26天单人徒步尼泊尔安娜普尔纳大环线旅行记(3)

孑孑

绿色部分是本篇所走的路线。

四月二号。早晨五点多醒来六点去饭厅结果空无一人，连老板老板娘都没起来呢，只好外面转了一圈。远处雪山才开始发白，天空不是太透仿佛有看不见的淡淡的雾气漂浮，温度接近零度感觉到了冰冷。风息无声，鸡狗不鸣，街上静悄悄显得我更加孤单。看了一下今天的路线，要想明天早些翻过五千四百多米海拔的托龙垭口最好是今晚在距离垭口最近的High Camp住，明天直接翻垭口快些。可是据别人的攻略介绍，那里只有一家客栈，住宿条件不是很好，去晚了通常都只能大通铺十几二十多人挤在一起，海拔五千左右不能很好的休息。由于营地铺位不是太多，根据先到先得的原则，如果徒步的人太多很有可能没有地方可住。另外一个选项就是在稍微海拔低些的Thorong Phide住，这里有几家客栈吃住都比较方便，但是为了翻垭口就需要很早出发。这几天下来我觉得不是最热闹季节，游人不是太多，High Camp不至于满员，再怎么着也会有一个睡觉位置，这点估计不用担心。所以最后决定还是赶到High Camp。今天尽量早点出发，争取拿到一间屋子，这样可以至少保证自己的睡觉休息。

六点半要了份简单的双蛋面包片，加一杯咖啡，又买了一瓶水。吃完早饭，不到七点背上背包出发。一般在宿营地我会想着第二天天气如何，路线怎么走等事情，一旦踏上路程心里也就安定下来，一步步顺着路走就行了。路上无人，虽然海拔一点点升高，但是坡度不是太大走起来还不太费力。不久遇到一条河，一条长长的索桥从这岸伸向河对面，桥身通常挂满了彩璠迎风飘展。这样的桥在尼泊尔无论是ACT还是其他徒步线路都很多，走上去摇摇晃晃，刚开始还有点紧张，现在已经适应，可以跟着吊桥摇晃的频率迈步，只是需要特别注意对面方向来客尤其是驼货的骡马。

一个人走路没有什么耽搁，就是傻走。路过几个客栈，院子里都是静悄悄的没有住客，其中一个大门上面三个偶像高高矗立在门廊上，灰暗的天空下显得非常落寞。偶尔有一户牧民住房也只是一间很简单的石头房，边上圈着一群牛也是卧在地上不声不响，似乎还在梦中。突然看到前方不远处草丛中有个小动物在蹦蹦跳跳的似乎在觅食，以为是兔子但是发现身子只有拳头大小，耳朵也不像兔子那么长，但明显也不是老鼠。赶紧拿着手机准备录像，刚想拍照它就钻进茅草丛不见了。四千多米高海拔地方，见到个野生动物实属不易，以后再也没有看到。一个人在喜马拉雅山脉荒野中徒步让我忘却曾经的喧嚣世界，但是长时间独自行走也会感觉到孤独，这个时候如果遇到陌生人也会如同见到了朋友总会聊上几句。

走了两个小时不知不觉间就过了叫做Thorong Phide的地方，见到前面远处三个徒步者。很快追上了两个，但是另外一个绝尘而去。他们是从Ledar出发的，比我要早些。打过招呼我说你们的那个朋友怎么一个人走那么快啊，应该等一下你们一起走才对。他们说看到你从后面赶来，他们决定让那个朋友先快些去确保睡觉的房间。我开玩笑说那我要快点走追上他，抢到最好的房间。坡度越来越陡，走路开始气喘吁吁，脚步也越来越沉，可是还是看不到前面的营地。两旁岩石陡峭，有时需要借助手来攀爬，大概又拔升了一百多米，终于看到了上面出现的石头房子，那就是High Camp营地了。在饭厅里首先遇到了那个先我一步的老外，他很自豪的说自己是第一个到的，并告诉我来自西班牙。我说等等，你就是前几天那个在T湖旁光膀子的家伙吧，当时不感觉冷吗？我笑着告诉他前两天在T湖给他拍了几张照片，并拿出手机传给了他。然后找到老板，顺利拿到一个单独房间，一千尼币。

这里海拔四千八百多米，即使太阳当头外面的风依然很强烈，地表温度比较低，只能躲在饭厅坐在窗前晒着太阳才感觉到温暖。要了一杯奶茶，看着外面灰蒙蒙的坡路，风透过窗隙发出斯斯声音，我坐在窗前看着外面。过了一段时间看到有人从下面上来，一个个疲惫不堪，但是总算到达宿营地，见到进屋的每个人都击掌相庆，人与人之间的距离不自觉的被拉近了。本打算下午把袜子洗洗，但是看到外面水池旁一片冻着冰，冷风似刀吹着脸，马上打消了这个念头，还是多加件羽绒服吧。

吃完午饭，来的人也越来越多，饭厅里面闹哄哄的，一队韩国人坐在旁边屋子里喝着茶水，我决定出去转一圈。这个营地坐落在一个垭口上，看着客栈还是有很多房子的，但是管理人员只有几个。所有人洗漱用及饮用水都是池子里面保存的，所以大家都很节约。不远处有一个观景台海拔四千九，需要爬升三百米才能到，一些人在上面拍照。从观景台可以看到四周地形及远处高山，也可以看到明天要去托龙垭口的小路蜿蜒向上延伸，似乎开始就要爬坡比较难走。营地不远处一块平整场地被来往的徒步者用石块摆了很多字，其中的中国两字非常醒目。四周满目荒山野岭鲜少绿植，脑子里涌现出鸟不拉屎这四个字，连飞的活物都少见当然看不到屎了。雪山的身影虽然无处不在，让人有了视觉疲劳，除非站在曾经见到过的八千多米巍峨险峻雪山冰川面前，别的就如同毛毛雨般没有了感觉。倒是近处明天将要通过的碎石陡坡更让我多看了几眼，看到攻略上描述这段到垭口的路程如何艰难，我心中似乎没了底气。

想到明天早晨需要过Thorong La垭口，ACT上海拔最高的（五千四百多米），然后就是一路向下降一千多米到著名的木科提那特镇，应该可以看到春暖花开的景色了。晚饭时遇到了几天前见到的中国徒步队伍，和领队大刘及其他队友聊了一会，他们准备明天凌晨四点多出发。四五百米高度拔高，我还是稍微晚点再出发为好，不跟大队人马凑热闹。

早晨大概四点就听到外面有人活动，五点起床去洗漱看到还有几个人戴着头灯站在饭厅外路灯下收拾行囊。我也抓紧时间收拾自己的东西，然后去饭厅要了份摊鸡蛋两片面包一杯奶茶，匆匆吃完。

天还没有全亮大部分人都走了，五点多些只有少数几个人，我跟着前面的人离开营地就开始爬坡。天气很冷吸进嘴或鼻孔里非常难受，只好用魔术巾把口鼻罩起来，但是时间稍长由于呼出气把魔术巾搞湿了而影响进气，结果呼吸反而困难了。干冷的空气让手麻木起来，即使买了新的厚手套也不管用，向上看去有些亮点在晃动，是前面爬坡的人。天一点点亮起来，周围高山的轮廓渐渐清晰，风景也变得立体感十足。不久就到达垭口前面的茶屋，很多人在此休息，都为最后的冲刺做准备。小屋子里面很狭窄，一个人不停的准备着茶水，我感觉早晨喝的挺好，保温杯里还有热水应该可以坚持到垭口，就没有在此补足。

总的来说坡度比昨天到High Camp前面的那一个多小时的坡要缓，不知不觉中感觉前面马上就是垭口了。七点整到达托龙垭口，已经有很多人在那里忙着拍照，一个石头建成屋子里面竟然有卖热茶的。看别人拍的视频垭口总是强风，可是今天只有一点儿微风。后来在Muktinath遇到两天前同一旅馆住的老外，他说十二点到达垭口的，也没有什么风，今天运气爆棚。在上面呆了半个小时，喝了一杯热茶，想想后面还有海拔一千多米的下降，背起背包往下赶吧。

下坡虽然比上来的路陡，但大部分是松软的碎石路面，走起来非常快。前后无人，一个人一口气就下降了七八百米海拔高度，浑身出汗非常酸爽。突然见到下面走上来一个年轻人，几步一歇非常吃力。走近看是个亚裔三十多岁，双腿膝盖包着护膝，脸色苍白状态非常不好。我打过招呼问哪里来的，原来是韩国人。背着一个一日游的包，腿受伤所以走得慢。我说上坡比较陡而且还有近千米拔高，你这样的状态估计今天翻不过垭口更到不了宿营地，他说再往上走一段然后返回。这个地方前不着村后不着店，问他需要帮助否，我带了急救药物及食物可以给他一些，他谢过后说不要。继续我的下降，大概中午十点左右到达山下一个小村庄，几家小饭馆一字排在路上，招牌上写着免费Wi-Fi。找了一家院子有阳光的坐下，点了一碗面条及奶茶，休息了一会儿。再往下走路迹多了起来，但是一些岔路口都可以看到路牌指示我要去的方向，加上手机的Maps.me导航，并不担心走错方向。

十一点多一共下降了一千六百多米到达海拔3800的木科提那特镇，从山上下来第一眼就看到了一座占地面积很大的寺庙，这就是著名的佛教和印度教共一的木科提那特寺庙，被印度教视为圣庙，据说印度总统前几年还特意来此朝拜。下来的路上最后一段正好是去寺庙的人们走的路，旁边绝大多数都是印度教徒或者妇女小孩摆着一些稀奇古怪的东西卖，还有些缺胳膊断腿的印度教徒们在那里摆摊要钱。这个镇是附近最大的一个，可以看到盖起了很多新的简易高层旅馆，是因为这条徒步线路的原因吧。一条土路旁当地人摆了几个摊子卖珠串石头及头巾牦牛尾巴等，每个摊子都有卖黑石头的。圆圆的石头油光锃亮，有些被敲开，可以看到里面有螺化石。与一个摊主聊天问这些石头从那里找到的，为什么卖？他告诉我是从上木斯塘地区的圣河卡拉甘塔基河中找的，印度教徒相信这里面有某种神秘力量可以为以后的生活带来好运。这是我在尼泊尔看到最脏的一个村镇，房屋建筑没有规划，道路都是泥土，走在街上就看到了旁边一个老太婆当街大小便，毫不避讳。想到最近加拿大闹得沸沸扬扬的海滩事件，我彻底相信了。

走着走着突然听到后面有人喊我，回头一看原来是几天前遇到的那个做考古工作的北京姑娘，原以为她已经去了上木斯塘。她告诉我昨天到的这里，现在正准备坐车赶往上木斯塘的原藏王国首府珞曼塘，碰巧看到我刚从山上下来，特意介绍一个旅馆给我，然后匆匆和她的向导两人赶车去了。这家旅馆是佛教徒开的，里面房间整洁舒适，不同于徒步路上住的简易茶屋，这是个正规旅馆。以为房费要贵一些，可是老板告诉我在这里吃饭就不收房费。如果说这里有什么惊喜，这是一个吧。由于我的时间足够，打算住两天整休一下，顺便看看这里的神庙，毕竟据说是世界上第四大印度庙，每天都人山人海跟赶集似的。

这些黑石头蛋里面包着菊螺化石，有些已经被撬开，大部分还是整个的石球。不过要仔细查看，很多都是人工造的。

今天在木科提那特休整，也想四处转转，尤其是那个著名的寺庙还是有必要一探究竟。昨天到的这个旅馆非常好，外面的门面不大但是里面非常宽敞，饭厅在二楼分屋内屋外，屋内四周挂满了各地来此徒步者们带来的标志。屋外坐在阳台上边喝边聊，看着来往的当地人来此朝拜的信徒及很多徒步者。今早首先爬起来去拍照，正好排到远处雪山被阳光点燃的景色，远处最高的就是道拉吉里峰，海拔八千多米。然后又顺着街道溜达到山坡一处小寺庙附近，没有遮挡物可以看到四周及镇子全貌。近处一个亭子里面坐落一尊佛像面北，全身金色显目。远处的雪山组成连绵起伏的天际线，朝阳下雪山顶部显出橘红，地面一层薄雾给大地覆盖了面纱，朦胧飘逸，寺庙的经幡高高挑起，让人感觉到一种神秘色彩。七点半才吃早饭，是这些日子最放松的一天。早餐点了套餐，三个鸡蛋及西红柿在铁板里冒着热腾腾的气，两张薄饼一杯薄荷茶，非常好的早餐。

从房间向外张望，突然看到几个打扮特异的人坐在马路对面不知道干什么。这种扮相的人如果突然出现在中国，就问你怕还是不怕。

有时街上突然涌来一群人，推车抬着轿子播放音乐不知道在干什么。后面更多的看热闹的群众跟着，这些估计都跟印度教有关。

坐在旅馆的阳台上一边接受阳光的沐浴一边看下面街道人来人往，要了一杯咖啡☕️，非常放松。

买了一个菊螺化石，两半严丝合缝非常漂亮。这个东西有人工假造的，买时要注意。

说到Muktinath，在尼泊尔语中是自由之地的意思。这里最大的一座寺庙是佛教和印度教共同拥有，寺庙中有很多藏式建筑，房间布置与西藏寺庙无异。一座高大的佛塑像背南面北而坐(早晨在山坡上看到的也是面北大佛），面对着西北面四周的谷底及远处围绕的高高雪山，面部慈祥而无欲无求，真正表现出万物皆有灵，我佛普渡众生皆自由。顺着梯阶走到这座寺庙门口，看到左侧一个藏式建筑小院落，门开着，一位五十多岁的妇女正在收拾东西。打了声招呼，问是否可以进去看看，女子和蔼的点头，并指着侧面一个建筑告诉我也可以进去看看。里面是西藏佛教讲经拜佛的地方，一个很低的门槛让人必须低头进入。我对宗教不是太了解，但是看着这种布置就不由心中产生一种神圣感。看着赶来朝拜的人群面孔，其中有很多人非常像中国汉藏系，如果走在大街上绝对会认为中国人。

印度教也把这里认为是自由之地，印度教徒认为来到这里可以洗刷自我的罪恶，108个铜牛头喷水口带着东南侧圣山融化的圣洁之水，冲洗了每个来朝拜的信徒身体，带走了自身的罪恶也给他们心里带来安详平静。据说现任印度总理前些年来尼泊尔访问，第一个要去的地方就是这里。牛头喷水口中的水汇聚到下面一个池子里，很多印度教徒当场脱裤换衣，然后成队走入池子，表示自己的罪恶又减轻了一层。还有些行动不自由的人也在别人的帮助下特意来此，希望奇迹发生让自己成为行动能够自由的人。还有些病患者，尤其是濒死的人被抬到这里，沐浴一下圣水以期死后可以升天。当我正在注视这些信徒的行为时，身后出现要喝声，四个人抬了一个轿子走过。轿子上躺着一个蒙着脸的人，腿脚被白布捆绑着，让我想起印度教徒死后捆绑着火花的说法。但是突然又看到躺在轿上人的胳膊似乎扬了一下，表示至少此时他还活着。

通向寺庙的山坡道路旁坐了很多男男女女，他们在给信徒们招祥去灾，信徒们则给他们五个卢比，或者给一把大米。我在争得一位大师的同意后拍了几张照片，当我给了他十个卢比时看到大师的高兴表情。这个老者把花白的胡子编了个辫子，头额上不知道用什么东西抹了一点红，让我想起了公司里面的老印在某些节日做的事情，看着就像掺了红色颜料的浆糊抹上的。他面前白色编织袋里装的是米，左前方放了一沓钱。信徒们每人给五元尼币后，老者会拿着棍子轻轻触碰信者头顶，然后抓一小捏米粒递给他。有些信徒手头现金紧张的话，就带了一小袋米，路过每个大师都往大师的袋子里放一把。据说现在很多人以大师身份经常去一些寺庙外摆摊收钱，似乎收入也相当可观。路上又遇到了早晨从屋子里看到外面路对面那几个打扮怪异的人，也坐在路边收钱呢。对印度教了解甚少，也就是看个热闹。

自从前几年从这里修通了去博卡拉公路，几乎所有走ACT的徒步者们到达木科提那特后都会坐车去博卡拉，这里实际已经是终点。而我则选择继续徒步，然后一直到接上普恩山及ABC线。

昨天修整了一天，今天要去Kagbeni村，一个保留着原始藏传佛教传统的村庄。自前天翻过垭口后就进入木斯塘地区了，不但气候，就连地理地貌，当地人民文化等都与其他尼泊尔地区有区别。气候上这里不同于博卡拉及加德满都，印度洋季风带来的温湿暖空气被安娜普娜等高山阻挡，一年降雨量急剧减少，地貌呈现出干燥少水状态。文化方面当地多属于藏族，几百年前还曾是神秘独立的珞曼塘王国，再往前还可以追溯到与吐蕃有着千丝万缕的联系，外国人被允许踏入这里也就是三十年前开始的。再往北四五十公里就到了中国边境，据旅馆老板说上世纪五十年代我解放军部队曾经为了追回达赖喇嘛而到达过这一带。

从地图上看有两条路可走，一条是公路另外一条是山路，对我来说山路更有吸引力。吃过早饭，收拾好东西已经八点，问了老板如何从旅馆走上那条山路，需要先下到旅馆后面的一个坡底，然后沿着干枯的河床走一段就可以。我过了枯涸河床后迎面穿过老木科提那特村，低矮的干打垒或者土坯建成的民居是那么熟悉的样子，村子里的小路崎岖弯转，只见到过几个妇女及小孩儿，他们都是一闪而逝马上就躲了起来。只好顺着导航的路线走，转出村后就沿着河谷对岸一路向西北奔去。由于很少徒步者走，今天除了村庄里面见到少数几个当地人，一路上只见到过三辆摩托车，一个牧羊人，空旷的山野间基本都是我一个人。四周被雪山环绕，西边的世界第七高峰道拉吉里山峰一直矗立在远方，如同悬挂在天空中。

再走不到一个小时经过宗村(Jhong），村旁山坡上屹立着一个十四世纪的古老堡垒及一座十六世纪的寺庙，蓝蓝的天空下一座泥土筑成的几十米的堡垒突兀的立着。泥土建成的堡垒表面凸凹不平，夹在土墙中的木头表面已经腐烂但非常醒目，它们历经几百年风霜雨雪。虽然堡垒已经破败但仍然不屈的孤突突的立在那里，历史上的争斗，进攻与防守在这里留下印记。这是一个非常小但是很有特色的小村庄，由于它的地理位置十分重要，它与我今天准备到达的Kagbeni村是这一区域连接上下木斯塘的两个要地之一，可以扼守从木科提那特方向通往上木斯塘王国的道路。宗村房屋建筑非常紧凑，山丘上的碉堡后面还开了一家旅馆，视野宽阔，一条小路惯通村庄，两旁都是高地并建筑着房屋。我对这里非常感兴趣，很想住下来仔细看看，但是这才走了两个小时啊，想想还是忍痛割爱继续赶往下一站吧。

从这里再向西一路荒凉，除了我在行走的这条土路四周看不到什么人工痕迹，沙漠化的山坡上只看见一些耐旱的植物一团团卷曲着，还在等待温暖春天的光临。一条河谷，河滩有些部分覆盖着白色的盐碱，周围稀稀疏疏一点杂草，一个浅浅的水塘为周围的动物提供着生命必须的饮水。远处对面就是那条几年前建成现在很多人利用的公路，不时的听到汽车喇叭声显示着现代人的交通方式，汽车过去尘土飞扬。而我走的这边基本就是几百年延续下来的原始生活方式，也让我享受着安宁平静。听说这里可以找到古老的海螺化石，我也是一路走一路看四处搜寻，找到几个圆圆的黑石头，当我用石头砸开后里面却还是黑色石头。时间不急，一个人走在荒野中一边搜寻心目中的化石，似乎又回到了童年时代。

今天这一段路程包含原始的人文及自然景观，终点的Kagbeni是一个古老的村庄，破旧的老城建筑曾经是珞曼塘王国的一个皇宫，里面如同迷宫低矮弯曲，现在被改建成穷人家舍。这里是通向上木斯塘的重要交通隘口，再往里走就需要特别通行证了。上午四个小时不紧不慢不急不缓的徒步，而且基本都是平缓向下走，非常舒服。快到目的地时从对面来了一个今天唯一遇到的徒步者，快到跟前她摘下墨镜跟我打招呼，走了这么久终于见到我显得非常高兴，并介绍她叫杰西。二十出头从澳大利亚来的女孩，她说一路上没有遇到一个人，曾怀疑自己是否走错。她这次只有几天时间，所以昨天直接来到Kagbeni，今天准备到宗村，然后再去木科提那特走个小环线就回去。这次是先探一下木斯塘地区，以后打算深入的去上木斯塘地区徒步。我告诉她到宗村大概需要两个小时，一直沿着这条路走不会错，然后互道再见。

与杰西分别后大约走了半个多小时，一直是平缓干旱的沙地。突然前方出现了河谷，靠近河谷的山坡可以看到绿色农田及盛开的桃花，绿洲上隐约出现了一些建筑物，那就是Kagbeni村。

到达目的地后找到一家旅馆，房间带卫生间但是价格要2000卢比，虽然比前两天免费住宿觉得这个价格太贵了，但是也只好住下。中午去吃了在网上看到有人推荐的Yak Donald，也就是牦牛肉汉堡包，纯粹牦牛肉的肉饼吃着刚开始味道怪怪的，但是吃到嘴里后还是很香。这是一个看着很古老但建筑很讲究的建筑物，屋顶用的是粗大的木材，兼营旅馆及饭店，建筑物里面用现代藏式装饰，整洁明亮又不失民族风格，看到一些外国来的徒步者们在整理背包，本人强烈推荐住这里。

吃过饭后在村子里四处游荡，可以看出这个往日曾经作为王宫的辉煌镇子，街道曲折四通八达，建筑高大，只是到了现代变得破败不堪。村子虽然不大可是里面的道路复杂如同迷宫，而且都是土路窄小阴暗。道路两旁破败的房屋真不敢相信还有人住。风吹起尘土夹杂着动物粪便的味道。原始苯教留下的一些图腾立在或屋旁或门口，可能几百年来都不曾改变，原汁原味不一定适合我们现代人了，但是可以通过这些了解那个时候的历史。下午一如既往的大风，在村子里游荡感觉到了冷，匆匆赶回客栈，只能躲在房间里上网。

晚饭时遇到一个欧洲来的五十多岁男子和几个亚裔年轻人坐在饭厅互相用英语交谈，原来他是一个摄影师，来过尼泊尔很多次了，这次是专门来木斯塘地区采风，过几天准备去上木斯塘的珞曼塘。他打开手机向我展示了一些他的取景照片，看得出是个专业训练过的。年轻人中一个穿着喇嘛装的男孩，是他的摄影学生，在不远处一个寺庙当喇嘛，本次要带着一起边学边拍摄，而另外一个女子是他雇佣的当地导游，从博卡拉过来的。我问喇嘛小伙是不是眷恋红尘才要学摄影，学成之后就脱离寺庙生活，他笑笑说佛门中也需要有人给他们拍摄，他本次出来是请假了，而且僧人住店都是免费吃喝，待遇很好的。我问在寺庙喇嘛生活怎样，他说每天衣食无忧，只需要打扫四周卫生及修行。我开玩笑说也想出家，他说年纪太大已经过期，而且你要耐得住寂寞。我反问你是否就是耐不住寂寞才要学摄影的，他笑笑没有再说话。

早晨六点醒来，听到房檐下麻雀吱吱叫个不停。透过窗户看到外面远处高山顶有些被阳光照的金黄，马上起来穿好衣服出门顺着木梯爬上房顶。正好看到昨晚聊天认识的那几个摄影者们一个跟一个出了旅馆门，一声不吭顺着窄巷子走出村子，然后过了吊桥往Tiri方向走去。我守在房顶，视野宽阔，等着太阳进一步升起。不远处传来阵阵狗叫声，看到村庄里面几条狗趴在高高的草堆上，一只狗子冲着远方高叫。村外边也有几条狗，在那里对叫，似乎是互相骂阵一样。而河边也是人声鼎沸，汽车喇叭不时鸣起，穿着红红黄黄的印度教徒，男女老少沿着河边不时的把水撩到身上或者头发上，有些男人则干脆穿着裤头就在河边洗漱起来。一些妇女点着火烧着什么，空气里弥漫着有些刺鼻的烟味。这条卡里甘达吉河被印度教徒视为圣河，号称可以洗去人们的罪孽，如同恒河一样每天都有很多人远道而来为的就是能够在河里洗一下自己。

我今天目的地是去Tiri，一个很小的荒滩上面的绿洲形成的村庄，扼守在河谷的出口处，并准备住在那里。吃完早饭匆匆收拾背包，七点半出发。早晨是在房顶上看到教徒们在河边洗沐，这次就是在他们之间行走通过了，总觉得一股怪味刺鼻，急急忙忙走过吊桥拐上通往Tiri的小路上。大约过了三十分钟就到了Tiri的村口，比我预计的快了很多。一个丁字路口，向右拐是通向村子里，而左拐则是通向更深的上木斯塘方向去了。先去村子里找住处，村子只有几户人，没有专门的客栈，问了几家都不行。本来问到一家可否住一晚上，那家的男人点头并让我进去，后来女主人又说家里住了好几个僧人，我再住进来有些不方便。我也看到屋子里面确实有几个年轻的僧人，也就作罢。

这里是通向上木斯塘的入口处，外国人没有特别许可是不允许再往北走了。我有些不太心甘，决定再向深处走走。两边非常荒凉，宽阔的河面展现在右手侧，一条碎石路弯曲着伸向左前方。远处的高山并没有积雪，黑灰色显得高冷。没有行人，没有绿色植物，只有鹅卵石随处可见，这里没有生命。走着走着突然发现脚下一个海螺化石，捡起来观察下，虽然品相不是太好，部分地方被人踩踏磨得没有了棱角，但还是我自己发现的。这下子我来了兴趣，幻想着可以找到更多更好的菊螺化石。看到一些圆石头都觉得里面有化石，就采取最原始的方式，用石头垫着砸。非常失望，连续几个都没有化石，反倒是手有些疼痛，只好作罢。这样走走停停看看，大概过了一个多小时，七拐八拐走到很深的地方了，越往北走就意味着离中国边境越近（也就几十公里距离吧）。地貌基本还是一样，远处宽阔河床上泛着很多河流的白光，近处荒芜之地一条小路不知道会通往哪里。还有些担心是否违反规定，所以决定原路返回，然后赶往Jomsom。

这段路都是公路，经常有汽车驶过需要小心些，好在基本都是柏油路，尘土不是太多但是走得兴趣索然无味。十二点多终于到了Jomsom，这时风又开始大起来。找到一家旅馆一晚600卢比，比Kagbeni便宜很多，中午饭自己对付吃些零食。去小卖店买了几个橘子，补充维生素。这里海拔比昨天又低了些（2720），外面虽然风比较大，但是如果太阳不被云遮挡，温度还是很高的。Jomsom自从修好公里后变得繁华热闹起来，不远处还修了一个小飞机场，从这里也可以坐飞机去博卡拉。因为大部分游客都是从ACT线路走过来，到这里后就坐车或者飞机赶往博卡拉，这里的住宿客反倒没有增加而变得比较冷清，比如今天我住的客栈除了我以外，只有几个本地人住店。从今天到普恩山的这一路都因为徒步客大幅减少而萧条，往后的几天里在路上我就鲜少见到外国游客了。明天的目的地是8公里远的Marpha，一个以盛产苹果闻名于尼泊尔的村庄。