三位”迷糊姐妹“自驾游（之二）

海鹦(Diane)

我们三位“迷糊姐妹”依依不舍地告别了优雅宁静的奥古斯塔小镇，踏上驶向希尔顿黑德岛的旅程，奔赴一场与海天相接处日落余晖的浪漫约定。车轮轻碾过南卡罗来纳的乡间公路，笑声在车厢里此起彼伏，如风铃摇曳般清脆。我们细数着小镇的旧事与变迁，哼着熟悉的旋律，追忆年少时在这片土地上悄然萌动的心事与未竟的梦想。爱情故事在娓娓道来中泛起温柔涟漪——从青涩初见到携手余生，点点滴滴，皆是岁月馈赠的暖意。

希尔顿黑德岛静卧于南卡罗来纳州东南沿海，面朝浩瀚大西洋，是全美最受欢迎的海滨度假胜地之一。这里没有喧嚣浮华，唯有绵延如雪的细软沙滩、拂面温柔的海风，与精心守护的自然生态相映成趣。度假设施精致却不张扬，处处透着内敛从容的格调。它不急于吸引世人目光，却以一种静水流深的优雅，悄然成为无数家庭心中最能安放宁静的栖居之所。

当我们终于踏上沙滩，眼前豁然铺展一片无垠白沙，仿佛大地向海洋递出的素笺。海边，三代同堂的家庭围坐在一起，食物箱打开，笑声升腾；长辈在遮阳伞下闲话家常，孩童追逐飞鸟，赤脚踩过潮痕，溅起细碎浪花。这一幕幕温馨图景，在我们镜头中缓缓定格，宛如生活本身最动人的诗行。

岛屿形如一只舒展的鞋底，长约12英里，宽约5英里，环绕着12英里平缓绵延的浅坡海滩，是散步、骑行沙滩车、静候日出日落的理想之地。可惜我们抵达时，天空阴云低垂，夕阳终究未能跃出云层，沉入海平线的壮美瞬间悄然缺席。然而，海风依旧轻柔，沙滩依旧静谧，白鹭翩跹于潮迹之间，苍鹭伫立水畔若有所思，远处忽见海豚跃出水面，松林在身后低语，万物归于安宁，仿佛时间也在此放缓了脚步。

在这片辽阔的沙滩上，三位“迷糊”姐妹当然不会错过合影留念的机会，摆出俏皮姿势，任海风吹乱发丝，只为将这份轻松与欢愉定格成旅途中最鲜活的记忆。

岛上最富标志性的地标，莫过于哈伯镇那座红白相间的灯塔。建于20世纪70年代，虽非百年古迹，却早已成为希尔顿黑德岛的灵魂象征，是游人争相打卡的观景胜地。当我们从海滩归来，暮色渐浓，灯塔的光芒悄然亮起，宛如一位守望者，温柔地照亮归途。塔下游艇点点，倒映在微澜水面，灯火摇曳，勾勒出一幅静谧而浪漫的港湾夜景，仿佛连风都放轻了呼吸。

三位“迷糊”姐妹也和其他游客一样，在灯塔前停步拍照，摆出各种搞怪姿势，只为留下属于我们“到此一游”的独特印记——迷糊却真实，平凡却闪亮。

也不忘悄悄捉拍两位姐妹自拍时的动人美姿，一个托腮浅笑，一个回眸凝望，镜头外的我忍俊不禁，连忙按下快门，将这份轻松又有趣的瞬间悄悄珍藏。

希尔顿黑德岛之名，源自1663年英国探险家威廉·希尔顿船长的航海发现。他乘风破浪途经此地，遂以姓氏为之命名。此后，岛屿历经沧桑：从殖民时代的航海补给站，到稻米与海岛棉种植园的繁荣岁月；从南北战争中的战略要地，到战后成为大量获得自由的非裔美国人聚居之所——孕育出独特而深厚的格尔（Gullah）文化，至今仍在岛上生生不息。直至20世纪中后期，希尔顿黑德才逐步转型为高端度假胜地，却始终秉持生态保护优先的理念，严格限制建筑高度与开发密度，因而保有了这份难得的自然本真与低调格调。

瞧！我们几位“迷糊姐妹”一见到那位帅气小伙的雕像，就像被磁力吸住似的，忍不住凑过去，想瞧瞧他手中的书里究竟写了什么——是武功秘籍？还是动人情诗？正当我们探头探脑、屏息凝神时，突然有人灵机一动，大喊：“哎呀，别靠太近！你们的老公要抗议啦！”这一句瞬间点燃笑点，大家笑得前仰后合，连路旁的花草都仿佛跟着抖了抖。原来，一个小小玩笑，竟能让旅程比雕像更生动，比风景更难忘。

照片中的雕塑出自艺术家J. Seward Johnson之手，名为《午餐时间》。作品刻画一位年轻男子边吃三明治边读书，正是约翰逊一贯富有趣味与生活气息的风格体现。而我当时只顾匆匆一瞥，误以为他正全神贯注阅读，竟完全忽略了他右手还握着三明治的细节。结果又被小妹一眼识破了，“姐，你连人家在吃啥都没看清！”我唯有赧然一笑，甘拜下风，承认迷糊吧了。

经过一天奔波，我们三位“迷糊姐妹”终于也像其他游客一样，坐在那一排排鲜红的休闲椅上，任海风拂面，从容呼吸着希尔顿黑德岛清新迷人的空气。我们懒懒地望着来来往往的游人——遛狗的老人、牵手的情侣、嬉闹的孩子，千姿百态，皆成风景。这一刻，无需目的地，只需存在，便已足够惬意。

岛上绿意葱茏，规划井然有序，大片土地被划为自然保护区。沼泽湿地、河口水道、松林与红树林交错分布，构成丰富多样的海岛生态系统，为众多野生动植物提供了栖息乐土。行走其间，仿佛步入一幅流动的生态画卷，每一步都踏在自然的脉搏上，每一口呼吸都饱含清冽与生机，心也随之沉静下来。

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