悠悠南行记

豪恭

相片摄影和解说由徐宪完成。AI补写游记。

2025.12.5—12.10

这一程南行，从冬日的微光中启程，六天五夜，像翻过一本泛黄的旧书，每一页都藏着山河的呼吸与岁月的低语。我们三人同行，车轮碾过贵州的峰林、广西的红土，一路向南，不为抵达，只为在路上。

2025年12月5日，李碧新、胡启明、徐宪正式开启自驾海南之旅。第一站：遵义会议会址

清晨出发，车窗外的雾还未散尽，我们已驶入历史的纵深。第一站定在遵义，不是偶然。90年前的那个冬天，一场会议改变了中国的走向；而我们，在这个同样寒冷的清晨，试图用脚步去触碰那段滚烫的记忆。石阶前，一位穿黄外套的女子缓步走过，像从老照片里走出来的人。花未开，但棕榈树已摇曳出南方的气息。会址前“1935-2025”的横幅在风中轻摆，仿佛时间也放轻了脚步。我站在那里，忽然觉得，纪念不只是回望，更是让过去在当下生根。

会址旁的石碑上，金色书法在深蓝背景中熠熠生辉，像是把历史刻进了天色里。草坪上的红花一簇簇开着，不争不抢，却让整片空间多了几分温度。我忽然明白，纪念不只是回望，更是让过去在当下生根。

午后驱车前往夜郎谷，山路蜿蜒，林木渐密。听说这里藏着一位艺术家宋培伦的奇想——他用竹条、水泥和碎石，造出一个个面目奇异的石像，有的头顶菜坛，有的脸如面具，仿佛是从大地深处长出的梦。这些雕像沉默地伫立在林间，像是守着某个未被说出的秘密。

走进谷中，一座巨大的石雕迎面而来，眼睛和嘴巴涂着彩绘，在绿荫中显得既诡异又庄严。它不说话，却让人不敢直视太久。风穿过石缝的声音，像是远古的低语。我蹲下身，摸了摸石雕底座上斑驳的苔痕，那一刻，艺术与荒野融为一体。

最震撼的是一张悬挂在树间的巨大面具，黄毛如须，红嘴咧开，白眼空洞地望着天空。它不像供人膜拜的神像，倒像是大地自己长出的脸。我站在它面前，竟生出一丝敬畏——也许人类造物的意义，就在于提醒我们：在这片土地上，我们只是过客。

一座石像手持长矛与盾牌，头戴斗笠，身穿刻有圆纹的盔甲，威武地立在竹林深处。它不像是在守卫什么，倒像是在等待什么。林间湿气弥漫，苔痕爬上石缝，仿佛时间在这里不是流逝，而是沉淀。

另一处，一张巨大的人脸嵌在山壁间，马赛克拼出的眼睛夸张而明亮，张开的嘴里露出石牙，旁边耸立着一座锥顶石塔。它不像是人类的作品，倒像是山自己长出来的表情。我绕着它走了一圈，总觉得它也在默默打量我。

有工人正在修复几座风化严重的雕塑，左侧的头像尚完整，中间的颈断了一半，右侧则裹在黑色网布里，像在沉睡。远处山峦起伏，桥影横斜，天色阴沉，仿佛随时会落下一场雨。修复者蹲在地上，一铲一铲地补着裂缝，动作缓慢而坚定。我忽然觉得，这不仅是修雕塑，更像是在修补一段正在消逝的记忆。

林间小径深处，一座小石雕蹲在草丛里，头顶青苔，戴着一顶歪斜的“帽子”，脸上是个咧嘴笑的表情。几根木棍从两侧伸出，像触角，又像在拥抱路过的人。它那么小，却那么生动，仿佛在说：别太沉重，笑一笑吧。我拍下它，也记住了这份荒野里的幽默。

第二天驶上花江大峡谷大桥，车行至桥心，才真正体会到什么叫“凌空而行”。桥面距水面625米，脚下是深不见底的峡谷，云雾在桥下流动，像一条银色的河。这座2890米长的钢桁梁悬索桥，横跨“地球裂缝”，是人类对自然的一次温柔挑战。我们停下车，在桥边站了一会儿，风很大，吹得衣角猎猎作响，但心却异常平静。

收费站的ETC通道闪着绿灯，黑色框架在阴天里显得冷峻。前方黄线清晰，交通锥整齐排列，远处山脉沉默。这里没有喧哗，只有秩序的静谧。我们一路南下，从历史走到现代，从人文走进工程奇迹，而这座桥，正是连接它们的纽带。

桥塔青绿，钢索如琴弦，在空中划出流畅的弧线。我望着桥身与山色相融的样子，忽然想起昨夜在夜郎谷看到的那些石像——一个用泥土与石头诉说灵魂，一个用钢铁与力学书写壮志。它们形式不同，却都在回答同一个问题：人，该如何在这片土地上留下痕迹？

蓝绿色的桥身隐没在雾中，仿佛浮在云端。两岸山势陡峭，植被茂密，桥不是割裂，而是连接。它不张扬，却无比坚定地横在那里，像一句无声的承诺：无论多深的峡谷，总有人愿意搭一座桥。

抵达贞丰古城时已是傍晚。这座3A级小城藏在黔西南的群山中，是布依族的聚居地。我们走进一家小店，十元一碗的火腿糯米饭，热腾腾地端上来，还免费加萝卜干和酸菜。一口咬下，米香、肉香、酸香在嘴里炸开，好吃到让人想打包带走。这才是旅行中最动人的部分——不是打卡，而是被一口饭治愈。

古城的大西门挂着红灯笼，门楣上“大西门”三字苍劲有力。藤蔓爬满墙角，行人三三两两走过，像一幅缓缓展开的水墨画。我们沿着石板路往里走，脚步声在巷子里回荡，仿佛惊扰了百年的梦。

街道两旁是老屋，木雕窗棂、飞檐翘角，灯笼一盏接一盏亮起。有人坐在门口剥豆子，有孩子追着小猫跑过。我们走得很慢，生怕错过哪一处细节。这条街不热闹，却有温度，像是有人在生活，而不是在表演生活。

次日前往双乳峰，喀斯特地貌在这里展现出最极致的形态。两座山峰并立如乳，海拔1266米，相对高度262米，被当地人称为“神母”。石林遍布其间，奇形怪状，像是大地在梦中扭动时留下的印痕。

“贵州双乳峰”五个金红大字刻在巨岩上，四周绿意汹涌。蕨类植物从石缝中钻出，生命力旺盛得让人动容。我们沿着步道缓缓上行，脚下是落叶与碎石，头顶是透光的林隙。

一块写着“神母”的巨石矗立在半山腰，下方立着“禁止攀爬”的黄牌。我远远望着它，没有靠近。有些神圣，本就不该被踩在脚下。云层稀薄，阳光斜洒，整座山像被轻轻抚摸过。

山巅回望，两峰夹着田野，屋舍点缀其间，灌木红黄相间，秋意正浓。阳光穿过云层，落在山脊上，像给大地镀了一层金边。那一刻，我忽然懂了什么叫“鬼斧神工”——不是人力所不能及，而是自然本就如此慷慨。

下一站是百色起义纪念馆。1929年，邓小平、张云逸在这里点燃了革命的火种。纪念馆以“工农武装割据”为主题，讲述着中国共产党在边疆少数民族地区的探索。那些泛黄的照片、手写的文件、穿过的军装，都在诉说一种信念：哪怕在最偏远的地方，也有人在为理想跋涉。

入口处，“百色起义纪念馆”八个金字嵌在石墙上，背后绿树成荫。没有喧嚣，只有庄重。我们走进去，脚步不自觉地放轻。

馆内矗立一尊邓小平雕像