应该是店主的姓，自创品牌不易，落实到姓上等于是质押，自尊自爱，马虎不得的。

据说店铺层存于乾嘉年间，未经考证，不宜妄言。

五颗松店，大众点评上给了五星，今天来体验一把。

苏邦袁门面

一眼望去，现代感扑面而来。石墙与绿植错落有致，像是把江南庭院悄悄搬进了都市楼宇。左侧的接待台后，工作人员轻声细语地应答，右侧开放式厨房里，厨师正翻炒着锅气十足的菜肴，火光一闪，香气便漫了出来。中间那块菜单牌立得讲究，字迹清秀，像是有道之人所题。这地方不像是吃饭的馆子，倒像某个文人雅士的会客厅，安静，却有温度。

油焖熊猫笋

第一道菜上来，是油焖熊猫笋。菜端上来，“熊猫”笋就破解了，原来盘中的竹笋鲜嫩无比。笋块金黄微焦，裹着浓油赤酱，咬下去脆中带糯，像是把春天的山林嚼在了嘴里。细细的笋段软烂入味，吸饱了酱汁，一抿就化。葱花撒得恰到好处，一点绿，提了整盘的神。这道菜不张扬，却嫩得惊艳，让人一口接一口，停不下来。原来所谓“本帮”的浓油赤酱，不是一味厚重，而是懂得在浓烈中藏一分清鲜。

响油鳝丝

响油鳝丝端上来时还在滋滋作响，热油浇在蒜末和葱段上，香气瞬间炸开。鳝丝滑嫩如绸，裹着琥珀色的酱汁，底下垫着的笋丝也吸足了味道，软糯中带着一丝焦香。夹一筷子送入口中，先是咸鲜，接着回甘，最后是微微的胡椒辣在舌尖打转。这道菜做得极见功夫——火候差一分，鳝丝就老；油温慢一拍，香气就散。美中不足是有点咸了。

蟹粉豆腐

蟹粉豆腐盛在白瓷盆里，嫩黄的酱汁缓缓流动，红色的蟹黄密布，豆腐块如凝脂般颤巍巍地卧在其中。一勺下去，温润绵密，蟹香四溢，像是把整个太湖的秋意都炖进了这一碗里。蟹粉和豆腐是绝配，不仅口感融合一致，而且蟹黄的鲜和厚重，与豆腐的细和清淡，相辅相成，相得益彰，是厚重之味和清淡之口的巧妙平衡。这道菜本是类汤的配菜，却“鲜”声夺人，喧宾夺主，让人吃得留连忘返，惦记着回来舀上几勺。

清蒸白鱼

看过食物的照片和网友点评，我嘱咐服务员告诉后厨，不要在白鱼上下刀。鱼很大，加工后本来就是半片，不必用刀片数段入味，何况刀片时，难免不切断鱼刺，断刺容易伤喉。端上来一看，果然没有下刀，很好！

白鱼的刺少且长，用不锈钢勺分开，肉保持完整，刺也不断，很容易挑出来，入口即化，肉质细嫩鲜美，不愧为淡水鱼的上品。汤面上飘着不少黄色的鸡油，汤的味道却没什么鸡味，这是一个缺憾。用浓鸡汤蒸的白鱼，汤中兼有鸡和鱼的两种鲜香，更为好吃。

如网友所说，鱼有点咸了。少加1/3的盐，鱼肉吃到最后有点甜，就更为完美。

宜兴笋干红烧肉

红烧肉切得方正，肥瘦相间，红亮油润，像是琥珀雕成的。笋干吸饱了肉汁，嚼起来韧中带香，比肉还惹人贪恋。这道菜最妙的是不腻——酱汁浓而不齁，甜而不齁，入口即化却又有嚼劲。据说宜兴的笋干要晒足七日，再泡发三遍，才能入这锅与五花肉共炖。一道菜，藏着时间的耐心。

蟹粉汤包

汤包在竹笼里静静躺着，皮薄如纸，隐约透出内里的汤色。轻轻一咬，热汤涌出，鲜得人眯起眼。蟹粉的香气混着肉馅的醇厚，在口中化开，像是一场小小的味觉烟花。吃这种汤包，急不得，得先咬个小口，吹一吹，再慢慢啜饮。这顿饭吃到这儿，才真正明白：所谓“苏邦”，未必是地理上的归属，而是一种对滋味的讲究，一种对“慢工出细活”的执念。

桂花拉糕

一张粽叶上放了几块年糕，看样子比较摆谱。年糕软糯可口，味道一般，桂花放得太少，没有意思到。这个性价比也是没谁了！

卖糕的！感觉不是在卖糕，卖的是摆盘造型和色彩搭配。

总而言之，应该承认，厨艺了得，食材新鲜，服务热情周到，是一流的。

餐厅门口的浅水池

出门前，我驻足在门口的浅水池边。几片荷叶浮在玻璃池中，白荷半开，水光映着顶灯，轻轻晃动。黑框玻璃池像一面镜子，倒映着来往的食客，也倒映着这座城市的匆忙。可在这里，水不动声色，花自开落，在这钢筋混凝土的森林中，开辟出一片自然。

顶棚上的巨型花洒，自带光幕

抬头望去，穹顶如星河倾泻。变幻着的紫色光带，攀援在水幕上，从中央环形垂落，墙上的小灯点点闪烁，像是把夜空搬进了室内。这光不刺眼，温柔地洒在每一张餐桌上，也洒在每一道菜上。

我忽然觉得，这个地方似带灵气，分明是一场关于江南味道的现代诗——用灯光写序，用食材作句，用“苏邦袁”字落款。你认为呢？