咸岁

般若石

　　上世纪七十年代，物质贫乏，人们不管怎么能安于穷困，不管怎么能与困难作斗争其乐无穷，也离不开咸的滋味。吃盐少了就不长力气。苦辣酸咸甜的五味之中最离不开的是咸，是辣。

咸可抵百味。小时候，我去供销社买酱油就亲眼目睹了一位赤脚医生，靠着柜台撮两粒盐立在那里。他边唆盐，边喝白酒。舔舔盐粒还会晃晃头很陶醉的样子。一斤酒下肚，他就尿了裤子趔趔趄趄地往家走，脸上笑眯眯的满足感忒强。

盐是菜之精。把盐和豆搭配组合就成了酱。在东北没有酱解决不了的菜。

秋收结束，家家户户都会留好酱豆。农历二月就开始烀酱豆，制酱快，搁酱块。等到农历四月初八、十八、二十八这三个酱日选一天，一斤豆，四两盐放入缸中加上水，打一个月耙，酱就制成了。

　　酱是东北日常菜锅的主调。小时候，春天一到，去挖野菜。采回来婆婆丁（蒲公英）、大脑瓜（薤白）、柳蒿芽（蒌蒿）、老牛措（大蓟）、猫耳菜（葶苈）、荠菜等都可以就着刚下好的清酱吃。 倘若下了冰凉的四月末的河水，还可以捉到胖乎乎的蛤蟆、白净鲜亮的鲫鱼等，回到家爆个锅弄上半碗酱一会香气就飘满了屋子，有了荤香气。

在东北人的饭桌上似乎大有一酱天下无难事的气概。既使是难熬的冬天，土豆、白菜、酸菜炖着吃够了。母亲也会将土豆洗干净切成土豆条，用酱一炖又是一个味，很是下饭。母亲看着“贫瘠”饭桌，眼巴巴的孩子们在无奈中，总会想出办法的。孩子们都不爱吃饭了，擀面杖一轮，擀出一锅面条，炸一大碗干辣椒酱。孩子们一人一大碗，围在炕桌旁，黑脑瓜低一圈就只剩下突噜声了。

熬过少菜的冬日，家家户户的饭桌都像胜利了似的。吃过野菜与大葱，吃过河鲜，五月中旬山野菜就漫山遍野地生长开，首先是山䕷子（鹿药）耐寒生长得早，采回来用水一焯就能蘸酱或熬汤，接下来就可以去采猴腿菜（蹄盖蕨）焯过水后可以蘸酱也可炒菜（当然了，炒肉好吃，但家里没有），稍晚几天广东菜（荚果蕨）就出来了，一下锅一股黄瓜的鲜味，再过一周蕨菜就四处地长开了，山沟里，山坡上，林子间都长，一下雨就会从地上如春笋般钻出来，我常呆呆地欣赏它们拱出泥土的小脑袋，默叹它们的神奇，我在林间采过一根手指粗细，足有一米多高的蕨菜，至今难忘。蕨菜采回家也焯水，多是蘸酱吃，少数是炒着吃（当年每人每月二两油）。记得最奢侈的一次是父亲买了别人偷偷卖的羊肉，炖了蕨菜，好吃极了，这里的“极”应是副词的最高级。蕨菜生长的同时，我们还会采龙须菜（雉隐天冬）；山辣椒（辣蓼）、山尖菜（犁头菜）等，但它们在饭桌上有统一的吃法蘸酱。

五月，家里的菜园子也开始变得蓬勃兴旺起来。小白菜、菠菜、香菜、韮菜、蒜苔就长得够家里人吃了。同时，地里的小辣椒、黄瓜、西红柿、早角瓜就爬着蔓延长着开许多花，结了纽，土豆苗长一拃多高了。我们除了吃蘸酱的小菜外，还可以酱白菜吃，又鲜，又脆嫩。

　　五月末六月初，地里的辣椒黄瓜、角瓜、大头菜、茄子就都丰收了，早土豆也能端上饭桌，家家户再也不会为菜发愁。但最常吃的，最好的还是酱茄子。母亲通常把茄子洗净，煎软，浇上一碗酱，等开锅菜就好了。她先将它盛到盆里，用筷子一一调开，拌匀，再放上撕好的大葱、香菜，趁热一烫，菜香气就扑面而来。这时候，我再把粮店供应的玉米面大饼子捏碎，盛上菜一拌就没有剌嗓子的感觉了。后来，酱茄子成了我一生享用的菜，每每没了胃口就吃这种菜。

秋天后，东北就会为越冬忙活。储菜爱烂，无非是白菜，能烂乎乎地反复扒着吃半冬；土豆掰着芽子吃一冬；萝卜吃着吃着就糠了。但酱缸忠诚。秋天，家家户淹酱缸咸菜。母亲会缝个酱口袋把洗好的大头菜、芹菜、大辣椒、小辣椒、宝塔地环等装入口袋放入缸中，两周就渍得黄亮亮的，就着饭一吃嘎嘣脆。母亲有时也淹面瓜，淹好后像鸡蛋黄一样，咸中带甜，又香又糯。

酱在困难的岁月里太有用途了，帮我们度过了成长中的艰苦岁月。想想我少年的岁月似乎都是咸的。