在冬天，来一趟吉林，感受历史与雪景交融的独特韵味（一）

Tothetimetolife

因为未曾来过吉林省，所以想来；又因为想看看手机视频中频频出现过的雾凇，所以选择冬天来；而最后让我我下定决心来的却是在脑海中出现过无数次的的古迹与美丽的雪景交融在一起的画面。它们就像一块磁石，深深吸引着我；仿佛在召唤我。就这样，我怀揣着对历史的憧憬、对冰雪的向往，没有过多犹豫，便选择在冬天踏上了这片土地。从广州出发，走过长春、吉林、延吉、通化、最后到达集安；然后从集安返回，经过通化、长春，最后返回广州，走了一个小环线。前后20天的行程就这样顺利结束了。我回想着这一路的所见所闻，杨靖宇烈士陵园的肃穆、高句丽遗址的雄浑、泼水成冰的惊喜、乡村雪景的质朴，都让我收获满满。虽然没看到雾凇，但历史的厚重、冰雪的灵动，都让我对吉林有了更深的理解。这次吉林之行，虽然怀着对雾凇的期待，但杨靖宇烈士陵园的肃穆、高句丽遗址的历史、泼水成冰的惊喜，以及乡村雪景的质朴，却都更让我得到了一场更奇妙的的收获，吉林的冬天，是一场与历史和自然的对话，是一场心灵的洗礼。在这里，我感受到了东北人的豪爽与热情，也体会到了冰雪世界的孤寂与美丽。或许，这就是旅行的意义，不在于看到了什么，而在于感受到了什么。吉林的冬天，我会永远铭记。 长春历史长春历史可追溯至远古时期，早期为肃慎族聚居地，名称源自肃慎语“茶啊冲”（汉语音译“长春”）。其建城史始于清嘉庆五年（1800年）设置长春厅，标志着行政建制的开端。 古代至明清：长春地区先后属夫余国、高句丽、渤海国等政权管辖。清朝设长春厅（1800年），后升为长春府（1889年）。 1931年．＂九一八事变”后沦陷，1932年成为伪满洲国“新京”傀儡政权首都。 1948年10月和平解放，1954年成为吉林省省会，1956年一汽建成，开启工业基地建设。长春现为副省级城市，以汽车制造（一汽）、电影产业（长影）闻名，保留伪满皇宫等历史遗迹，是东北亚经济圈中心城市。旅程从长春开始。这座城市的冬天很冷，街道被薄雪覆盖，我漫步在伪满皇宫博物院，红墙黄瓦在雪中显得格外肃穆，仿佛在诉说着那段屈辱与抗争的岁月。我行走在长春新民大街上，触摸着冰冷的石阶，望城那曾经的伪满洲八大部旧址，心里有一种说不出的沉重，我仿佛听到历史的回响，那些权力的更迭、民族的兴衰，都在这一刻变得清晰。长春的冬天，孤寂中透着一种庄严，让人不禁对这片土地生出敬畏。 从广州开往长春的T122列列车正在行驶中，途中的夕阳很是美丽。 第一站：长春站伪满皇宫景区12月5日早上抵达长春，下车后感觉很冷，伴有寒风，有点寒风刺骨的感觉，在酒店放下行李直接坐地铁前往伪满皇宫景区。门票¥70。 伪满皇宫博物馆 伪满皇宫同德楼建于1938年，采用中日合璧风格，黄色琉璃瓦覆顶，瓦当刻有“一德一心”字样，寓意“日满同心”。该建筑为钢筋混凝土结构，集政务、居住、娱乐功能于一体，内部设广间、叩拜间、钢琴间等设施。溥仪因怀疑日本安装窃听器，始终未在此居住。 同德楼广间（日语“大厅”之意）同德殿广间位于伪满皇宫博物院同德殿一楼，是溥仪接见宾客、举行仪式及重要活动的核心场所，建筑风格融合中日元素，空间庄重典雅。：原设计为举行宫廷舞会的场所，但溥仪不喜跳舞，故未举办过舞会。实际主要用于溥仪接受朝贺、举行家宴及日常政务活动。 同德楼里面的电影客厅 同德楼滴水池 李玉琴客房李玉琴（1928年7月15日—2001年4月24日），出生于吉林省长春市一户贫苦家庭，早年因家境贫困被迫辍学打工。1943年，15岁的她被日本校长选中送入伪满皇宫，成为溥仪的第四任妻子，封为“福贵人”。尽管溥仪对她初期关怀备至，但随后通过制定严苛的“21条家规”对其进行精神控制，限制其人身自由。1945年日本投降后，溥仪逃离伪满洲国，李玉琴历经流亡后被八路军收容。此后她一度为溥仪守节七年，期间寄居于溥仪族兄家中，生活困顿。新中国成立后，在政府帮助下，她于1955年与溥仪恢复联系，但多次探视后逐渐认清两人差距，最终于1957年5月正式离婚，结束14年婚姻。 溥仪客房 皇宫里面 长廊 怀远楼 从皇帝到公民《从皇帝到公民——爱新觉罗·溥仪的一生》展厅简介该展厅是伪满皇宫博物院的核心展览，以溥仪生平为主线，分为“末代皇帝”“天津寓公”“伪满皇帝”“特殊战犯”“普通公民”五个部分，通过421张历史照片、260余件文物，全面展现溥仪从清朝末代皇帝沦为伪满傀儡，再到被改造为新中国公民的传奇经历，折射出20世纪中国社会的历史变迁。展览是国内唯一全面、客观反映溥仪生平的陈列，兼具历史教育与文化价值。“我这一世，当过皇帝也当过公民，归宿还好，现在总算是已经走到了尽头。改造我这样一个人不容易，把一个封建统治者变成一个公民，无论什么国家都很难做到，中国共产党办到了。”这段话概括了溥仪对自己一生的总结，也体现了中国共产党对战犯改造政策的成功，具有深刻的历史意义。 欹器 溥仪爱新觉罗·溥仪（1906年2月7日—1967年10月17日）是中国历史上最后一位皇帝，其一生经历跌宕起伏，以下是对其一生的精准简述：幼年登基：1906年生于醇亲王府，1908年被慈禧太后指定为皇帝，3岁登基，年号“宣统”。因年幼，政务由其父载沣及隆裕太后摄政。被迫退位：1911年辛亥革命爆发，1912年2月12日，在隆裕太后的名义下颁布退位诏书，清朝灭亡，溥仪退位，但仍居紫禁城，享受民国政府提供的优待条件。复辟失败：1917年，张勋发动复辟，溥仪短暂恢复帝位，但12天后复辟失败，再次退位。流亡天津：1924年，冯玉祥发动北京政变，溥仪被逐出紫禁城，先避居日本使馆，后迁至天津，在租界过着半隐居生活，期间与日本势力接触频繁。伪满皇帝：1932年，在日本扶持下，溥仪在东北建立伪满洲国，任“执政”，1934年改称“皇帝”，年号“康德”，成为日本侵华的傀儡。战败被俘：1945年日本投降，溥仪在沈阳机场被苏联红军俘虏，被押送至苏联，度过5年监禁生活。回国改造：1950年，溥仪被引渡回国，关押在抚顺战犯管理所接受思想改造和劳动教育。特赦新生：1959年，溥仪获得特赦，成为普通公民，后被分配到北京植物园工作，1964年担任全国政协委员。病逝北京：1967年10月17日，溥仪因尿毒症去世，享年61岁，先葬于八宝山，后迁葬至清西陵附近的华龙皇家陵园。“我这一世，当过皇帝也当过公民，归宿还好，现在总算是已经走到了尽头。改造我这样一个人不容易，把一个封建统治者变成一个公民，无论什么国家都很难做到，中国共产党办到了。”这段话概括了溥仪对自己一生的总结，也体现了中国共产党对战犯改造政策的成功，具有深刻的历史意义。 勤民楼勤民楼是伪满皇宫外廷的核心建筑，位于西院中轴线上，始建于1911年，原为吉黑榷运局办公楼，1934年改建后成为溥仪处理政务、接见日伪官员及举行典礼的场所。其名取自溥仪祖训“敬天法祖，勤政爱民”中的“勤民”二字。建筑为砖木石混合结构，地上二层，采用回字形布局，中央设露天方井，南侧主立面有绿色铁皮穹顶承光门。主要功能区包括勤民殿（登极大典场所）、赐宴殿、东/西便殿及佛堂等。1932年溥仪在此签订《日满议定书》，1934年举行第三次登基典礼。 勤民殿 日本宪兵室（五间房） 辑𤋮楼缉熙楼原为吉黑榷运局办公楼，建于1928年，是一座二层砖木结构的楼房。1932年溥仪迁居于此，将其命名为“缉熙楼”，寓意“继承先祖康熙和敬仰光明”。二楼：东西两侧分别为溥仪与婉容的生活区，溥仪的起居室设有欧式大床、独立理发室和现代化浴室，婉容的房间则有吸烟室和会客厅。 一楼：西侧原为溥仪的会客厅，后改为谭玉龄的生活区，东侧为宫女、太监的生活区。缉熙楼曾作为电视剧《人世间》的取景地，剧中部分场景在此拍摄，吸引了众多游客前来打卡。 谭玉龄客厅谭玉龄（1920—1942），满族贵族出身，原姓他他拉氏，17岁入宫成为溥仪第三任妻子，封祥贵人。她聪慧温婉，深得溥仪宠爱，溥仪照片中她留存最多（33张），远超皇后婉容（8张）。1942年8月，年仅22岁的谭玉龄因“伤寒”暴毙，死因成谜。溥仪坚称其被日本医生及“帝室御用挂”吉冈安直合谋毒害，称“我的爱妻被吉冈中将害死了”，并在东京法庭作证指控。溥仪追封她为“明贤贵妃”，成为中国末代有谥号妃子。她去世后，溥仪将其骨灰贴身保存，直至1967年去世仍念念不忘，最终两人于2006年合葬。 东厢房 九龙门 东花园伪满皇宫东御花园位于吉林省长春市宽城区光复北路5号伪满皇宫博物院内，是伪满洲国时期溥仪及其家眷的御用花园。葫芦形水池：位于花园中部，池内曾放养金鱼和日本红色鲤鱼，福贵人李玉琴常在此喂鱼消遣。 建国神庙遗址：1940年为供奉日本“天照大神”而建，后被毁，现仅存遗址，是日本企图控制溥仪思想的历史见证。 溥仪御用防空洞：位于假山下方，由钢筋混凝土浇筑，可抵御空袭，溥仪及其家眷曾在此躲避空袭，内部设有防毒、通风等设施。家人防空洞 游泳池 东北沦陷历史展览馆 长春电影制片厂旧址参观完伪满洲皇宫博物馆以后便前往长春电影制片厂旧址。 长春火车站 途中建筑物 胜利公园12月6日，徒步前往北京西文化街，途中被路两旁的树吸引住了，便朝着两排数的路走进去，发现原来这里是胜利公园。长春胜利公园始建于1915年，是长春市历史最悠久的公园，原名"头道沟公园"，后历经"西公园""儿玉公园""中山公园"等名称变迁，1948年为纪念解放战争胜利更名为现名。公园占地24.5公顷，其中人工湖2.6公顷，绿地率88%，拥有主入口广场、植物景观区、儿童游乐区等六大功能区。园内保留着1936年建造的电动旋转木马、1940年代日军碉堡遗址，以及200余株树龄近95年的黑松等古树。作为城市记忆载体，园内设有"百年陈列室"展示历史沿革，方华烈士纪念碑矗立苍松翠柏间，正门毛主席塑像（1970年建）与巨幅诗词石刻成为标志性景观。 长春北京西文化街区 长春动植物园从北京西文化街走出来，打开手机导航一看，这里距离长春动植物园不远，便打算步行前往，走着走着突然发现有公交车直达便改坐公交车。 寻找长春新民大街的“八大部”12月7日下午就要离开长春了，上午匆匆忙忙来到新民大街，只为寻找伪满周国时期留下的八大部旧址。 长春电视塔 伪满国务院旧址 伪满国军事部旧址 伪满国司法部旧址 伪满国经济部旧址(已拆除原建筑) 伪满国外交部旧址 伪满国农部旧址 伪满国文教部旧址 长春市监察管理委员会三天两晚的长春之行圆满结束 伪满建筑前的沉思：美丽与痛楚在心中交织。漫步在伪满中国皇宫博物馆的灰墙下，走过新民大街，那些日据时期留下的建筑静静矗立。它们有着精致的雕花、沉稳的色调，工艺之精湛令人驻足惊叹。作为建筑，它们无疑是美的，甚至透露出当时日本在技术上的先进。可这份“美”，却像一道刺眼的疤痕，揭开历史的伤疤——侵略者的暴行曾在这片土地上肆虐，无数同胞的苦难与这些砖石纠缠。我欣赏它们的艺术价值，但心底总涌起一股说不出的沉重：这样的“美丽伤痕”，我宁愿它从未存在。矛盾在心底撕扯。一方面，不得不承认那些建筑师的匠心独运；另一方面，又为这份“匠心”服务于侵略而痛心。日本人若能将这份聪明才智倾注于和平，该多好？比如用精湛的工艺建造桥梁连接邻邦，用先进的技术推动全球福祉。可历史没有如果，这些建筑成了沉默的见证，提醒我们：再美的形式，若沾染了暴力的底色，便成了文明的耻辱。站在这些建筑前，我反复追问：为何不能以智慧滋养和平，而非用武力撕裂世界？如果每个国家都倾其所能为人类福祉添砖加瓦，而非争夺霸权，该是多么美好的图景。伪满的砖石冰冷如铁，但它们映照出一个永恒的渴望——愿世间再无“美丽的伤痕”，只有携手共建的温暖家园。