路人所向，心之所往——作者：刘晓文

暮春

　　作者：刘晓文。笔名：谈笑鸿儒。

目 录

1、立冬南行记：品美食偶尝大飞蟹。

2、路之所向，心之所往。

3、津门寻味记：老胜香，舌尖上的时光美味。

4、革命战争离不开人民的支持。

5、津门冬日记行：一座城的四重奏。

6、登“基辅”而望“福建”：于钢铁巨舰上礼赞三航母时代。

7、《从邹家华副总理的建议想到》。

8、中国报业文化的领航者梁启超。

9、津门七日印象。

10、吃豆溯源，品楚文化根脉。

11、腐溯源到楚文化的探秘。

12、浮雕八章，与旗的对话

13、重走来时路。

14、走南昌美食街，品老味南昌菜。

15、万寿宫街记：在千年烟火里，看见商业的另一种可能。

16、游观江西滕王阁。

17、井冈归来：那旗，那号，那十七年的乡愁。

18、上井冈不忘来时路。

19、归乡记：透过取景器，凝视我的根。

20、回永新看贺子珍故居。

21、永新三记：一座城与我的归来。

22、《感觉江西安福的魅力》。

23、红色星火：永新的历史重量。

24、还是永新菜饭香。

25、 和仔——我的表弟陈永和。

26、江西吉安安福小镇印象记。

27、《禾川边的茶油香》。

28、叶挺将军故居印象记。

29、《皇庭假日酒店：开启康养第一站》。

30、《冬日双月湾听海》。

31、这里的人生百态。

32、这里的人生百态。

33、再寻双月湾。

34、来海口——找到回家的感觉。

35、寻游海南临高。

36、白马井的叠影。

37、让五星红旗插遍全中国。

38、白马井：一眼千年的甘泉。

39、东坡书院话东坡。

40、海花岛月夜记：镜中花月两相映。

41、下次还来海花岛。

42、《大雪》：海花岛七日。

43、乐东三叠：路、盐与候鸟的南国》。

44、一只绿松石手串的故事。

45、三亚记：一只候鸟眼中的康养拼图。

46、鹿回头的月光。

47、暖流：大东海的冬日印记。

48、海南吉阳博后村顾园雅居。

49、北纬十八度的亚龙湾，将我心愿染成蔚蓝。

50、太阳湾让人流连忘返。

51、椰香浸润的文昌鸡：一道海岛风味的舌尖记忆。

52、冬至在三亚吉阳博后村。

53、西岛行记：玻璃海、龟食白菜与夕。

54、日月湾听涛。

55、博鳌的回响：当世界聆听中国。

56、十万元一夜的亚特兰蒂斯隔空对话。

57、一代人永远的记忆——红色娘子军。

58、万里驱车寻根脉，琼崖终站仰丰碑——追思于贺家与周将军的精神殿堂。

59、南极村的惊雷：战前动员与跨海丰碑。

60、赤坎老街一日：在历史的回响中行走。

61、路遇千年黄姚古镇。

62、寻拍黄姚古镇。

63、寻访雷锋故里：那束不灭的时代之光。

64、暖流：大东海的冬日印记。

65、红安——共和国永远的基石。

66、崇拜的战将---韩先楚将军。

67、巾帼长歌：黄安寻访木兰籣。

68、长胜街：永不褪色的红

69、红安行记：追寻将星之光，致敬不朽丰碑。

70、老研究员与状元之乡。

71、武城县，我收获元旦的礼物。

72、一日四省行。

73、冰雪三九看千山游记之七十三。

序 言

我企业同志、曾经同行、当年领导、一生挚友和曾经在军营服过役的战友——刘晓文老弟，笔名谈笑鸿儒，在11月初，他同爱人从鞍山出发自驾游一路南下，从辽宁绥中开始把路上所见所闻和旅游感受写成游记，然后陆续发给我拜读和欣赏。于是，我认真细致拜读了他的游记文章。越看越爱看，越看越喜欢，越看越有看点，越看越受益匪浅。如今，爱不易手。而且，看完了刚发的游记，我就期待着想看下一篇游记，这似乎有点上瘾了，有一种急不可待，如肌似渴，非常着急的感觉和心情。因为，他的游记，让我同他一起也自驾游了。他自驾游的地方，当年有的地方，我曾经去过了。但是，随着时间的远去也渐渐淡忘了。今天，随他自驾旅游，让我又重新回到了曾经去过的旅游地方，我在那里留下的美好和回忆。它曾经給了我高兴和快乐以及终生难忘的记忆。同时，它又一次唤醒我旅游的欲望和兴趣和晚年的向往。当然，也有很多景点没有去过，看了后引起旅游的强烈欲望，渴望成行。通过阅读他的游记，从字里行间中，我又一次欣赏了祖国的大好河山，又似亲临其境的感觉，这是人生何等高兴的事情。在家里享受暖阳，同时又一饱眼福，心旷神怡的旅游了，真是乐哉幸事啊！

我这位老弟，他为人淳朴厚道，温和善良，平易近人，性格开朗，爱好广泛，博学多识，是一位多才多艺的人。他从企业退休三年来，老有所乐，老有所为。乐于旅游、书法摄影和乒乓球运动。他老家在江西永新县，这里是共和国的将军县，也是全国六大将军县之一。从这里走出了41位开国将军，中将4人，少将37人。他的父亲，当年就是从这里跟着他舅爷参加革命后随四野转战东北、华北、华中、华南最后到解放海南岛。他舅爷参加过辽沈战役的多次战斗，在黑山狙击战中立过大功，是全国的战斗英雄，在辽沈战役群英谱里可以看到他的名字，是一位战争的幸存者。他父亲是解放干部，在抗美援朝战场上，出生入死，战功显赫。从部队转业回到地方后，参加了鞍钢的建设和发展，是一位离休的解放老干部，是人民功臣。他舅爷、父亲都是共和国的功臣，是今天幸福生活的奠基人和创造者，是国泰民安的恩人。在我老弟刘晓文身上，可以看到是典型的红后代的影子。他不仅继承发扬了前辈们的光荣传统，而且也继承了红色的传统基因。他不忘初心使命，在16岁时就参军戌边，保家卫国，不仅奉献了大好的青春年华，而且风餐露宿、爬冰卧雪、星辰为伴、驻守边疆也无怨无悔。他从部队退伍回来以后，在车间里从做工人开始，以后又做过宣传报道工作，后来走上了领导干部岗位。他在任何工作岗位上尽职尽责，忠于职守，研精竭虑，业务精湛。尤其是在宣传工作岗位的时候，他锻炼出写一手好文章的能力，当时是企业里一位高产的宣传干部。他的文章，那时经常发表见报，或者是被地方电台、电视播放。我们同行送他——秀才、大手笔、大干事的雅号，企业里授予他宣传报道标兵的称号。他的文章，不仅时效性强，指导性广，启发性大，而且新闻真实，让人读后受益匪浅。在专心治至工作的同时，他还喜欢摄影、书法这两个爱好。并且，他也是出类拔萃的人物，还曾经多次获得过奖励。在工作的时候，他经常利用节假日、星期天休息的时间与同行到车间现场给职工写春联送祝福。他书法落笔龙飞凤舞，提笔高山流水。大有气吞山河指挥千军万马的磅礴之势，又有挥洒自如般镇定决胜千里之外的潇洒与智慧。笔走龙蛇气若虹，身随墨韵舞长空。刚柔相济通天地，一纸云烟造化功。也可以说是”一点定乾坤，一横日月长，一竖顶天地，一勾通洪荒。运笔走龙蛇，泼墨融万象，方圆归于道，柔中见刚强。一撇凤展翅，一捺走四方，一提再扬鞭，一折蕴沧桑。动静意为先，收放有阴阳，挥洒成诗画，方寸纳汪洋“的神韵。后来，他又喜欢上了打乒乓球活动，在这项活动中也是一鸣惊人，在企业比赛活动中履摘桂冠。他同时还喜欢唱歌，不仅嗓音洪亮，歌声悠扬。而且韵律准确，甜美悦耳。只从他退休以后，又喜欢上了旅游活动。这次自驾游，已经不是第一次了，把当年宣传工作的积累的家底也用上了，不愧是优秀宣传报道干部的人生经历，他没有浪费曾经积累的文字功底。从自驾游开始，边旅游边写作，不怕旅途劳顿，兴趣依然，乐此不疲。每篇游记，不仅内容涉猎广泛，词汇丰富多彩，景物观察仔细，描绘生动形像真切，知识渊博文笔厚重。而且，每篇游记成稿落笔时间多在凌晨四点左右，可见他对游记、对写作情有独钟的奢好，以及通宵达旦、拼命三郎的夜战精神，这是当年他做宣传工作时养成的习惯和工作劲头。创作来源于生活，也来源于灵感。当生活素材有了，创作灵感来了，于是，他一触即发，如鱼得水，滔滔不绝，奔腾而泻。斗笔泼墨，点灯熬油创作了60多篇游记。确切的说，是他60多天心血铸就的一段辉煌历史。这些游记，是他自驾游时有感而发的心灵结晶，都是他一起哈成的情感作品，是他心中灵感喷发的一次倾泻。对于他和阅读者来说，无疑是一笔巨大的文学盛宴和精神享受。他对于写作是有独到之处的，这是他一生的挚爱、追求、兴趣、爱好和陪伴。

在他游记《一只绿松石手串的故事》里，从西藏他请回绿松石手串，在海南乐东不慎掉鱼塘里了，同行朋友要帮他捞出来，他执意不捞心情的描写，不仅语言朴实无华，意境深邃动容，而且情感细腻感人，层层递进，触动心弦催人泪下。当年，他父亲在解放海南岛乐东战役中受牺牲战友嘱托，如果”大哥“能回到东北，把他的遗物”一串绿松石手串“交给母亲。这个嘱托，由于种种原因，他父亲至死也没有实现，最后带着遗憾离开了这个世间 。他父亲未完成的嘱托，在他战友牺牲70年后，终于由他儿子完成了。这是偶然，也是必然，这是天意，也是诚信，更是传承传承，她是两代人的高尚品德 ，让人读后深受感动。“我驱车五千里，从北国到南海，只为赴一场与蔚蓝的约定。却不知道，这趟旅程真正要抵达的，是父亲心底藏了七十年的那个角落……绿松石沉入水底的那一刻，我忽然明白：有些路，我们以为是自己要走的，其实是替你爱的人走的；有些重逢，我们以为早已经错过了，其实，它只是换了一种方式到来……当调转车头向北，从后视镜里渐渐远去的，它不只是南国的椰林碧海，更是一段终于完整的岁月。山海之间藏着的，从来不只是风景，还有比风景更重的情义……”。我们是共产党人，是唯物论者，更是有情有意的人。同时，他也告慰在天堂里的父亲和战友，他们也会欣慰的笑了。

他的游记《走南昌美食街，品老味南昌》的作品里，他对于江西食品特色的描写，把辣与醋写的生动形象，栩栩如生。妙语连珠，词汇生动。层层递进，观察深入。描写细腻，准确到位。如入其境，汗流浃背。

“江西菜的魂魄，在我尝来，一在“辣”，二在“腊”。那辣，非是点缀，而是筋骨，是逢菜必有的穿肠烈性，吃得人额头冒汗，舌尖跳舞，一边嘶嘶吸气，一边却又欲罢不能。而那“腊”，则是岁月的沉淀，是赣南地方山风与冬日阳光共同雕琢出的风物诗……我抿一口清冽的四特酒，再吃一口菜。那股辣意与腊味从喉头直落胃腹，暖洋洋地散开，额角竟沁出细密的汗来。这一刻，窗外熙攘的人声仿佛远去，我仿佛穿越了数十年的光阴，又回到了那个炊烟袅袅的黄昏，坐在老家的木桌前，看着母亲在灶间忙碌的身影，看着她从屋檐下取下那串串腊味，等待着那一碗能辣出眼泪、却温暖了整个童年的家乡味”。人的一生，童年是幸福的，在母亲的怀抱里，一生都是幸福的。此段文字虽然不多，只有聊聊几笔，但他却把整个童年的回忆摆在了你的面前，让你产生无尽的遐想。

我老弟的家族是将门虎子，他儿子也子承父业。大学毕业后在企业里做宣传工作，初出茅庐就彰显才华。他写的文章，曾经在人民日报上发表过。这可不是什么人，谁的文章都能在人民日报上发表的，人民日报是全国的大报，党中央的喉舌。在宣传工作者中，它是渴望而不可及的事情。老弟培养教育孩子有方啊！正是有其父必有其子的道理，古人说江山只有后人出的传承，后生可畏啊！

如今，他同老伴自驾游已经到海南了，在那里过冬又旅游。同时，又创作抒写文章。他这种生活，堪比当年徐霞客啊。然而，他比徐霞客出行时方便多了。那时，徐霞客步行或者是依靠马车。今天他就不同了，油门一踩开车就走了。想上那里就去哪里。你说，随心所欲，多方便了啊！可以任游世界了。他从退休以后，不仅有充足的时间也属于自己支配了，以及广泛的爱好，更有健康的身体，吃的香躺下就睡的习惯。而且充沛的精力，富裕退休待遇。经济基础做后盾，为他安度晚年旅游奠定雄厚的基础。这一次自驾游，他不是第一次。以前去过香港、澳门、新疆、西藏、川渝、两广、山西、陕西、贵州和云南，以及华中、华南、中原和东北等地区。这一次，他自驾游途经辽西、河北、天津、山东、江苏、安徽、河南、江西、广东等地，从湛江徐闻港登船乘混装船半个多小时渡过琼州海峡到海南岛省会海口。然后沿着环岛西线陆续到临高、菊花岛、詹洲、乐东、三亚，目前行程5000多公里，从三亚沿环岛东线再继续旅游。他思想观念新潮不落伍，不仅想开了，落实了，办到了，而且享受了退休后的生活，不枉费自己退休的时光，过上了新时期老年人的生活。此行，他是最好的见证与告白。

人的晚年，只要身体条件允许，而且还能走动，又还喜欢旅游，儿女还支持，不拖累扯后腿 ，又有足够的退休金，在经济上没有负担，就应该有计划和科学的安排旅游。旅游，可以丰富生活，锻炼身体；有益健康，修息养性；老有所为，追逐梦想；陶冶情操，开阔视野。人生，她是一次单程的车票，有去无回。所以，我们要珍惜自己，要珍惜当下，要珍惜退休后的时光。如果这样认知，你晚年的生活一定是丰富多彩、快乐、温馨和幸福的。这样的生活，何曾不让人羡慕和追求呢，它是退休人员晚年生活的向往与渴望。2026年元月2日中午，他们平安顺利到家，结束了历时两个多月、行程一万公里、跨越10省50多处景点的自驾旅游。他给自己晚年退休生活浓墨重彩的描绘了一幅回味不尽的精彩画卷，也给我们这些60、70、80后树立了追寻学习的榜样。时不可待，只争朝夕。抓紧时间，不负我生。此生，开心快乐前行。

为了阅读方便和收藏，我把他发的游记收集一起制作了这个《路人所向，心之所往》美篇，以示老弟、读者的珍藏和纪念。事先，我未征求老弟意见，擅自做主就把它做完了。如有不妥之处，或者是你不喜欢，以及不想公开发表，请老弟指正，我按照你的意见修改和处理。

岁月如梭催人老，

珍惜当下有黄金。

驱车览盛风光好，

塞北江南任逍遥。

序言撰稿：暮 春

美篇摄影：刘晓文

2025年12月4日

　　《立冬南行记：品美食偶尝大飞蟹》游记之一

作者：刘晓文

霜色染窗的立冬清晨，我们这两只“银发候鸟”老两口驾着“黑老虎”奥迪Q5L向南出发了。车轮碾过辽南大地，收割后的田野里，打包成捆的玉米秆像一个个金色的印章，盖在黑土地的信笺上。途经绥中时，路旁果园的招牌让我想起——这里正是久负盛名的绥中白梨故乡。

七小时星夜兼程，抵达绥中县城时已近深夜。这座以白梨闻名的小城，在冬夜里飘散着果木的清香。虽然错过了白梨丰收的季节，没能尝到那又甜又大的特产，但命运却用另一种方式补偿了这份遗憾。

入宿的旅店虽只有两层步梯，但八十元的标间竟洁净得寻不见半只蚊虫——在东北的初冬，这倒成了意外的惊喜。饥肠辘辘中循着“锦州烧烤”的幡子走进迎宾酒店，却意外邂逅了旅途中的温暖。

两个年轻食客盘中肥硕的飞蟹令人垂涎，试探着问价竟引出段趣谈。“本是朋友今早刚出海送的，”小伙笑道，“看您面善，权当交个朋友。”七十元得两只膏满黄肥的母蟹，就着自带的天水白酒，恍惚间明白了何为“人间烟火味，最抚凡人心”。没尝到白梨的甘甜，却在初冬的深夜尝到了海蟹的鲜美，这何尝不是旅途的妙趣？

微醺中想起2008年春日在此摄影采风的往事。那时的九门口长城正值山桃花开，烽火台旁的花枝在料峭春风中摇曳。这段横跨九江河的明长城素有“水上长城”之称，条石基座浇灌着糯米灰浆，敌楼匾额上“京东首关”四字至今犹存。

历史在这里留下过浓重的一笔——1644年，李自成的农民军正是突破此关直取京师，改写了王朝命运。当地老人曾说，这段城墙见证过袁崇焕的苦心经营，也目睹过八旗铁骑的滚滚烟尘。如今烽火散尽，只剩下玉米秆在暮色里等待打包成捆，仿佛要将往事也一并封存。

晨光中再度启程，“黑老虎”载着满箱记忆驶向天津。后视镜里渐远的绥中，像一页被轻轻翻过的历史书笺。虽然与白梨失之交臂，却收获了飞蟹的鲜美；虽然错过了春日的山桃花，却领略了冬日的厚重。而我们这些银发候鸟终于懂得：人生的精彩从不因年岁而褪色，旅途的美好，往往就藏在这些不期而遇的馈赠里。

写在2025、11、8.凌晨三点绥中小旅馆。

　　《路之所向，心之所往》游记之二

作者：刘晓文

车轮碾过省级公路的柏油路面，发出平稳的沙沙声。这声音里，藏着一个国家跃动的脉搏。我忽然想起那句朴实却深刻的话——“要想富，先修路”。这趟从鞍山到天津的七小时车程，让这句话从标语变成了可触可感的现实。

路是经济的晴雨表。河北境内的国道，俨然一条流动的工业血脉。几十吨的重卡首尾相接，从晨光熹微到暮色四合，引擎的轰鸣永不停歇。这些钢铁巨兽满载货物，沉稳而坚定地驶向远方。间或驶过的高级轿车，流光一闪，便汇入这壮阔的车流。路宽阔平整，标线清晰，护栏崭新——这是经济活力的外在呈现。反观辽西某些路段，道路渐窄，车流稀疏，偶过的私家车也多是寻常车型。路不会说谎，它忠实地记录着一个地区的经济脉动。平坦畅通处，必是产业兴旺、商贸繁荣之地；崎岖冷清处，往往也意味着发展的滞后。更让我惊喜的是，七个小时，四百多公里，竟未目睹一起交通事故。这平静的路途，诉说着比经济增长更深刻的变化。

记得二十年前跑长途，路窄车破，事故频发。那时的司机常说“要钱不要命”，为了多拉快跑，把安全抛在脑后。如今，“要钱也要命”成了新共识。这种转变，是经济发展到一定阶段后必然的价值回归——当基本生存不再是最紧迫的问题，人们开始重新审视生命的价值。那些呼啸而过的重卡，都装着先进的防撞系统；服务区里，司机们认真检查车况，不再疲劳驾驶；每个人都系着安全带，再无“老司机不系安全带”的陋习。过去常发现大货车驾驶室一般是两个驾驶员，现在发现只有一个驾驶员。这种对规则的敬畏、对生命的珍视，是一个社会走向成熟的标志。

行驶在这纵横交错的路网上，我不禁想起中国的“基建奇迹”。从1988年第一条高速公路通车，到如今高速公路里程世界第一；从“蜀道难”到天堑变通途。这不仅是工程的胜利，更是发展理念的升华——路不仅要修通，还要修好；不仅要连接城市，更要惠及乡村；不仅要追求速度，更要确保安全。

你看那些蜿蜒穿过群山的高速公路，那些连接偏远乡村的硬化路，它们改变的何止是交通？它们让深山里的农产品走向城市，让留守儿童能常见到外出打工的父母，让偏远地区的患者能及时送到医院。路，成了缩小差距、促进公平的纽带。

夕阳西下，天津的灯火在前方渐次亮起。这条连接东北与华北的公路，就像这个国家无数道路的缩影——它们不仅是物理意义上的通道，更是通向美好生活的桥梁。

作为中国人，我们应当为此自豪：我们建成了世界领先的路网系统，但更可贵的是，我们在修路的过程中，懂得了发展必须以人为中心。那些在公路上奔波的司机，那些为修路流汗的工人，那些严格执法的交警，共同书写着这个时代最动人的故事。

路在脚下，更在心上。当我们每个人都珍视生命、遵守规则、追求更高质量的发展时，这条路就会越走越宽广。车轮依旧滚滚向前，但这一次，我们带上的不仅是货物和行囊，还有对生命的敬畏、对幸福的追求、对未来的信心。

这或许就是路上旅游给我的最大启示：中国的发展之路，正从追求速度转向追求质量，从重视物质增长转向关注人的全面发展。而这一切，都让行走在这片土地上的人们，收获着实实在在的获得感、幸福感、安全感。

路之所向，心之所往。这千千万万条路，最终都通向同一个地方——人民对美好生活的向往。

——写在2025年11月9日晨写于天津某区锦江之星宾馆。

　　《津门寻味记：老胜香，舌尖上的时光美味》游记之三

作者：刘晓文

穿行在天津的大街小巷，仿佛漫步在一座流动的美食博物馆。那日黄昏，我夫人循着面香来到红桥区洪湖里，在锦江之星宾馆的右边50米，邂逅了老胜香包子铺——这家历经百年沧桑的老店，宛如一扇通往旧日津门的时光之门。

斑驳的店招在夕阳下泛着温润的光泽。推开木门，首先映入眼帘的是三位手脚麻利的师傅——两位四十开外的女师傅，一位五十上下的男师傅，正用纯正的天津话招呼着往来的熟客。他们手上功夫极为了得：揉面、擀皮、包馅、上笼，每个动作都精准流畅，仿佛经过千次万次的排练。小小的操作间里，三人配合默契，效率之高令人叹服。

“来笼包子？”男师傅的问候带着天津人特有的爽朗。他的话音刚落，一旁的女师傅已利落地掀开蒸笼，白茫茫的蒸汽裹着面香扑面而来。刚出笼的包子圆润饱满，面皮白净如玉，轻轻提起，能感受到内里汤汁的微微晃动。小心翼翼地咬开一个小口，那股鲜香便迫不及待地涌出，在唇齿间流转。这味道不张扬，却足够绵长，像是把百年的故事都揉进了这小小的面团里。

地道的天津人吃包子，总要配上一碗云吞。说来有趣，在这里，“馄饨”被唤作“云吞”。那位年纪稍长的女师傅一边手下不停地包着云吞，一边用带着津腔的普通话向我解释：“全中国啊，就咱天津这么叫。”她手指翻飞间，一个个饱满的云吞便整齐地排列在案板上。老胜香的云吞，皮子软糯适中，馅料饱满却不腻味，七元钱一大碗，汤汁清亮，撒上虾皮紫菜，简单却见真章。

环顾四周，墙上挂满了“天津特色美食”等荣誉。三位师傅在这方寸之地各司其职，从清晨六点到晚上九十点，用一双双巧手延续着这份百年味道。男师傅负责调馅、蒸包，两位女师傅一个专司面案，一个掌管云吞，配合得天衣无缝。地道的天津话在小小的店铺里此起彼伏，与蒸笼冒出的热气交织在一起，织就了一幅生动的市井画卷。

暮色渐浓，我起身离开。回望这家在暮色中亮起温暖灯光的小店，三位师傅的身影在蒸汽中若隐若现。忽然明白了天津美食的真正魅力——不在于声名是否显赫，不在天津各地的各种美食风情街上的美食，而在民间，在于这份代代相传的坚守，这份在时光流转中始终如一的温度。

下次再来天津，定要再访老胜香，在那氤氲的蒸汽里，继续这场未尽的时光之旅。

写于2025年11月9日晨天津锦江之星宾馆。

　　《革命战争离不开人民的支持》游记之六

——观天津平津战役纪念馆

作者：刘晓文

退休之后，我不愿只是游山玩水，更想追寻那些铸就今日中国的精神根脉。于是，在这个立冬时节，我来到了天津平津战役纪念馆。

馆前广场上，粗壮的白杨树叶片金黄，在阳光下熠熠生辉。一座不锈钢三棱雕塑如刺刀般直插云霄，两侧圆柱顶端，两位高举步枪的解放军战士塑像英姿勃发。最打动我的，是两旁的花岗岩浮雕——一边是解放军官兵奋勇杀敌的壮烈场面，硝烟弥漫中尽显英勇；另一边，则是浩浩荡荡的支前队伍：母亲为儿子整理行装，妻子送丈夫踏上征程，民兵推着独轮车运送粮草，担架队员紧随部队前进......

走进展厅，历史的重量扑面而来。玻璃展柜内，一封封毛主席批发的电文，字迹清晰，指令如剑，透着当年的十万火急；一旁陈列的是从敌人手中缴获的武器，沉默地诉说着敌我力量的悬殊。最令人心潮澎湃与肃然起敬的，是那一面面被鲜血染红、弹孔犹存的战旗，以及墙壁上密密麻麻、一行行英勇牺牲的烈士姓名。正是这一排排凝结着钢铁意志的鲜红数字，见证了人民军队如何以少胜多、以弱胜强，最终换来了新中国的成立与中国人民“站起来”的今天。

这一切，无不在印证毛主席的箴言：“人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。”平津战役的胜利，何尝不是千千万万普通百姓与革命先烈用生命、信念与赤诚共同铸就的？

在庄重的展厅里，一个场景深深触动了我：一对父母带着一双儿女，孩子们胸前的红领巾格外鲜艳。母亲俯身耐心讲解，父亲用手机记录着参观过程，不时回答着孩子们提出的问题。我站在不远处，心里涌起一阵温暖——中华民族就是这样，伟大的历史需要讲述，红色的基因需要传承。正是这样一代代的言传身教，让历史的火炬永不熄灭。

走出纪念馆，冬日的阳光温暖明亮。我的思绪却久久不能平静。这场参观让我深刻领悟到：江山打下来不易，坐稳江山更是难上加难。我们党员干部当时刻铭记——人民永远是共产党的力量之源、执政之基，是永远的衣食父母。不忘初心、牢记使命，就是要永远保持对人民的赤子之心。谁若忘记了这一点，谁就是对历史的背叛，对初心的背离。

这次参观，既是对历史的回望，也是对现实的启迪。那直插云霄的刺刀与默默伫立的人民浮雕，共同昭示着一个永恒真理：唯有永远不负人民，方能不负这来之不易的红色江山，在新时代的征程上行稳致远。

　　《津门冬日记行：一座城的四重奏》游记之七

作者：刘晓文

第一章：钢铁长城，向海图强

立冬的晨光中，我驱车前往滨海新区的泰达航母主题公园。这座以"基辅号"航母为核心的公园，此刻因一个振奋人心的消息而格外热闹——我国首艘电磁弹射型航母福建舰正式入列，人民海军迈入三航母时代。

"基辅号"这座前苏联的钢铁巨舰，在冬日晴空下静静诉说着航母发展的历程。而福建舰的入列，标志着我国航母技术的重大飞跃。这艘完全自主设计建造的电磁弹射型航母，将与辽宁舰、山东舰共同构筑中国的海上长城。站在"基辅号"的甲板上，远眺东南方向，仿佛能听见新时代航母破浪前行的轰鸣。

第二章：桥见历史，平安四方

海河上的北安桥，是这座城市历史的活化石。这座始建于1939年的桥梁，最初名为"新桥"、"日本桥"，抗战胜利桥，后更名为"胜利桥"。1973年改建为钢筋水泥桥，2004年抬升改造时融入了独特的文化元素——桥头雕塑采用青龙、白虎、朱雀、玄武，寓意四方平安。

如今的北安桥，既保留了历史的记忆，又展现出中西合璧的新貌。桥栏柱基上四尊金色的乐女雕像，分别抱着阮、排箫、琵琶、笙，与盘龙桥墩相映成趣，成为海河上的一道亮丽风景。

第三章：血火记忆，永志不忘

在红桥区西青道南侧，解放战争英雄纪念碑巍然矗立。这里原是解放军解放天津战斗最激烈的西营门突破口旧址。白色的花岗岩纪念碑上，"解放战争英雄纪念碑"九个镏金大字在冬日阳光下熠熠生辉。

1949年1月的那场战役中，解放军第39军115师在这里与守敌展开激战。战士们用鲜血打开了天津解放的大门，其中500多名将士就曾安葬于此。如今，这里虽已改建为竹园，但历史的记忆永远不会磨灭。

第四章：九国风云，建筑博览

天津的租界区，是一部立体的中国近代史。行经原奥匈帝国租界，这里的建筑虽不如意租界繁华，却别具特色。奥租界始建于1902年，主要分布在建国道南北两侧。当年的金汤大马路（今建国道）上，袁世凯、冯国璋、曹锟等寓公的旧宅依然可见。

与其他八国租界一起，这些风格各异的建筑群构成了天津独特的城市景观。从英租界的戈登堂到法租界的法国公园，从意租界的马可波罗广场到奥租界的领事馆旧址，每一栋建筑都在诉说着那段特殊的历史。

津门三十四景

根据我的整理我们先后参观了《津门三十四个景点。

军事与航海泰达航母主题公园 。 平津战役纪念馆。解放天津攻城突破口纪念地 .位于江道 （胜利桥） 始建于1939年。

中西合璧风格 。解放桥 金汤桥连接原奥租界与老城 。

世纪钟。天津之眼"摩天轮 城市地标 。

租界与建筑

原奥匈帝国租界区 。 主要沿建国道分布 。

原意大利风情区（马可波罗广场）

名人故居有李叔同故居。位于原奥租界北部。

袁世凯旧宅。

冯国璋旧宅，位于原奥租界海河边 。

意大利租界。

尓宝瑞蜡像馆。

但丁广场。

张鸣岐旧居。意大利商店。汤玉麟故居。华世奎故居。

张廷谔故居。意大利兵营。意大利司令部。

德云社。

奥匈领事馆。海河广场。两军会师纪念碑曹锟旧居 。 位于原奥租界胜利路西侧 。梁启超纪念馆饮冰室 。曹禺故居。周恩来青年时代活动旧址张学良故居 。张连志磁房子。

**美食与市集**

古文化美食街，品尝天津大麻花等地道小吃 。意大利风情街夜市 。

体验宵夜文化。品尝狗不理包子等

尾 章

立冬的暖

三日的行程在美食中收尾。

古文化街的麻花香气四溢，风情街的狗不理包子热气腾腾。这座在立冬日迎接我的城市，既有历史的厚重，也有现代的活力；既有钢铁的冰冷，也有人情的温暖。

离津时，海河依旧静静流淌，连接着过去与未来，东方与西方，战争与和平——这就是天津，一座永远在对话的城市。

写于2025年11月立冬之夜。

　　天津《中国报业文化的领航者梁启超》游记之八

作者：刘晓文

初冬抵津，我第一个想去的地方，便是梁启超纪念馆。早在北京中国人民大学新闻系求学时，老师就常讲起梁启超先生的办报往事，心向往之已久，此行终于得以成愿。

说起梁启超先生，我便会想起当年在新闻系讲授中国新闻史的班主任谷长岭教授。每当讲起这位近代新闻史上的巨擘，老师总是滔滔不绝，眼中带着光。正是从那时起，我知道了这位被誉为“中国新闻笔主”的人物，一点不为过。

梁启超先生于1896年至1902年间，先后创办《时务报》《清议报》《新民丛报》《新小说》等重要报刊，积极宣传维新思想，倡导变法，主张君主立宪。他的办报理念与实践，在中国近现代新闻史上留下了深刻的印记。

纪念馆坐落在天津曾经的使馆区，是一栋雅致的三层欧式小楼，配有小院，门楣上挂着“梁启超纪念馆”的牌匾。它位于河北区民族路44号与46号，由先生故居与“饮冰室”书斋两部分组成，占地约2500平方米，于2002年10月正式对外开放。

我凭军人优待证免费入馆。故居楼内以“梁启超与近代中国”为主题，分设12间展室，系统展示了公车上书、戊戌变法、护国战争、巴黎和会等重要历史事件中的梁启超，也叙述了他的家事家风与子女成才的故事。

隔壁的“饮冰室”书斋，是一座两层半的文艺复兴时期意大利风格建筑。这里是梁启超晚年治学与写作的所在，一楼为工作区，二楼为生活区，室内陈设中西合璧，静默中仍透出思想的温度。

纪念馆于2021年3月挂牌为天津市首批“统一战线教育实践基地”，并通过持续修缮、举办家风故事大赛、研学活动等方式，传承与弘扬梁启超精神。

馆内三层楼，摆满了泛黄的旧报、手稿、年表与先生的文房遗物。墙上悬挂着他各时期的照片，尤其令我驻足的是他办报的年表和重要文章目录——报章如林，笔墨如潮，目不暇接，体系丰赡。堪称新闻界一代大师，令人肃然起敬。

此番瞻仰，不仅是对一段报业历史的回顾，更是一次精神的对话。梁启超先生以笔为旗、以报为阵的风骨，至今仍如灯塔，照亮后来者的新闻理想与家国之路。

写于2025年11月10日，天津锦江之星宾馆。

　　《吃豆溯源，品楚文化根脉》游记之十

作者：刘晓文

豆腐的故乡，更是楚文化的根脉

来寿县之前，我以为这里只是豆腐的故乡。直到站上那古老的城墙，用手触摸着冰凉的墙砖，我才惊觉：那抹雪白的豆香，不过是这座古城三千年厚重史册里，一缕最温柔的烟火气。

我的认知，是从安徽楚文化博物馆**开始被彻底刷新的。这里没有沉闷的尘埃，只有一個王朝在此落幕的悲壮与辉煌。凝视着那尊体态雄浑的楚大鼎，我仿佛能听见楚国最后十九年在此定都的沉重喘息。而当讲解员平静地告诉我，馆内那195片耀眼的楚金币，竟占据了全国出土量的五分之四时，我才真切地触摸到一个远古王朝曾经滚烫的经济血脉。黄金不语，却是最有力的史官。

然而，寿县最令我着迷的，是它的历史并非沉睡在博物馆里，而是依旧“活着”。我沿着宋代古城墙行走，脚下不仅是古代的军事防线，更是一套至今仍在护佑一方的精密防洪系统。当地人指着那巧妙的

“月坝” 向我解释其虹吸原理时，语气里满是自豪。那一刻，古人的智慧穿越时空，与我迎面相遇。驱车前往安丰塘，面对这片由楚相孙叔敖于两千五百年前开凿的碧波，看它至今仍灌溉着万顷良田——历史在这里，不是被瞻仰的标本，而是依然奔涌的生命。

当然，我不会忘记去品尝那碗最正宗的豆腐。在它的发源地，这已不仅是一道美食，更是一个哲学的注脚。遥想当年，淮南王刘安与门客在此探讨天地万象，编撰《淮南子》，却意外点化了这朴素的至味。思想的飞扬与饮食的日常，竟在此奇妙地同源共生。也正是在这里，我忽然明白了为何此地能生出“一人得道，鸡犬升天”的传说，也顿悟了在淝水之战的古战场上，为何能诞生 “草木皆兵” 这样的千古一叹——这片土地，本身就是中国成语最肥沃的土壤。

离去时，我回头再望这座城。寿县用它跨越千年的存在告诉我：豆腐的发明，是道家“化繁为简”的智慧在饮食上的绽放；而楚文化的根脉，则是中华文明一段雄浑不变的底色。它既是温柔的，也是坚硬的；既供养着我们的身体，也塑造着我们的精神。

写于2025年11月11日楚都酒店。

　　《浮雕八章，与旗的对话》游记之十二

——写在江西南昌八一起义纪念广场

作者：刘晓文

八一广场的晨光，似乎格外有分量。它不似午时那般泼辣，也不像黄昏那样缠绵，而是一种清冽的、带着历史质感的光，静静地压在八块巨大的浮雕上。我站在这由石头镌刻的史诗长廊前，脚步不由得放得很轻，很慢。这八块浮雕——“八一起义”、“秋收起义”、“武装斗争”、“瑞金红都”、“万里长征”、“抗日战争”、“解放战争”、“钢铁长城”。它们不仅仅是陈列的艺术，更像是一道道时间的闸门。我，一个自称为“红三代”的老兵，此刻便站在这闸门之前，接受着一场无声的、却震耳欲聋的叩问。

第一块浮雕，“八一起义”。那在南昌城头举起的手臂，那紧握的汉阳造，仿佛将1927年那个石破天惊的夜晚，凝固成了永恒的瞬间。我的指尖在冰冷的石面上轻轻划过，触到的，是军旗诞生的阵痛与决绝。这面旗，并非诞生于绣房，而是从旧世界的废墟里，从先驱者的热血中，顽强地生长出来。它回答了我童年的疑问：这旗为何是红的？那是最初的火焰，是破晓前最浓烈的霞光。

目光移至“秋收起义”与“武装斗争”，我看到的是星火燎原的磅礴。镰刀斧头与钢枪交织，工农的怒容与山峦的轮廓融为一体。这画面，让我想起舅爷，那位从永新山沟里走出的将军。他曾告诉我，真正的力量，正源于这土地与人民。军旗的根基，从来就深扎在千百万民众之中。而“瑞金红都”，那苏维埃的门廊，那扩红支前的场面，则让我触摸到一种年轻的、充满理想气息的政权脉搏。军旗在这里，第一次有了国度的托举，尽管稚嫩，却气象万千。

我的呼吸在“万里长征”前凝滞了。那匍匐于雪线的身影，那相互搀扶的臂膀，那望向远方的坚毅眼神……石头，在此刻仿佛拥有了温度与喘息。我仿佛又听见舅爷低沉的声音，讲述着湘江的血、雪山的骨、草地的魂。这面军旗，是在最严酷的熔炉里淬炼过的，它的每一根纤维，都浸透着信仰的纯度。它从绝地走出，因而再无任何艰难可以将其摧折。

“抗日战争”的浮雕，是奔涌的洪流。青纱帐里，延安的南泥湾，地道战中，平型关外，军旗融入了民族救亡的汪洋大海。而“解放战争”的画卷，则是车轮滚滚，是三大战役的场面，是千帆竞发，是“钟山风雨起苍黄”的豪迈。这面旗，指引着父亲那一代人，跨越黄河，席卷西南，最终将这红色插遍神州。从石破天惊到席卷天下，军旗所向，是历史的必然。

最后，我停在“钢铁长城”之前。那现代化的军容，那严整的阵列，与我记忆中的军营生活重叠在一起。我从“钢都”走来，成为这长城的一块砖石，这是我一生的荣耀。这面旗，从南昌城头飘来，飘过井冈山、瑞金、雪山草地、平型关、孟良崮……一直飘到今天，护卫着这片我用一生去理解、去守护的红色江山。

是的，红色江山。作为红三代，这个词于我，不再是书本上的概念，而是浮雕上每一道刻痕，是舅爷脸上的皱纹，是父亲旧军装上的气息，更是我血脉里奔流的传承。这江山，是“打”出来的，更是“走”出来的，是用无数的“我”前赴后继，用生命与青春一寸寸铺就的。

晨光愈发明亮，将八块浮雕照得棱角分明，宛如一部打开的、用石头写就的巨著。我转过身，将这片广场，这座塔，这面旗，这八章石头的史诗，都收入心底。

向井冈山进发吧。那里的翠竹，还摇曳着最初的理想；那里的晨雾，还弥漫着出发时的誓言。去寻找那初心的根脉，去擦拭那使命的旗帜。这条路，我的祖辈、父辈走过，今天，我这鬓发已秋的老兵，将继续走下去。

写于2025年11月14日晨，江西南昌市羽悦酒店。

《重走来时路》游记之十三

作者：刘晓文

车轮碾过两千公里的尘与土，辽宁鞍山——江西南昌，仿佛也碾过了时间的褶皱。昨日八一广场的肃穆尚在心间回荡，今日，我已站在南昌八一起义纪念馆的门前。作为一名退休的“红三代”老兵，这次重返江西，与其说是寻根，不如说是一场精神的朝圣，一次对“来时路”的虔诚回溯。

纪念馆入口，一面巨大的浮雕墙迎面扑来。那是由无数英勇身影凝聚成的钢铁洪流，从历史的硝烟中奔腾而出。我的目光，瞬间被其中一支高高举起的“汉阳造”牢牢擒住——就在这枪指的方向，那面八一军旗正猎猎招展。这静止的瞬间，却仿佛有惊雷滚过耳际。它不再是教科书上的插图，而是我父辈、舅爷那代人用青春与热血定格的生命姿态。

步入第一展览厅，时间骤然放缓。玻璃展柜里，一张张面孔在泛黄的照片上凝视着我。他们那样年轻，眉宇间却有着超越年龄的坚毅与决绝。那些简陋的公文、磨损的枪械、破损的军号，都在无声地言说。言说着1927年那个夏天的闷热与紧张，言说着信仰在危机时刻迸发出的雷霆万钧之力。我俯下身，试图从这些实物上，捕捉那一代人呼吸的痕迹。

而当那幢熟悉的六层小楼——起义总指挥部真实地矗立在眼前时，一种奇异的“穿越感”攫住了我。这曾在无数黑白电影里见过的建筑，此刻将它的每一块砖石、每一扇窗棂都毫无保留地呈现在我面前。我缓步其中，木质楼梯在脚下发出轻微的吱呀声，这声音，是否也曾传入周恩来、贺龙诸位先贤的耳中？在指挥部的房间里，陈设简朴至极，巨大的军事地图却铺满了整个桌面。我仿佛看见，那些决定中国命运的战略决策，就在这略显逼仄的空间里，伴随着烛光与争论，被一一敲定。心情，在这历史的实感中变得格外复杂，既是亲临其境的闪亮激动，亦是追思伟业的深沉凝重。

最让我心潮难平的，是二楼那个专门的展厅——“英雄不朽”。这里，没有宏大的叙事，只有一个个具体的名字，一张张年轻的面庞。他们有的是红军战士，有的是八路军、新四军的指战员。他们来自五湖四海，却为了同一个理想，将生命永远定格在了黎明之前。凝视着那些简介，我仿佛能听到冲锋的号角，看到他们义无反顾的背影。我的舅爷，当年也正是从这赣西的红土地走出，成为这浩荡队伍中的一员。站在这里，我更加真切地懂得，新中国的底色，并非天然的霞光，而是由这万千英雄儿女，用一腔腔滚烫的鲜血，一寸一寸染就的。

走出纪念馆，午后的阳光有些刺眼。我回头望去，那面鲜红的军旗在蓝天下飘扬得愈发从容。

这条“来时的路”，我走了大半生才真正走到它的起点。它由信念铺就，由牺牲铸成。作为后来者，我接过的不仅是荣光，更是那面旗帜永不褪色的初心。车轮将继续向前，驶向永新，驶向井冈山。我知道，在那更深的群山之中，还有更原始的星火，等待我去辨认，去传承。

写于2025年11月13日晚江西南昌市羽悦酒店。

　　《走南昌美食街，品老味南昌菜》游记之十四

作者：刘晓文

从滕王阁的巍峨与历史的沉郁中走出，腹中的饥渴便真切地涌了上来。仿佛是从一卷庄重的史册跨入了一幅鲜活的《清明上河图》，眼前这条通往阁楼的食街，正喧腾着最质朴的人间烟火。两旁各式小吃摊档一字列开，那热气与香气，宛如一支等待检阅的生动军团，迎接我们这些从八方而来的“辘辘饥兵”。

随着人流信步而行，目光掠过那些古朴庄重的匾额。南方的初冬，风物依旧温润，道旁的树木犹自郁郁葱葱，不似我东北故乡，此时早已万木凋零。这满眼的绿意，混着食物蒸腾的暖雾，让周身都熨帖起来。行走其间，一种久违的亲切感悄然漫上心头。作为半个江西人，我此来，不只是为了果腹，更像一场蓄谋已久的寻味之旅——我要寻的，是记忆 深处，妈妈手下那口魂牵梦绕的家乡味。

江西菜的魂魄，在我尝来，一在“辣”，二在“腊”。那辣，非是点缀，而是筋骨，是逢菜必有的穿肠烈性，吃得人额头冒汗，舌尖跳舞，一边嘶嘶吸气，一边却又欲罢不能。而那“腊”，则是岁月的沉淀，是赣南地方山风与冬日阳光共同雕琢出的风物诗。无论是油咸香的腊肉、酒香醇厚的腊肠，还是肌理分明、嚼劲十足的腊板鸭，都是刻在游子基因里最顽固的乡愁密码。这滋味，久了不吃，想得慌；真吃起来，那浓烈又需鼓起勇气挑战一番自我的极限，着实是一种痛并快乐的纠缠。

走了好几条街，看罢左一家右一店，终于在一处不甚起眼的角落，觅得一家“南昌老味菜小吃部”。店铺不大，却干净亮堂。老板是位热情的中年人，操着一口半生不熟的江西普通话，将我们迎了进去。刚落座，他便如数家珍地介绍起招牌菜：粉蒸肉、藜蒿炒腊肉、鄱阳湖胖鱼头……每一道名目，都像一把钥匙，试图开启我封尘的味觉记忆。

我点了最念想的两样：粉蒸肉与竹笋尖炒腊肉。既是老两口，便不必过多铺张，但仪式感不可或缺——我要了一瓶二两装的江西名酒“四特酒”。老板笑着补充：“周总理都喜欢喝的酒呢。”这话，为这顿简单的饭食，平添了一抹历史的醇香。

正待举筷，忽想起从北方带来的半只德州扒鸡。旅途之中不舍丢弃，便冒昧请店家帮忙加热。老板爽快应下，片刻后端上，鸡皮油亮，热气袅袅。一尝之下，竟有意外之喜：经了热力，卤香全然焕发，肉质酥烂脱骨，那浓醇的滋味，霎时将我拉回童年——只有过年时，母亲才会端出这般郑重其事的硬菜，那是一种足以铭刻一年的丰腴记忆。这跨越南北的融合，竟成了我此席上最私密、也最动人的年味。

菜上得很快。那粉蒸肉，糯米粉裹着肥瘦相间的五花肉，蒸得酥烂，入口即化，肉的丰腴与米粉的清香交织，糯而不腻。而那盘竹笋尖炒腊肉，更是直击心扉。那腊肉，色泽暗红，带着坚实的质感，是阳光与烟火精心熏染的印记；笋尖脆嫩，饱含着山野的清气；再佐以鲜红的辣椒，猛火快炒之下，各种风味猛烈地碰撞、融合。我夹起一筷送入口中，那股熟悉的、霸道的辣意瞬间唤醒所有沉睡的味蕾，腊肉特有的咸香与丰腴的油脂香与笋的鲜随之在口中炸开，这滋味，厚重而踏实，仿佛一口吃下了一整个江西的冬天。

老板是位有心人，见我独酌，桌上却少了下酒物，不多时便主动送来一小碟油炸花生米，颗粒饱满，炸得焦香。“老表从东北远道而来，光临小店，是缘分！”他操着乡音笑道，“加个菜，莫客气。”我连声道谢，这突如其来的善意，宛如一颗投入心湖的石子，漾开圈圈暖意。这盘花生米，其味至简，其情至真，恰是这顿乡味探寻中最恰到好处的点缀。

我抿一口清冽的四特酒，再吃一口菜。那股辣意与腊味从喉头直落胃腹，暖洋洋地散开，额角竟沁出细密的汗来。这一刻，窗外熙攘的人声仿佛远去，我仿佛穿越了数十年的光阴，又回到了那个炊烟袅袅的黄昏，坐在老家的木桌前，看着母亲在灶间忙碌的身影，看着她从屋檐下取下那串串腊味，等待着那一碗能辣出眼泪、却温暖了整个童年的家乡味。

酒足饭饱，一结账，老两口这般丰盛的一餐，竟才一百四十元。加工费老板说为老婊服务啦。**这份扎根于市井的实惠，连同那满口的家乡味与人情暖，一同落进了心底。** 我握着老板的手道别，真心说道：“暖心，实在！下回，我们还来。”

这一餐，吃的不仅是美食，更是一段找回的时光。味蕾，果然是通往故乡最隐秘而又最直接的路径。

写于2025年11月13日江西南昌市羽悦酒店。

　　井冈归来：那旗，那号，那十七年的乡愁——游记之十五。

作者：刘晓文

车子驶入这片熟悉的层峦叠嶂，心潮便难以平抑。阔别十七载，我终于再次踏上了井冈热土。而故乡给我的第一个拥抱，便是一面灼灼燃烧的巨旗。

那是一面高达19.27米的巨型红旗雕塑，以一种决然的姿态，挺立在青山绿水之间。它红得那般纯粹、那般炽烈，仿佛不是岩石雕琢，而是从历史深处直接奔涌而出的一股热血，至今不曾冷却。我驻足凝望，它似乎在无声地述说。述说1927年的星火初燃，述说“黄洋界上炮声隆”的峥嵘岁月，述说“红米饭，南瓜汤”里淬炼的坚定信仰。那十九点二七米的长度，是一个永恒的刻度，精准地丈量着中国革命的伟大起点，也预示着从那一天起，一股“星星之火，可以燎原”的力量，将如何改天换地。

这红旗，是根，是魂，是不曾动摇的初心。

思绪正随红旗漫卷，另一座雕塑又闯入眼帘：一只筋骨虬结的大手，紧握着一把昂首向天的军号，号口坚定不移地朝向北方——北京的方向。刹那间，万籁俱寂，我却仿佛听见了一声穿越时空的嘹亮长鸣。那不仅是当年红军冲锋陷阵、克敌制胜的号角，更是在这新时代里，催人再次出发的动员令。它仿佛在宣告，改革开放、乡村振兴的“新战役”已经打响，另一场关于幸福生活的冲锋，正需要我们前赴后继。

这军号，是令，是行，是永不停歇的步履。

从红旗的昭示，到军号的催征，我走进了十七年后的今日井冈。在一位热情爽朗的**“老表妹子”**导游的引领下，我们走向这片土地的深处。她先带我们去看她家的民宿——那是**依山而建、坐北朝南的一排洁白楼房**，敞亮大气。妹子不无自豪地告诉我，这地方，**原先是几间破旧的草房子**，是他们姊妹几个看准了家乡发展的好势头，**咬牙贷款建起来的**。听着她朴实又充满干劲的话，我仿佛看到了井冈山人那股“敢闯新路”的基因，在新时代化为了创业致富的胆识与行动。

变化的滋味，最终落在舌尖，萦绕在耳畔。“井冈的菜饭好了香了”——这声感慨里，藏着最直观的幸福感。记忆中用来果腹的糙米，如今已变成了软糯香甜的江米，这是从“吃饱”到“吃好”的飞跃。过去饭店里寥寥几种小菜，选择有限；如今，几十种地方特色小吃在明亮的电子屏上轮番展现，琳琅满目，仿佛一场赣味盛宴。那浓重的乡音，巧妙地融进了标准的普通话里，形成了一种亲切又自信的“永新普通话”，既迎接着五湖四海的客人，也守护着一方水土的乡情。

我迫不及待地请老表妹子带我们去往心心念念的火炬广场。眼前的景象极为震撼：一个**巨大的火炬雕塑巍然耸立**，细看之下，它**由一个主体大火炬和周围八十九个小火炬组成**，如众星捧月，又似薪火相传。这数字的深意不言而喻——那大火炬，是开创基业的伟大先驱；那八十九小火炬，便是汇聚成革命洪流的万千井冈儿女。这静默的火焰，比任何言语都更有力地诠释着“人民是历史的创造者”。

立于广场，凭栏远眺，视野与胸襟一同开阔。老表妹子指向对面云雾缭绕的山峦，那起伏的轮廓线，竟天然勾勒出一幅**安详的“毛主席身影”**，他仿佛正静静地凝望着这片为之奋斗过的山河。更远处，**烈士纪念塔**在青松翠柏间清晰可见，与这方的火炬遥相呼应。那一刻，我怔住了。历史与现实，先辈与今人，牺牲与幸福，在这壮阔的画卷中交织、对话。这火炬，照亮的是来时路，也是新征程；它告慰着长眠的烈士，也激励着奋斗的今人。

放眼望去，白墙黛瓦的“农家乐”与设计精巧的民宿，如雨后春笋，遍布山乡。曾经回荡着马蹄声的村道上，如今穿梭着家家户户的私家轿车，那是祖辈们“一辈子不敢想”的光景。红色的井冈，已然蜕变为富裕的山乡。城乡之间的鸿沟，在这里正被迅速地填平。眼前的一切，生动地印证着那句朴素而伟大的真理：“穷不是社会主义”。

穷则思变。英雄的井冈儿女，骨子里流淌着从不服输的血液。过去，在党的引领下，我们“敢教日月换新天”，赢得了民族的独立与解放；今天，同样在党的正确引领下，我们继续“干就完了”，赢得了与贫困的决战，赢得了家乡面貌的沧桑巨变。

回想来时的路，是从红旗指引的革命之路走来；再看脚下的路，是军号吹响的改革与发展之路。十七年的乡愁，在这一刻得以释然。它化作了对历史的深深敬畏，化作了对当下巨变的无比自豪，更化作了对未来的坚定信心。

那面高扬的红旗，告诉我们从哪里来；那支吹响的军号，那簇不灭的火炬，指引我们向何处去。井冈山，这片为中国贡献了伟大精神的土地，今天，正为“共同富裕”书写着最生动的时代注脚。

写于2025年11月15日井冈云雾山居民宿小楼。

　　《上井冈不忘来时路》游记之十六

作者：刘晓文

今日醒来，窗外的井冈山浸在淡青的晨光里，空气里有竹叶与湿润泥土的清冽气息。这是我第二次踏上这片土地，距上一次，竟已隔了十七年。与上次不同的是，此行我怀揣着一本退伍军人优待证。带着刚刚退休的时光，了去一份心愿，了去一份乡愁，传承红色根脉。时光的重量与身份的认同，在此刻交织于心，沉甸甸的，无法尽数付诸言语。

一、黄洋界的炮声与姓名

车行山间，至黄洋界。路并不平坦，八十八道湾，一生驾龄三十二载，第一次开车上黄洋界，没有点车技真上不去。在入口处，我出示了那本深红色的证件，工作人员一个庄重的敬礼，一句“老兵，请！”让我瞬间心潮翻涌。这条当年红军用脚板丈量的险路，如今为我这样的后辈军人敞开了绿灯。驶在这蜿蜒的山道上，我比十七年前的任何一刻都更真切地体会到，何为“前人栽树，后人乘凉”。

黄洋界上，哨口仍在，那尊著名的迫击炮依旧沉默地指着山谷下方云雾缭绕的虚空。朱总司令挑粮的小道依然可见。我独自踱到一旁，去看那块刻着《西江月·井冈山》的石碑。“黄洋界上炮声隆，报道敌军宵遁”——那历史的轰响，此刻仿佛与我胸腔的共振产生了和鸣。

然而，真正让我心绪为之凝重的，是革命博物馆里看到的那一纸“共和国第九号烈士证书”。他叫陈毅安，这位黄埔军校高材生一炮打掉了敌人指挥部，威震敌胆。彭老总题词道：“生为人民生的伟大，死于革命死得光荣。”在这里，“牺牲”化作了证书上一个沉默的名字。我享有的这份“绿灯”与荣光，正是由他们这样具体的寂灭换来。

二、八角楼的灯光与眼眸。

踏入茅坪的八角楼，需要微微低下头。屋内比想象中更为狭小、幽暗。书桌、砚台、竹筒制成的油灯，都按照当年的模样静置着。我凝视着那盏清油灯，恍惚间，似乎能看到一点如豆的灯光在黑暗中摇曳。

这时，一群研学的学生进入视野，她们在毛主席像前举起拳头宣誓。我望着学生背影衣服上“井冈之星大学生骨干培训班”的字样，不禁动容。那曾经照亮中国革命道路的“灯光”，如今，正映在了这些后来者的眼眸里。这精神的星火，便是在这样的凝望与传承中，得以不灭。

三、博物馆的珍藏、歌声与誓言

博物馆里的珍藏，是另一种形式的无声诉说。那些生锈的大刀、梭镖，打着补丁的灰布军服……每一道刻痕，都是一段故事的残片。在出示优待证的那一刻，我感受到的不仅是便利，更是一种被铭记、被尊重的温暖。这份温暖，与玻璃展柜里冰凉的文物形成微妙对比，却又血脉相连。

当我走上博物馆的石阶，一幅跨越时空的画卷在眼前展开。一旁，空军某师江西籍战友入伍四十周年联谊会的六十多位老战士，齐声高唱《打靶归来》，歌声苍劲而豪迈。另一侧，几百名来自江苏南京的大学生，正面对鲜红的党旗庄严宣誓。青春的誓言与苍劲的歌声在此交汇。此情此景，让我这个手持优待证的老兵深切感到：我们这一代人，承前启后，既享受着先驱者披荆斩棘换来的幸福，也肩负着将这份精神火炬传递下去的责任。

这所有的一切，最终都凝结成了一种颜色——红。它不仅是旗帜的颜色，烈士姓名框的颜色，也是我手中证件封面的颜色，更是一种流淌在血脉、赓续于人心的信仰之色。

四、红米饭里的旧雨新知。

下山路上，饥肠辘辘之际，一家名为“红菜馆”的小店吸引了我。掀帘而入，点了一盘“红军菜”——实则是清爽的紫背天葵，一碗红米饭，一盅南瓜汤。

饭菜上桌，质朴无华。我舀起一勺红米饭送入口中，却品出了与记忆不同的软糯香甜。店里的老表笑着解释：“这米啊，是袁隆平院士后来研究改良的品种，早不是当年那般糙涩难咽了！”

此言一出，我握着筷子的手微微一顿。窗外是暮色中沉静的井冈山，碗里是科学家心血凝聚的食粮。这一刻，历史与现实在舌尖奇妙交融。我们今日的丰足，正是站在无数先辈与今贤的肩膀上。这碗改良了的红米饭，仿佛一个温柔的隐喻：艰苦奋斗的精神底色从未改变，但一代人有一代人的使命，一代人有一代人的甘甜。

我几乎能想象，若九泉之下的红军英灵有知，定会循着这饭香而来，好奇地尝上一口，然后露出欣慰的笑容。这盛世，正如他们所愿，并且，比他们所愿的更加具体而微。

尾 声

离开红菜馆，夜幕已然低垂。此行因为那本随身携带的证件，这碗滋味独特的红米饭，而被赋予了更为深长的意味。十七年，于个人是漫漫长路，于这片沧桑圣地，却真如“弹指一挥间”。变的是日新月异的城郭，是愈加便利的交通，是社会对军人日益深厚的尊崇，是碗中更香甜的饭食；不变的，是萦绕在黄洋界云雾里的记忆，是八角楼灯光所象征的探索精神，是回荡在石阶上的歌声与誓言。

上井冈，是为了不忘那来时路。对于刚刚退休的我，还有属于自己管控的时间，回到家乡看一看，了去一份乡愁，因为我们的红色记忆在这里，我们的牵挂在这里，传承红色基因，不忘红色根脉。井冈的那条路，荆棘遍布，血迹斑斑，却通往了光明。当我们从这片精神的高地返回日常，带走的不应只是几张照片与满身疲惫，更应是那一点深植于心的“星星之火”，那份在任何时代都弥足珍贵的、对于信仰的坚守与对于理想的攀登之志，以及唇齿间，那份由历史与现实共同烹煮出的，朴素而深远的甘甜。

那路上的一切，并未沉寂在历史书页间。它化作了风，穿行于井冈的万顷竹海；它也化作了一粒粒饱满的饭食，滋养着每一个前行的人，声声不息，代代相传。

写于2025年11月16日《新》

　　《永新三记：一座城与我的归来》游记之十七。

作者：刘晓文

重返江西永新的路，比记忆中宽阔了许多。

导航显示“即将到达永新县”时，我的心突然收紧。这不仅是红色之旅的一站，更是我阔别四十余年的故乡。车轮滚过新修的柏油路，窗外掠过的不再是记忆中的白墙黑瓦，而是一栋栋拔地而起的崭新楼房。家家户户的阳台上晾晒着衣裳，屋顶的太阳能热水器在初冬的阳光下闪着光。

第一记：黄竹岭的守望

循着一副“永新暴动率众冲锋，黄竹岭人神枪手；巾帼领军挥师挂帅，井冈山上穆桂英”的对联，我在黄竹岭找到了贺子珍故居。

青砖老屋静静立在坡上，门槛被岁月磨得光滑。远处的茶园一排排，一行行在朝阳下散发着沁人肺腑的清香。站在这位传奇女性生活过的地方，我仿佛看见她18岁挎着双枪的模样——永新第一个女红军，双枪手，后来成为领袖夫人，却因伤病远赴苏联，归来时已是中年。讲解员说，她晚年最大的心愿就是回永新看看，这个愿望终究没能实现。

而我，一个普通的游子，却在暮年回到了她永远怀念的故土。这种时空交错让我怔忡良久。

第二记：龙源口的桥

去龙源口大捷桥的路上，我特意换了三元纸币。这座上了人民币的石桥，比想象中更显古朴。青石桥墩布满青苔，桥下溪水潺潺。桥边村里找工匠打造一块三元纸币的雕像映入眼帘，我迫不及待的打卡留念。

1928年，红军在这里歼灭国民党军杨池生、杨如轩部，“不费红军三分力，打败江西两只羊”的民谣至今流传。站在桥上，我忽然想起童年常听祖父哼唱这首民谣。那时不懂，现在才明白，这座桥连接的不仅是两岸，更是一个时代的转折。

桥头卖橘子的老人说，自从桥印上人民币，来看桥的人多了，他家也盖起了三层新楼。历史的荣光，正悄悄改变着老区人的生活。

第三记：三湾的树

三湾改编旧址的古枫树下，我遇见一群系着红领巾的小学生。他们在老师带领下重走红军路，稚嫩的宣誓声在山谷回荡。就是在这里，毛泽东确立了“支部建在连上”的原则，奠定了政治建军的基础。望着这些在红色沃土上成长的孩子，我忽然理解了“传承”的含义。

回程特意绕道老家里田镇谭家村。记忆中的泥泞土路变成了水泥大道，二舅家的土坯房变成了贴着瓷砖的四层小楼。堂兄在自家开的农家乐里忙前忙后，他说现在红色旅游让日子越来越红火。

夕阳西下时，我登上村上最高的观景台。永新家乡在晚霞中展开新颜——高楼林立，道路纵横，禾川河像条玉带穿城而过。这座走出了41位将军的县城，这片被烈士鲜血浸润的土地，终于迎来了属于自己的安宁与富足。

离乡时，我带走了三件纪念品：故居前拾的卵石、桥下掬的清溪、枫树上落的红叶。它们将和我这一天的记忆一起，成为余生最珍贵的行囊。这一天，我在永新找到了根，也看见了路。

写于2025年11月18日晨——写于2025年11月18日晨

　　《万寿宫街记：在千年烟火里，看见商业的另一种可能》游记之十八

作者：刘晓文

穿行过江西南昌城的现代霓虹，一步踏入万寿宫历史街区，时空仿佛在眼前折叠。作为一名街拍摄影师，我的镜头本能地开始搜寻光影，但此情此景，却先让我的心感到了震撼——这并非源于某种遗世独立的古旧，而是源于一种几乎已被我们遗忘的、蓬勃旺盛的商业生命力。

在电商洪流冲刷实体经济的今天，这里非但没有凋零，反而人声鼎沸，这本身就是一个奇迹。我举起相机，决心透过取景框，探寻这奇迹背后的密码。

第一眼震撼，来自于建筑与空间的“有机融合”。

我的镜头掠过一片青灰砖瓦的马头墙，恰好将远处一栋现代玻璃幕墙的大厦纳入画中。古典的飞檐与冷峻的天际线同框，竟无半分突兀。这并非生硬的“仿古”，而是一场精心编排的时空对话。它让我瞬间理解了《清明上河图》的魂魄所在——繁华，从来不是博物馆里的标本，而是活在一代又一代人真实生活里的街巷与市井。在这里，历史不是被供奉起来的，而是成为现代生活最坚实的舞台。

往里走，真正的灵魂，藏在每一间店铺的烟火与人情里。

我的思考，在这里找到了最鲜活的例证。

是“交通便利”，更是繁荣的基石

来此前，我曾担心闹市区的停车之苦。到了才发现，忧虑全然多余。地铁可直达门口，各路公交网络密布；出租车、网约车上下客井然有序，甚至还有颇具市井风情的三轮车可供短程代步。清晰的道路指示牌省去了问路的麻烦，而当我真向本地人问路时，得到的总是朴实热情的指引，毫无排外之感。更让我触动的是细节里的温度：地铁对退伍军人、现役军人和65岁以上老人免费——这座英雄之城，用它特有的方式，表达着对奉献者的感念与对长者的尊敬。这种便利与温情，如同强劲的血管，将八方来客顺畅地输送至这颗城市心脏。

是“打卡点”，更是无声的款待。

我看见三五成群的年轻人，在一面布满藤蔓的古墙前轮流拍照。街区巧妙地设置了许多这样的免费打卡点。这看似简单的举措，实则是一种深刻的洞察：它精准地满足了现代年轻人“分享与存在”的核心需求，用一种最温柔的方式，完成了与游客的情感连接。这并非讨好，而是一种基于人性的商业智慧。

是“汉服体验”，更是文化的沉浸 。

我的镜头捕捉到了一位身着汉服的少女，她正凭栏远眺，裙摆与飞檐一同在风中轻扬。这让我想起西安街头那爆火出圈的汉服盛景。而在南昌，虽无那般浩大声势，却另有一番韵味——在万寿宫的青石板街巷、在滕王阁的巍峨影壁前，随处可见身着汉服的年轻人。他们不必远赴长安，便能在这赣鄱文化的核心地标，完成一场与本地历史的对话。这不仅是拍照，更是一种低成本、高沉浸感的的文化身份认同，是传统文化在当代最生动、最美丽的活化。

是“牌匾”，更是个性的宣言。

我仰头望去，街巷上空悬挂的商铺牌匾，堪称一场流动的美学展览。有的字体苍劲，有的配色雅致，无一雷同。它们不像许多商业街那样被统一规格强行“格式化”，而是在一种共同的基调下，被允许绽放各自的个性。这纷繁却不杂乱的景象告诉我：真正的活力，源于对个性的尊重，而非对整齐的苛求。它让寻宝的乐趣，从店内延伸至了店外。

是“小吃”与“文创”，更是文化的共生。

鼻尖萦绕着白糖糕、瓦罐汤的诱人香气，那是南昌传承千年的味觉记忆。而一旁文创店里，以“万寿宫”和“江西文人”为IP设计的帆布包、精巧饰品，又吸引着年轻人和外地游客驻足。传统饮食文化与现代时尚文创在这里并非割裂，而是形成了优势互补的生态。

一碗地道的拌粉，与一个设计新颖的文创产品，共同构成了游客对这座城市完整而立体的记忆。

行至万寿宫脚下，我触摸到了这一切繁华的根基：精神信仰。

宫观之内，香火缭绕。求财者拜财神，求学者在文殊像前合十，寻常百姓在各位神灵前寄托着最朴素的愿望。这份绵延千年的民间信仰，才是万寿宫街区最强大、最不可替代的核心吸引力。它让这里从一个单纯的购物地点，升华为一个能提供精神慰藉与文化归属的“目的地”。初一十五的人山人海，便是这强大IP生命力的明证。正是这川流不息的人潮，滋养了周边所有的商业，形成了一个生生不息的循环。

辞别万寿宫时，我的存储卡里装满了照片，而脑海里则装满了思考。这里的成功，绝非偶然。它没有在时代洪流中迷失自我，去建造一个冰冷空洞的商业模具；相反，它选择让现代商业的种子，在传统文化肥沃的土壤里有机地生长出来。

它向我们揭示了一个朴素的真理：商业的至高境界，不是冰冷的交易，而是温暖的交集——是人与历史的交集，是需求与供给的交集，更是物质消费与精神满足的交集。

这，或许就是南昌万寿宫，留给这个时代最宝贵的一课。

写于2025年11月14日.江西南昌市羽悦酒店。

　　《归乡记：透过取景器，凝视我的根》游记之十九。

作者：刘晓文

这一次，我带着三样东西回来：一本退伍军人优待证，一部陪伴多年的相机，和一颗刚刚离开工作岗位、渴望为故乡做点什么的心。

一、取景框里的黄洋界

手握方向盘，再次盘旋在黄洋界的八十八道弯上。三十二年的驾龄让我能从容应对这险峻，但这一次，我的眼睛不只在路上，更在寻找构图。在哨卡，年轻的守卫看到我的优待证后，那个庄重的敬礼与“老兵，请！”的瞬间，我下意识地想去抓相机——这是一个老兵对另一个老兵的致敬，是绝佳的镜头。

我没有举起相机，而是将这个画面刻在了心里。职业的习惯让我开始思考：我拍了一辈子冰冷的钢铁机械与宏大的工业图景，获奖不少，却唯独少了这抹最温暖的、属于根脉的红色。此行，我的取景器，必须对准这片生我养我的红土地。

二、对焦：石雕与热血

在井冈山革命博物馆前的广场上，一组将帅雕像群令我肃然起敬。我选择仰拍的角度，让这些井冈山走出的将军们的身姿在蓝天映衬下显得更加伟岸。阳光掠过石雕冷峻的线条，仿佛为他们披上了当年的战袍。

而在小井红军医院旧址，那尊“师长献盐”的雕像让我久久驻足。我蹲下身，用特写镜头捕捉那位垂危的战友与为他献出生命的师长——他手中那碗比生命还珍贵的盐，在光影下呈现出晶体般的质感。透过取景器，我仿佛能触摸到那种超越生死的战友之情，这比我拍过的任何工业题材都更撼人心魄。

三、定格：星火与号角

我的镜头追寻着红色的印记。在南山火炬广场，我看到了那震撼的一幕：一个高达34米的主火炬被一双强劲有力的大手紧紧擎起，四周环绕着89个小火炬，共同构成了90个火炬的壮丽阵列。这组星火相传的雕塑，正是为纪念井冈山革命根据地创建90周年而建。主火炬高34米，寓意着毛泽东同志在34岁时带领红军上井冈；底座高2.7米，则标志着井冈山革命根据地在1927年创立。我架起三脚架，用广角镜头仰拍，让熊熊燃烧的火焰与天空的流云构成一幅动态的画面，这“星星之火，可以燎原”的气势扑面而来。

循着历史的回声，我的镜头又捕捉到那尊名为“**胜利的号角**”的雕塑。我特意选择在黄昏时分拍摄，金色的夕阳为昂首向天的军号镀上一层辉煌的光晕，仿佛那激昂的旋律即将破空而出，吹响胜利的黎明。

四、锻造：钢铁与红旗

当我走进红军造币厂旧址，那台静静陈列的液压机让我感到一种奇异的熟悉——这是我工业摄影中常遇到的“钢铁巨兽”。然而，当一面巨大的、仿佛正从这台钢铁机器中奔涌而出的石刻红旗映入眼帘时，我的内心被瞬间击中。我采用对角线构图，将冰冷的机器与炽热的红旗一同纳入画面，这面由工业力量“锻造”出的红旗，不正是“枪杆子里出政权”最形象的注脚吗？

五、拍摄一碗人间烟火

下山时，饥肠辘辘。“红菜馆”的招牌吸引了我。我没有急着点菜，而是先举起相机，记录下这温暖的烟火气息。一盘清炒紫背天葵，一碗红米饭，一盅南瓜汤。老表说这米是袁隆平改良过的，早不是当年那般糙米。我细细咀嚼着，品出了时代的变迁。

作为一名老摄影人，我深知，最伟大的变迁，往往藏在这些最平凡的细节里。如果我的工业作品记录的是国家的骨骼，那么这些红色题材的影像，捕捉的便是民族的灵魂与温度。

尾声：我的新快门

暮色中，我收拾起器材，内心却无比明亮。此行，我的取景器里装下了将军的坚毅、战友的深情、星火相传的烈焰、胜利的号角与钢铁锻造的旗帜。这些影像，与黄洋界的风、八角楼的灯、石阶上的歌、碗中的饭一起，共同构成了一部宏大的视觉史诗。

退休归来，我的职业生涯仿佛翻开了新的一页。过去，我用镜头为国家建设立传；今后，我将用同样的热情，为家乡的红色基因存照。我要用这些沉淀着历史与情感的影像，去丰富我们这些老伙计们的文化生活，更要把这精神的火炬，通过我的镜头，传递给更多的年轻人。

我的根在这里，我的新使命也在这里。透过取景器，我看到了我的来时路，也看清了我的归途。此心安处，便是井冈；此身所往，即为传承。

写于2025年11月16日井冈山云雾山居民宿小楼。

　　红色星火《永新的历史重量》游记之二十二

作者：刘晓文

在中国革命的血色长卷中，江西永新始终闪耀着独特的光芒。毛泽东同志在大革命时期曾明确指出：“大力经营永新”——这七个字，不仅是对这片土地战略地位的深刻洞察，更是对永新人民革命意志的高度期许。作为永新儿女，我深以家乡为荣。这里是贺子珍同志的故乡，更是著名的“将军县”。在那段烽火岁月里，永新人民前赴后继，举家投身革命者不计其数，有名可考的烈士已达数万之众。这片红土地孕育了4位开国中将、41位开国少将，他们以热血与忠诚，铸就了永新在中国革命史上的特殊地位。

红妆与铁血：从贺子珍纪念馆到将军长廊

永新红军广场是必访之地。这座始建于上世纪八十年代的爱国主义教育基地，经数次扩建，如今已形成以贺子珍纪念馆、将军广场为核心的红色建筑群。广场中央，贺子珍与毛泽东并肩而立的雕塑静静矗立，定格了那段并肩战斗的岁月。

贺子珍纪念馆内，系统展示着她各时期的照片、手迹与实物。从永新农家女儿到井冈山上的革命战士，从长征路上的艰难相伴到异国他乡的坚韧求存，每一件展品都诉说着这位革命女性波澜壮阔的一生。

二楼是永新开国将军事迹展。4位中将、41位少将的肖像庄重悬挂，他们捐赠的勋章、手稿等珍贵遗物在展柜中静静陈列。每一位将军都是一部浓缩的军史——从湘赣边区的工农武装到百万雄师过大江，他们的足迹串联起中国革命的壮阔征程。

血脉传承：记舅爷贺庆绩的革命人生

此行对我而言，有着更深层的家族情结。我的舅爷贺庆绩（1908-1998），永新县沙市镇厚田村人，他的一生是永新革命精神的生动写照。

1927年投身革命，1928年加入共青团并同年入党，1929年参加中国工农红军。从红十七师的连长、侦察参谋，成长为营长、团长、师参谋长、师长；抗日战争时期任八路军359旅参谋长；解放战争时期任东北野战军第十纵队28师师长；新中国成立后，历任江西省军区副司令员兼参谋长、辽宁省军区司令员、沈阳军区顾问。

1955年被授予少将军衔，荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。这位身经百战的将军，在家却是严于律己的长者。他常对家人说：“我们打仗不是为做官，是为让老百姓过上好日子。”饭桌旁、院落里，他总爱讲述井冈山的斗争、长征的艰辛，叮嘱晚辈“要听党的话，要为人民服务”。

巍巍丰碑：将军广场的永恒守望

将军广场东侧，花岗岩群雕巍然矗立。整组雕塑以暖色调的橙色花岗岩雕刻而成，在阳光下泛着庄重而温暖的光泽。四位中将的独立雕像居于中央，气宇轩昂；四十一尊少将浮雕环列两侧，如群山连绵。每座雕像下方镌刻着将军的姓名与生平，许多参观者在此驻足，用手轻抚石刻的轮廓，感受那段烽火岁月在指尖留下的历史温度。

薪火相传：永不褪色的红色记忆

离开时，暮色渐起，夕阳为花岗岩群像镀上金辉。橙色石材在晚霞中泛着温暖的光芒，仿佛那些不朽的精神仍在发光发热。永新的红色记忆，不仅铭刻在纪念馆的展柜中、广场的雕塑上，更流淌在每一位后来者的血脉里。这片土地用最朴实的方式告诉我们：有些历史不会被时间冲淡，有些精神将在传承中永恒。

贺子珍纪念馆前的鲜花年年盛开，将军广场上的石刻日日迎着朝阳。当年轻人在雕塑前献上鲜花，当少先队员在纪念碑前宣誓，当远方的游子归来寻根——永新的红色故事，就这样在一代代人心中续写新的篇章。

写于2025年11月19日14日江西永新。

　　《游观江西滕王阁游记之二十三》

作者：刘晓文

出南昌城西行，不过一个时辰，赣水的烟波便已在望。泊车徐步，抬头处，滕王阁如一只展翅的朱色巨鹏，正欲凌江飞去。

一、墨痕深处的时光。

登阁之前，不妨先闭目遥想：

公元675年重阳，洪州都督在此大宴宾客。那个名叫王勃的年轻人，在众人推让间挥毫而就，“物华天宝，龙光射牛斗之墟；人杰地灵，徐孺下陈蕃之榻”。千载之后，我们仍能从这些句子里，触摸到初唐的蓬勃气象。

这阁历经二十九次兴废。韩愈曾为其重建作记，苏轼手书序文，辛弃疾在此长吟“西北望长安，可怜无数山”。每一个名字，都为这座楼阁添上一层文化的釉色。最动人的是，当文天祥兵败被押北上，舟过南昌时，他曾在狱中写道：“滕王高阁临江渚，佩玉鸣鸾罢歌舞。”一座楼阁，就这样与一个民族的脊梁连在了一起。

二、丹青里的江山。

登上三层“人杰厅”，最震撼的是那幅长达三十米的《江西历代名人图卷》。从陶渊明“采菊东篱下”的悠然，到汤显祖“临川四梦”的瑰奇，八十七位人物次第展开。我忽而明白：滕王阁不仅是物理的高度，更是文化的高峰。

在五层“翰墨厅”，苏轼手书的《滕王阁序》拓本静静陈列。他的笔意从容舒展，与王勃的少年意气形成奇妙的对话。而黄庭坚题写的“雄州雾列，俊采星驰”八字，则让人想起他与苏轼在此酬唱往还的岁月——那是中国文化史上最璀璨的相遇之一。

三、穿过喧嚣的回响。

诚然，今日阁中游人如织，商铺林立。但若静心驻足，仍能听见历史的回声：

当我站在最高层“九重天”凭栏远眺，赣江如练，江风扑面。忽然想起《世说新语》里的典故：东晋名士庾亮曾登武昌南楼，据胡床谈咏竟夕。今日我们在此临风，不也正是与古人共享同一片月色、同一缕江风么？

转角处，一方不起眼的石碑上刻着白居易的诗句：“阁中帝子今何在？槛外长江空自流。”这淡淡的诘问，让所有喧嚣都沉淀下来。

暮色渐合时，我在阁西碑廊偶遇一位老者。他正用手指在空中虚摹文徵明的题字。“每次来，都觉得这些字在生长。”他说。我忽然懂得：真正的古迹，不是静止的标本，而是依然呼吸的生命。

离开时，华灯初上。整座楼阁在夜色中通明，宛如悬在时光长河中的一盏明灯。王勃当年写下“阁中帝子今何在”时，或许不会想到，千载之后，仍有无数人来到这里，不是为了凭吊消逝的繁华，而是为了确认：那些美好的文字、那些高贵的精神，从未离开。

江风送来远处舟人的歌声，依稀是《滕王阁》的古调。这一刻，历史不再是教科书上的铅字，而是可触可感的温度——就在飞檐的风铃声里，在木梯的微响中，在我们每个人被照亮的眼眸深处。

写于2025年11月14日江西南昌。

　　《再寻双月湾》游记之三十一

作者：刘晓文

来广东惠东巽寮湾已近一周，前次寻访双月湾未得其真貌，终在抖音上寻得日出东山海度假区的醉酒吧观景台。十一月二十七日，晨光熹微中，我们驱车二十八公里，再寻这片神秘的海湾。

登塔远眺，碧海蓝天入画来

上午抵达时，两栋造型独特的白色高楼巍然屹立。将座驾停妥，信步走入大厦，一扇如大鹏展翅的门楼迎面展开。穿过门廊，碧波万顷的大海豁然呈现，浪花翻涌，水天一色。寻高的冲动油然而生。

凭借退役军人优待证购得优惠票，独自登上螺旋观景塔。三层高处极目远眺，双月湾全景尽收眼底。北面两道新月状海湾绵延数公里，三四级海风推着一米多高的浪涛，如脱缰野马奔腾而至，让人不禁吟诵“大雨落幽燕，白浪滔天”。正沉醉时，偶遇一对北京来的退休大校夫妇，相谈甚欢，为他们拍下合影，军旅情谊在海风中悄然流淌。

醉美观景台，山海相依入镜来

移步醉酒吧观景台，这座形似莲花的建筑堪称艺术珍品。六十余米高处，三面环海，白鹤造型的打卡点与镂空石洞相映成趣。南侧两个相扣的环形平台更是妙绝，倚栏品咖啡，观海听涛，仿佛置身电影画面。环顾四周奇花异木，依山而生，不禁感慨：生活变了，环境变了，我们这些退休之人，也该享受这无价的闲适时光。

冬日栖居，幸福生活入梦来。

入住三十五层海景房，凭栏远眺，对面海岸灯火璀璨。服务员介绍，这里旺季时千金难求一房，而今淡季只需二百余元。谈及这些年的变化，小伙子笑着说：“现在政策好了，我们渔民转型做旅游，收入比打鱼翻了好几倍。”

夜色中望着络绎不绝的各地游客，想起白日的见闻：村村通公路让昔日渔村变成康养胜地，农民转型旅游服务，生活蒸蒸日上。这是我退休后的首次自驾游，站在露台上感受着温润的海风，真切体会到晚年的幸福，更为祖国的繁荣发展感到由衷自豪。

这一趟“再寻”，寻得的不仅是双月湾的美景，更是这个美好时代的生活写照。

——写于二零二五年十一月二十八日皇庭假日酒店7210房间。

《寻游海南临高》游记之三十二

作者：刘晓文

海南于我，并非初遇。过去我与夫人皆因公务各自来过两回，如今携手同游，却是头一遭。此番行程的第一站，定在了临高——一个曾因“贫困县”之名被人熟识，又因时代发展悄然蜕变的地方。

曾经的临高，既无矿产之利，亦少农耕之饶，百姓多倚海为生。这里的渔业产值曾占海南全省近半，是名副其实的“靠海吃饭”。而近年来，随着国家政策如春风化雨，这座小城终于摘去了旧日的帽子，迎来了新生。

来临高，说是偶然，亦是缘分使然。我们本未将其列入行程，却在惠州停留时，因我在抖音与微信中分享的双月湾、巽寮湾风光，引来了好兄弟卫东的盛情相邀。卫东与我因乒乓球结缘，从相识到相知，情谊渐深。他与夫人热情爽朗，更巧的是，我们皆是江西老表——他祖籍赣州，我来自永新，两地不过百十公里，还同是“红三代”之后。这份乡土与血脉的亲近，让我们的交往格外真挚。

卫东和金英早我们三日抵达海南。几年前，他就在临高置办房产，成为比较早来琼的“东北候鸟”。电话那端，他言语诚恳，我们不忍推却，便改变了原计划，从湛江徐闻港登船，乘混装船缓缓渡海。一个半小时后，琼州海峡被我们轻轻越过。再驱车七十五公里，终于抵达他在临高的家。

二、市集光影与生活基石

次日清晨，我们走进了临高最大的农贸市场。这里位于老街上，喧嚷中透着勃勃生机。我的镜头，在此变得格外清醒而饥渴——这里不是景区，却比任何风景都更鲜活。

市场里，首先打动我的是那些女人们。她们坐在摊档后，手脚麻利，眼神清亮。卖鱼的大姐双手被水浸得发白起皱，却利落地称重、装袋，笑容如海风般爽朗。当地人告诉我：“男人出海、做工，卖货理家是女人的战场。”这话里没有委屈，只有理所当然的担当。我将镜头对准她们皴裂的手指与明亮的眼睛——那是吃苦耐劳最直白的肖像。

我仔细观察她们：衣着多是简朴的棉布衣衫，颜色素净，甚至显得有些旧。她们身上几乎不见金银首饰，面上也不施脂粉。然而，当我的目光越过市集，投向村庄里那一栋栋拔地而起的新楼时，我忽然明白了——她们的“财富”从不穿戴在身上，而是砌进了砖瓦里，化作了子女书包中的书本，汇成了通往大学的每一程路费。她们对自己近乎吝啬，对家庭与未来却倾尽所有。

摊档上，鲜活的海产银光粼粼，石斑鱼价格亲民；禽肉区里，文昌鸡神气十足。我夫人买下一枚本地鸡蛋，敲开竟是饱满的红心蛋黄。透过微距镜头，那红色浓郁如土地沉淀的阳光。在这里，叫卖声此起彼伏，人流络绎不绝。我蹲下、仰拍、追焦，让相机“吞咽”下未经修饰的真实——阿婆细细整理蔬菜如作诗，汉子在蒸腾热气里笑得豁达。这些画面，是岭南人依自然而活、敬天惜物的生活哲学。

当我带着满卡的照片穿行于村庄街巷，另一个景象深深触动了我：几乎家家户户都建起了崭新的楼房，样式别致，洁白整齐，在椰影与阳光下宛若别墅群。我的镜头从市集细腻的特写，缓缓拉向这开阔的生活远景。

凝视一栋正在封顶的三层小楼，再回看相机里卖鱼大姐称重时专注的侧脸，一个念头猛然叩击心头：这栋楼里，恐怕真有她撑起的一半砖瓦。市场里那些埋头理菜、麻利算账的女人们，她们手上的每一分盈余，或许正一点一滴汇成了阳台的护栏、客厅的瓷砖、孩子房间明亮的窗。岭南女人的担当，从来不止于“守住一个摊”，更在于用这方寸之间的营生，稳稳托起一个家向上的渴望。

镜头两端，形成了动人的呼应：一边是市场里日复一日的琐碎与忙碌，另一边是村庄中日新月异的挺拔与崭新。没有宏大的宣言，只有实实在在的生活逻辑——她们的双手，既能打理好一筐鲜菜、一秤活鱼，也能共同垒砌起一个家庭看得见的未来。

三、历史的刻度与文化的长廊

离开市井烟火，我和夫人及卫东金英前往解放海南岛战役纪念馆。肃穆的气氛中，历史画卷徐徐展开。凝视着展板与实物，我仿佛看到了七十多年前那场波澜壮阔的渡海战役。以韩先楚将军为代表的解放军将士们，乘着木帆船，迎着炮火，强渡琼州海峡，势如破竹的场景，与电视剧《战将》中的画面交织在一起，历历在目，让人心潮澎湃。

步入纪念馆旁的纪念公园，两艘巨大的、军旗形状的船型纪念碑巍然屹立，震撼心灵。我和夫人缓缓走近，目光拂过那金属碑体上刻满的、密密麻麻的英烈名字。每一个名字，都曾是一个鲜活的生命，一个家庭的期盼。他们长眠于此，守护着这片用鲜血换来的热土。

当我抬起头，目光越过纪念碑，看到公园周边那一片片如雨后春笋般拔地而起的高楼大厦时，一种复杂而深沉的情感涌上心头。这安宁的繁华，这蓬勃的新生，不正是对长眠先烈们最好的告慰吗？他们当年的牺牲与付出，仿佛在这一刻，与今日的万家灯火、安居乐业完成了穿越时空的对话。历史的精神，并未沉睡在纪念馆里，它就流淌在今日街头巷尾的平静生活与建设喧嚣之中。

临高之行的尾声，我们漫步于文澜江畔那气势恢宏的牌坊群。八十七座大理石牌坊连绵展开，被誉为“亚洲之最”。穿行其间，仿佛漫步于历史与文化的长廊。每一座牌坊都像一句石头的诗，吟诵着传统、坚守与一地文脉的悠长。这份由当代人构筑的文化自信，与民间自发生长的生活图景，共同勾勒出临高深厚的肌理。

四、结语：有温度的土地

这一程临高，我从老表的情谊中感受温暖，从市集的烟火中读懂担当，从女人朴素衣衫下坚韧的心里看见“半边天”如何撑起家园与希望。我也从纪念馆的肃穆与纪念碑的震撼中，理解了牺牲的重量，并在这重量之上，看到了今日欣欣向荣的慰藉与回响。

临高不再只是地图上的一个名字。它是我心中一片有温度、有故事的土地——它的温度，在清晨市场蒸腾的热气里，在渔家女子朴素衣衫下的爽朗笑声里，在新楼洁白的外墙上；它的故事，写在每一双勤劳的手上，刻在纪念碑冰冷的金属里，融在历史与今天无声的对话中，也生长在每一个平凡日子向上拔节的渴望里。

离去的路上，我回头望去，那片新楼在夕阳下格外明亮。我知道，有一种力量，正如此地不息的海风，从历史的深处吹来，推着这片被热血浇灌过、又被汗水滋养着的土地，走向更辽阔的明天。

　　《白马井的叠影》游记之三十三

作者：刘晓文

晨光尚未完全浸透海花岛的梦，我与妻已驱车上路。西北向八公里半，风景在窗外流动成模糊的绿与蓝的色块，直至那股属于码头的气味——咸的、腥的、鲜活而粗粝的——先于景象，穿透车窗缝隙涌了进来。这味道像一把钥匙，瞬间打开了另一个世界：白马井码头，以一种未加修饰的、蒸腾着的生命力，豁然铺展在眼前。

长堤如臂，揽着一湾尚未平息喘息的海水。归航的渔船并非画册里古旧的木舟，而是覆着铁锈与浪痕的钢铁身躯，轰鸣着靠岸。我去，本为寻觅“大片”的景深与构图，想框住所谓“现代渔民”的符号。然而镜头尚未举起，人已被卷入一片色彩的涡流与声音的潮涌之中。

色彩的涡流

码头是光的碎裂场。晨曦斜照，打在刚出水的鱼获上，反射出令人目眩的迷彩。银鳞是锐利的刀片，反射天光；红斑是凝固的火焰，在碎冰间燃烧；更有那青黑如礁石的石斑，紫蓝如幻梦的不知名海鱼，每一尾都像从深海中打捞出的、未曾褪色的梦境。妇女们——壮实的，笑声能压过浪涛的——用扁担挑起沉甸甸的丰收。扁担吱呀，鱼尾轻摆，汗珠与溅起的水沫一同闪光。这不是静物画，这是一场流动的盛宴，色彩在搬运中碰撞、交融，最终流入那些等待的泡沫箱与蛇皮袋，仿佛液态的彩虹被分装、运走。

镜头的追逐

我的相机安静地挂在胸前。起初，我试图捕捉那种宏大的“生产场景”：渔船、人群、堆积如山的渔获。直到我的目光，被一条鱼——不，被一座青黑色的、流线型的山峰——攫住。那是一条超过一米的金枪鱼，躺在摊主的案板上，依旧保持着冲刺的姿态，尾鳍仿佛还在记忆着深海的压力与速度。它的眼睛蒙着一层乳白的膜，却依然深邃。

“能…能拿起它吗？”我问摊主，一位面孔如风干海岩的妇人。

她咧嘴一笑，挥挥手，那意思是：随便。

我俯身，双手穿过它冰凉、滑腻而异常沉重的身躯。一股巨大的、来自海洋深处的力量，通过这静止的肉体，沉甸甸地压上我的臂弯与肩头。这绝非超市冰柜里切割整齐的肉块，这是完整的、曾经搏击过千里洋流的生命。妻举起手机，镜头对准我——或者说，对准我怀抱着的那片凝固的海洋。我知道，那一刻被定格的不是我得意的笑容，而是人类与一场盛大渔获之间，最直接、最质朴的相遇。现代渔民的生活状态？它不正在这铁壳渔船、冷链运输与手机支付的背景下，依然存在于这需要全身气力才能托起的、古老的丰饶之中吗？

故事的水脉

喧嚣稍歇，我们沿着码头边缘漫步，寻那口井。它静卧于一株巨榕之下，石栏斑驳，与不远处钢铁渔船的喧腾仿佛隔着千年时光。一位老者坐在井边，面容是海浪与岁月反复雕刻的作品。他并不惊讶于陌生人的探问，只是用带着浓重儋州口音的普通话，缓缓道出那个被讲述过无数遍的故事：路过的白马，焦渴的将士，马蹄踏出的清泉……“井水一直甜哩，”他最后说，弯腰用绑着绳子的旧铝桶，熟练地汲上半桶，“咸海围着，但这口井，从来没变过味道。”

我接过他递来的半瓢水。清凉瞬间浸透掌心，入口，一股意料之外的清冽甘甜，如丝线般滑过喉头，与周遭空气里弥漫的咸腥形成了奇异的对峙与和谐。我忽然有些明白。我镜头所追逐的那些鲜艳的鱼、粗粝的手、轰鸣的船，是海，是变动不居的生计与冒险。而手中这掬清甜，是井，是根植于地的传说与守望。现代渔村的文化，或许正是这海与井的叠影——男人们驾驭钢铁驶向莫测的深蓝，带回惊心动魄的收获；女人们在岸上用汗水将它们分拣成日常的温饱；而一口古老的井，则以它不变的甘醇，默默滋养着这一切奔忙，提醒着人与这片土地最初的、温柔的契约。

归程时，车厢里放着那条清蒸石斑的余香。相机里存满了照片：波光粼粼的海，鳞片闪烁的鱼，托举金枪鱼时自己微皱的眉，老者汲水时平静的侧影。我最初想要的“大片”，关于某种预设的“生活状态”，似乎并未完全获得。但我收获了更丰盈的东西：海风与汗气交织的触感，手臂沉甸甸的记忆，舌尖上井水与鱼鲜交替的滋味，还有一个关于海与井如何共同流淌成一个地方血脉的故事。

白马井码头的晨光，最终没有成为我镜头里孤立的风景。它成了我感知中的一片海，味道里的一口井，重重叠叠，在记忆的暗房里，显影成一片再也无法剥离的、活生生的海南。

写于2025年12月6日下午。海南儋州海花岛二号楼2408室。

　　《来海口——找到回家的感觉》游记之三十四

作者：刘晓文

时隔二十二年，当我再次驱车踏上海南岛，眼前的景象已今非昔比。昔日的边陲海岛，如今已崛起为中国对外开放的繁华前沿，处处洋溢着国际都市的活力。

然而，此行最深的感触，并非源于这外在的巨变，而是内里那份如归家般的温暖。短短一日，三件小事，足以让我的心彻底安顿下来。

一、 吾心安处即是家

表弟和弟妹的热情，瞬间驱散了千里奔波的疲惫。他们执意将家中最宽敞明亮的卧室让给我们住，那份不由分说的体贴，是只有至亲之间才有的慷慨。当弟妹在厨房里忙碌，端出一盘盘地道家乡菜时，满屋飘散的不仅是菜肴的香气，更是记忆中“家”的味道。那一刻，身在异乡为异客的疏离感荡然无存，此处，便是吾家。

二、 一条香烟见真情

一件小事，更让我见证了此地的淳朴民风。我下楼时，表弟夫妇正巧散步归来，在楼下巧遇从老家来的李大哥。几人相见，分外亲切，站在路边寒暄了许久。临走时，我却将一条香烟忘在了楼下的石凳上。那虽不是什么名贵的“华子”，却也是我常备的心头好。没想到，没过多久，邻居竟循着表弟家的门牌，亲手将香烟送了回来。这份失而复得的惊喜，远超物品本身的价值，它让我触摸到了这座城市人与人之间最质朴的信任与善意。

三、 市井烟火暖人心

清晨逛一逛当地的农贸市场，是感受一座城市脉搏最快的方式。这里物产之丰饶，令人目不暇接。尤其是那些刚刚靠岸的海洋渔获，带着海水的咸鲜气息，琳琅满目地铺陈开来，价格更是新鲜便宜。小贩们热情的吆喝，顾客们从容的挑选，交织成一幅活色生香的市井画卷。穿行其间，生活的热气扑面而来，简单、充实而美好。

从亲情的温暖，到邻里的真诚，再到市井的鲜活，海口用它独特的方式告诉我：无论走多远，这里都能让你找到“回家”的感觉。

——写于2025年12月1日于海南临高。

　　《皇庭假日酒店：开启康养第一站》游记之三十五

作者：刘晓文

每年立冬一过，东北的冬天便正式拉开了序幕。寒意渐深，北方的“候鸟”们却开始酝酿一场温暖的迁徙。从黑吉辽到西北诸省，无数退休人员如候鸟般启程，向南追寻阳光与温暖。我们也是刚退休不久，在这股愈演愈烈的“候鸟潮”推动下，心也跟着活络起来——但兴奋之余，也不免有些隐隐的担忧：出门在外，安全能否保障？突发情况如何处理？所谓的“康养”，究竟能不能落到实处？

于是我们决定，第一站不跑太远，先到广东惠州的巽寮湾，入住口碑不错的皇庭假日酒店，试试水温。这个酒店坐北朝南，正前方就是大海。楼高八层，带电梯。我特意选了八楼面海的房间，推窗见涛，心境豁然。

安全与服务，是远行的底气。

自驾南下，路渐远，心渐安。酒店位于巽寮湾安静的一隅，出入有门禁，夜间有巡逻，让人第一眼就觉踏实。入住时，一个小插曲却让我们略有尴尬：前台给了房卡，开门竟发现房间尚未整理完毕，上一位客人还未退房。虽有歉意与及时调换，却也暴露出前台业务衔接的疏漏，让我们对“专业服务”多了一分审视。

好在其他方面的细致很快弥补了初印象。房间内的紧急呼叫设备让人安心。食品安全更是亮点——餐厅里，每天的饭菜都建立“每周食谱”并上墙公示，厨师长随时接受意见。这种透明与互动，让“吃得放心”成了看得见的承诺。

康养，在互动中生长

最让我感到温暖的，是这里康养服务的“生长性”。它并非一成不变，而是在与住客的互动中日益丰满。初来时，我发现活动设施虽全，但乒乓球室稍显简单，便试着向经理提议。没想到几天后，一台崭新的乒乓球案和发球机就位，地面铺上了专业防滑胶垫。更惊喜的是，酒店在三楼专门开辟了书画体验室，供大家静心翰墨；门口的空地也平整为跳舞广场，新添了音响设备。

也正是在乒乓球室里，我结识了不少兴趣相投的朋友。来自北京朝阳区的刘大哥是我的本家，他与大嫂一起来度假。大哥球技不错，大嫂虽水平一般，但在他的陪伴下也打得有滋有味。我用的是正手长胶、反手反胶，大哥是反胶选手，却很会应对长胶。我们每天约上几局，笑声与球声齐飞，陌生的隔阂在运动中悄然消融。

人情，是旅途的风景

康养不仅是设施与环境，更是人与人的联结。除了刘大哥，我还认识了河南的王大哥——他曾是原39集团军的军人，转业后在地方工作，也在鞍山生活过。王大哥不仅健谈，棋艺也佳。我们在棋牌室里摆开棋盘，楚河汉界，你来我往，下了两盘均是握手言和。棋局之外，我们聊起南北风物、军旅往事，退休生活的闲适与广阔，便在对话中缓缓展开。

这次入住，我发现酒店里竟有11位鞍山老乡，其中两对是自驾而来，多数是老两口相伴。观察下来，这些“候鸟”年龄多在65岁以上，80多岁的并不多。大家虽来自不同地方，却因这段温暖的迁徙，成了偶尔相聚、彼此照应的旅伴。

医疗与便利，是心安的防线

出发前我们最担心的，就是突发健康问题。酒店与附近社区卫生中心有联动，设有常驻医护点，常用药齐全，还可代为预约当地医院。第二天参加健康讲座时，见到几位长住的老人在医护点量血压，那份从容让我们也松了半口气。

酒店还贴心设立了“周边旅游参考项目”，明码标价，自愿选择，方便大家结伴出游。不过，作为自驾客，我们也留意到酒店没有洗车服务，临行前想简单清洁一下车辆并不方便。此外，我们因急事需提前离店，虽知酒店早餐定时供应，但若能人性化地为早行客人备些便携的面包牛奶，这份关怀会更显周到。

消费，要明明白白

“候鸟”生活不是短期度假，若费用不透明、不合理，再好的风景也住不长久。皇庭假日酒店在这一点上令人心安：长住优惠清晰，康养活动大多包含在住宿套餐内，额外消费明码标价。一周下来，账目清楚，完全在预算之内。这种“无压力”的消费环境，才是长久康养的前提。

文化，是融入的开始

康养不只是住得好、吃得安全，更是心灵的适应与融入。酒店每周安排两次“风味体验”，由本地厨师讲解惠州饮食文化。书画室与舞蹈广场，则成了南北朋友交流的天然客厅。更令我触动的是，这里还设有“闲谈茶座”，不定期有心理老师来和大家聊天。不谈大道理，只是倾听、分享，聊聊异地生活的适应、退休后的心境转变。那种被理解、被接纳的感觉，比阳光更暖。

一周，像一场温柔的预演

回想这一周，与其说是度假，不如说是一次退休生活的预演。我们试探着、观察着、适应着，也在过程中慢慢清晰自己真正的需要：安全是底线，医疗是保障，明明白白的消费是可持续的基础；而服务的用心、管理的精细，尤其是那份愿意为住客的便利与快乐而不断改进的心意，才是“康养”二字真正打动人的内核。

一周的时光，转瞬即逝。在一个晨雾朦胧的早上，我们收拾行囊，准备奔赴下一站。车驶离时，回头望了望静静矗立的酒店。它就像一位真诚但尚有不足的朋友：有令人难忘的热情与改进的诚意，亦有服务细节上的青涩与疏忽。这些真实的体验，无论是暖心的还是留有遗憾的，都成了我们“候鸟”旅程中宝贵的第一课。

候鸟的生活，或许就是这样：带着谨慎与期待出发，在沿途的温暖与不完美中，学习适应，调整心态，逐渐飞向更从容、更开阔的晚年时光。而我们的第一站，教会了我们如何开始。

——写于二零二五年十二月二日晚。

　　《让五星红旗插遍全中国》游记之三十六

作者：刘晓文

我沿四野南下路线，驱车四千五百公里，抵达海南儋州海花岛白马井。大桥入口处，一座红色雕像巍然屹立——木帆船破浪前行，官兵冲锋姿态昂扬，红旗在战士手中高扬，举驳壳枪的连长仿佛正呐喊：“为了解放海南，冲啊！”

这里是解放海南的登陆点之一。基座上铭刻：“第四野战军四十军第一潜渡先锋营，1950年3月6日”。像这样的登陆点，海南还有多处：临高角、澄迈桥头、文昌铜鼓岭……如今多处建有纪念碑广场，让后人铭记历史。

七十五年过去，黑色大理石墙上刻满此次登陆牺牲烈士的姓名。仰望今日海花岛林立高楼，仿佛听见先烈无声告白：牺牲，是为换取今日之富强。

凭栏远眺南海，思绪飞向对岸的台湾。近来“台独”嚣张，而我许多退役战友已二次应征，准备为统一而战。曾见一幕：年轻父亲紧抱幼子不舍，军嫂接过孩子说：“爸爸要去保家卫国。”瞬间泪目。“若有战，召必回”——这不是口号，是老兵刻进生命的誓言。

和平年代并不和平。我们拥有的岁月静好，因有人在负重前行。珍爱和平，亦不忘责任。纵然我已花甲，若国有需，仍可奔赴战场，义无反顾。

待到五星红旗在台湾岛飘扬之日，便是告慰所有先烈之时——这山河，永有人守护；这盛世，终将如您所愿。

写于二零二五年十一月四日，海南儋州市海花岛二号岛334号楼2408室。

《白马井：一眼千年的甘泉》游记之三十七。

作者：刘晓文

在海南临高老表卫东那呆了两天，卫东老弟说海南的水好，水垢几乎为零，带着一种疑惑我来到了苏东坡被贬之地——儋州海花岛。

踏上儋州白马井镇的土地，我几乎要忘记自己原是来寻找一口井的。目光所及，是海花岛上拔地而起的琼楼玉宇，是整洁街道旁摇曳的南国繁花。直到在那个寻常的午后，我陪夫人走进楼群284号楼下一家不起眼的理发店，才真正触摸到这个小镇的脉动。

店里人不少，我只好在褪色的塑料椅上等候。理发师在为夫人理发，我找到靠窗户的椅子落坐等待。海岛的阳光透过玻璃门，将飞舞的细尘照得纤毫毕现。空气里混杂着洗发水清冽的香和旧时光缓慢的味道。坐得久了，喉间不觉有些发干。正犹豫间，那位一直在镜前忙碌的老师傅，透过镜子看到了我的局促。

他手下剪刀未停，声音却温厚地传来：老同志，茶几上有水，自己倒。杯子在下面柜子里，干净的。”

我道了谢，倒了一杯水。水温恰到好处，入口的刹那，我微微一愣——那水竟是意想不到的清润甘洌，毫无寻常自来水中那丝若有若无的漂白气，更似山间活泉，带着一丝隐约的清甜，瞬间抚平了喉间的焦躁。

老师傅理完一个头，拿着梳子剪子走过来，在我旁边的椅子上坐下歇口气。他看了看我手中的水杯，脸上浮起一种了然又自豪的笑意：“这水，还行吧？”

“何止还行，”我由衷赞叹，“清甜得很，像矿泉水。”

“矿泉水？”老师傅笑出声来，眼角的皱纹像被风吹开的涟漪，“这就是我们这儿的自来水，白马井的水。”他指了指墙角那个不锈钢热水壶，“我用它烧水泡茶，快五年了，壶里头干干净净，一点水碱都没有。你从北边来的吧？你们那儿的水，可不成。”

他的话勾起了我的好奇。见我感兴趣，老师傅索性起身，从柜子里取出一罐茶叶，捏了一撮放进另一个玻璃杯，提起那铮亮的水壶，滚水冲下。茶叶在杯中舒展翻腾，汤色很快碧绿清透。“尝尝这个，碧螺春。好茶还得配好水，在我们这儿，才算不糟蹋东西。”

茶香袅袅中，他打开了话匣子。原来，他这家理发店已开了四十多年，从当初渔村里一个简陋的棚子，到如今街边的铺面，他手中的推剪见证了整个白马井的变迁。“这镇子为啥叫这名儿？老辈人都说，是因为一口井。”

故事便从他口中，如杯中茶香，缓缓溢出。

很久以前，这里只是个贫瘠的渔村。村里有口井，水却咸苦难饮，像渔民被海风腌渍的生活。有一年大旱，井底朝天，土地龟裂。人们跪拜祈求，眼看生机将绝。忽然，一匹雪白的骏马，仿佛自天边踏云而来，径直跑到枯井边，仰天长嘶，随即用前蹄奋力刨挖沙石。村民惊异地围观，只见沙石飞溅处，清澈的泉水竟汩汩涌出，瞬间盈满井栏。那白马饮了几口水，又嘶鸣一声，转身奔向大海，消失在水天相接之处。

人们捧起井水，清甜直透心底。从此，这口井便被唤作“白马井”，泉水永不枯竭，滋养一方。

“有人说那是天上的神马，”老师傅抿了口茶，眼神望向门外车水马龙的街道，“也有人说，是海里的龙马显灵。我倒觉得，管它是神是龙，它给咱们留下的这口井、这股水，是实实在在的宝贝。”

他拍了拍水壶：“就这水，别说泡茶，直接喝都是甜的。早年没有自来水，全镇人都靠挑井水过日子。后来建了水厂，源头还是它。你看这满岛的高楼，四面八方来的人，喝的用的，都是白马井的水。这是咱们的根。”

我端起那杯碧螺春，茶水温热，入口果然甘醇非凡，茶香在水意的衬托下愈发悠长。环顾这间充满年代感的理发店，镜面已有些模糊，工具却擦得锃亮。窗外是现代度假区的喧嚣景象，窗内，一壶沸水轻轻作响，诉说着千年的传说。

离开时，我又回头看了一眼。老师傅已回到客人身后，梳剪起落，神情专注。那壶静静立在角落的白马井水，依旧温热。

我忽然明白了。那匹传说中的白马，它未曾远去。它刨出的清泉，早已渗入这片土地的每一寸肌理，流入纵横交错的水管，涌入千家万户，最终化为老人壶中一缕茶香，化为游客杯中一抹清甜，化为这座崭新岛屿之下，古老而澎湃的血脉。

高楼会继续生长，人群会不断更迭。但只要那口井还在深处涌流，只要还有人在用这水泡一壶待客的茶，讲一个古老的故事，白马井就不仅仅是地图上一个地名，或导游词里一段传说。它是触手可及的清甜，是壶中不留水垢的清澈，是让漂泊者驻足、让本地人自豪的，一眼千年的生命之泉。

那匹白马，以它永恒的方式，活在了每一滴水中。

写于二零二五十一月四日晨。海南儋州海花岛二号岛334号楼2408房

　　《东坡书院话东坡》游记之三十八

作者：刘晓文

车出海花岛二号岛，一路西行。南国的日头泼辣辣的，柏油路面泛着虚白的光。不过二十九里路程，却像从喧嚣的幻梦里驶向被时光仔细封存起来的宁静。及至儋州中合镇，东坡书院便在一带粉墙黛瓦与蓊郁树影间静候着了。

跨过木门槛，清幽的凉意迎面而来。头进院中那口“钦帅泉”引人驻足——石砌井圈爬着茸茸青苔，井水清极，幽幽地映着一小片天光。俯身看去，这水里仿佛沉着近千年的光阴。遥想当年此地瘴疠横行，饮水咸涩，先生至此竟亲为乡民掘得此泉。一口井，在这里比千言诗赋更能照见心肠。他何尝只是“把酒问青天”的谪仙，更是将双脚深踩进泥泞里，为他人谋一线生机的、温热的人。

穿过载酒亭，正殿里先生的塑像目光平和。立于像前，感到这殿宇的清凉不仅源于建筑，更源于那凝固了的从容气度。黄州、惠州、儋州，一路向南，贬所愈僻，而他的文字与心境却愈见开阔。这是一种在极致困顿中，将生命与学问、百姓、天地相融后的超脱。他在这里“食芋饮水，著书以为乐”，将斯文种子，播于天涯海角。

在后院“东坡笠屐”铜像旁，我遇见了一个“活”的东坡。他身量颀长，一袭墨绿宋衫，正轻捋假须闲立观碑。那侧影的从容，竟与周遭古意浑然天成。上前请求合影，他转身眉眼含笑地应了。快门按下时，庭中风过，他宽大的衣袖微微拂动，仿佛真从时光那头走来。

交谈更令人讶异。他开口是亲切的东北口音：“我啊，鞍山来的。”在这天涯海角的古院，竟遇辽南同乡！他乡遇故知的喜悦瞬间消弭了所有时空的距离。他说自己生于辽南鞍山，学于北京，而后南渡海南，最终栖身此书院。这轨迹本身便似一首现代的“南迁诗”——从辽南的钢城到京华的烟云，最终落脚于这南溟的文明旧壤。命运的流转与主动的追寻，让人慨然。“在这儿天天读他、讲他，感觉自己好像也慢慢懂了他一点。”他说。

话音未落，一阵清越声浪涌来——研学的师生们正朝后院走来。我们匆匆道别。他转身整了整那身墨绿衣衫，背影很快融入青衫学子的环绕中。忽然觉得，他不只是“扮演”东坡。在这方院落里，他带着辽南山水赋予的爽朗与实在，体认着一位南方流放者旷达的灵魂；用自己从辽南到天涯海角的足迹，接续着一条古老的文化长路。他是一座活着的桥，连接着故土的风物与海岛的蕉风，连接着碑刻的幽光与孩童眸中的星光。

离院时，日已西斜。再经钦帅泉，井水幽深，仍平静地倒映着飞檐与天空。这书院里的“水”，何止是诗词中的江海、泉眼里的甘霖？它也是这些人——那辽南同乡，那四面八方的学子，他们如一道道清流汇入这文化的深潭，让这水永远活着，永远清澈。东坡先生若见之，大概又会欣然吟出：“谁道人生无再少？门前流水尚能西。”

只是这西流之水，已汇成他当年未曾想见的、更加浩荡的人文江河了。而我带着井水的清润、同乡的暖意与那袭墨绿衫影的余韵，轻轻跨出了那道高高的门槛。身后的书院静默在暖金色的夕照里，如一座永恒的灯塔——不仅照亮文化的来路，更映照着每个寻访者心中的山河。

写于二零二五年十二月四日下午，于儋州市白马井镇海花岛二号楼334楼2408室。

　　《海花岛月夜记：镜中花月两相映》游记之三十九

作者：刘晓文

暮色初合时，我们驱车前往三号岛。窗外灯火次第亮起，欧堡酒店的塔尖在渐暗的天幕下宛如童话城堡的剪影。途中，建平翻看着下午拍摄的照片，忽然轻声惊叹：“这张……真的是我吗？”屏幕上的她站在椰树下，阳光穿过枝叶在她肩头跳跃，眼角笑纹里盛满温柔。小莫凑过来看，也笑了：“建平姐，你本来就这么美。”

这份惊喜，其实贯穿了整个下午的拍摄。当我在椰林间举起相机时，她们起初还有些拘谨——建平总说“老了不好看了”，小莫则习惯性地侧身掩面。可当第一组照片回放时，她们围在相机屏幕前，寂静了一瞬。“这是我吗？”小莫喃喃道，画面里的她立在荷兰风格建筑前，海风扬起黑色裙裾，身后三角梅如火绽放。那一刻，她们在镜头里遇见了未曾谋面的自己。

夕阳就在这时悄然降临海面，把天边染成金红。李商隐“夕阳无限好，只是近黄昏”的诗句浮上心头，这转瞬即逝的美让我们格外珍惜。短短五分钟里，我们争分夺秒地捕捉“一指托夕阳”、“胜利之日”等画面，直到最后一抹金光沉入海平面。

夜色渐浓时，一轮满月自海平面升起。我们恰好走到婚礼庄园前的草坪，月光如银纱般铺展。建平夫妇并肩而立，两人的影子在草地上拉得很长，交叠处已分不清彼此。建平丈夫眼眶微热：“结婚三十多年，第一次看到这样的我们。”这情景正应了《诗经》那句“月出皎兮，佼人僚兮”，古人的诗意在今夜有了鲜活的注脚。

晚餐时分，“阴阳烤鱼”的热气袅袅上升。小莫忽然举起手机：“我要把下午的照片发到咱们新建立的群里。”屏幕上是她在椰林“T台”走猫步的连拍，海风中的身影洒脱自在。“我一个人在外，你们来了让我感到像在家里一样温暖。”她的笑容在灯光下格外明亮。

灯光秀开场前，我们在教堂广场找了最佳位置。等待时，夫人翻看相册，停在一张夕阳剪影上——那是她伸手托举落日的瞬间。“这张，”她轻声说，“让我想起年轻时在敦煌月牙泉拍的照片。”原来她曾如此浪漫，只是在岁月里暂时遗忘了。我握住她的手：“往后每年，我们都来拍新的。”

八点整，钟声响起。激光与月光共舞的奇幻景象，被我们同时收进镜头与眼底。现代科技与千年月色在此奇妙交融，让人恍如置身时空交汇之处。

灯光秀结束后，我们沿着月光海岸驱车慢行。我把下午的照片做成短视频，配上《春江花月夜》的古琴曲发到家人群。不到五分钟，儿子的越洋电话就来了：“爸，你们拍得太美了！这是在哪儿？”欢声笑语中，每个人的脸上都绽放着光彩。

回到住处，我坐在阳台翻看全天的收获。三百多张照片，记录着从午后到深夜的每一次欢笑。有小莫在凤凰树下旋转的裙摆，有建平夫妇在夕阳中相视而笑的剪影，有月光下五人举杯的合影，还有那些偶然抓拍到的温柔瞬间——夫人替我拂去肩头落花的刹那，小莫低头查看照片时专注的侧脸。

“这些照片，”小莫发来短信说，“让我看见了自己最美的样子。”建平也发来消息：“不光是外表的美，更是那种放松、开心的状态。”

夜深时，我独自整理照片。窗外月光洒在电脑屏幕上，与照片里的月光交相辉映。忽然明白，今天我们做的不仅是记录风景，更是为彼此点亮了“看见”的眼睛——让她们看见被生活尘埃掩埋的美丽，让我看见镜头背后更深的情意。这些定格的瞬间，将成为记忆里的明珠，每当翻阅，都能召回这个夜晚的海风与月光。

苏轼在千年前写道：“惟江上之清风，与山间之明月，耳得之而为声，目遇之而成色，取之无禁，用之不竭。”而今晚，我们取用的不仅是清风明月，还有镜头里重新发现的自己，以及这份“看见”带来的喜悦与感动。

月光西斜时，我最后看了一眼屏幕上的合影——五张笑脸在月光下闪闪发光，背后是灯火璀璨的海花岛，上方是一轮亘古不变的明月。这张照片我想，每当冬日来临，照片里的月光便穿越时空，再次照亮我们的脸庞，提醒着那个南海小岛上，我们曾如何与美相遇，与真我重逢，与千年的月色共醉此宵。

写于二零二五年十二月六日下午，海花岛二号岛2408室。

　　《下次还来海花岛》游记之四十。

作者：刘晓文

旁人总问，为什么总惦记着海花岛？这缘由，细想来，是感性的眷恋与理性的权衡交织的答案。

从地理上看，海花岛并非自然的馈赠，而是人类雄心在儋州北部海湾绘就的奇迹。三座人工岛如一朵巨型的海上莲花，这“造陆”的出身，赋予它整齐的骨骼与通透的脉络，天生一副理想的度假模样。

支撑这副模样的，是那“空前绝后”的一千六百亿投资。这数字不仅铸就了天际线，更是一种深层承诺：如此巨量的投入，注定这里必须拥有持续的生命力与长远的价值。

而抵达这份“未来”，路径却出奇地平易。一张几百元的特价机票，便能将你从北国轻轻投递到这永恒的夏日。我的朋友，一个月前，从大连飞海口，特价机票468元搞定。便宜到家了呀。这把钥匙，开启的是二号岛那最具烟火气的生活方案。无论是包吃包住的省心，还是月租几千的自在，都让“安然住下”变得清晰可行。更动人的是这里的温度：社区里经常组织娱乐比赛，乒乓球、象棋、合唱，热闹非凡。奖品也实在——一提纸巾、一瓶洗衣液，或最受欢迎的一篮新鲜鸡蛋，领到的老人笑得像孩子，那份简单的快乐，比任何奢华体验都更暖人心。

海花岛的精彩远不止于此。它的雄心与活力，更多绽放在一号岛那片璀璨的“游乐王国”里。那里是成人的打卡圣地：造型奇特的博物馆、灯火辉煌的酒吧街、国际会展中心上演着时尚盛宴。对于孩子，这里是梦幻天堂：巨大的水上乐园充满欢笑，童话般的游乐场旋转不停。一家人各得其乐，又能轻松相聚。

玩累了，味蕾的期待便升腾起来。大海的慷慨是这里最直接的恩赐。码头上，清晨归航的渔船卸下最生猛的渔获，市场里鱼虾蟹贝琳琅满目，价格却实惠得惊人。买上几样简单烹煮，那一口无法复制的“鲜甜”，便是大海最地道的欢迎词。

临别时，站在渡口回望。夕阳为建筑群镶上金边，海风送来淡淡咸香。心里忽然透彻了。下次还来，来的是这份立体而可触摸的美好——是孩童尽兴的笑脸，是海鲜市场的肥美，是社区活动里赢得鸡蛋的纯真喜悦，也是千亿投资背后，那份关于持久美好的安心承诺。

它像一座精心编排而又自在随性的乐园，等风，等浪，也等你再来，拾取属于你的那份快乐。

写于2025年12月7日晨。海南儋州海花岛二号岛334楼2408室。

《大雪》游记之四十一：海花岛七日

作者：刘晓文

今日大雪。节气簿上郑重印着的两个字，在北国该是呵气成霜、万物静寂的号令。立冬从东北出发到大雪，正好满月。可此刻，我身上是一件再单薄不过的短袖T恤，正沿着海花岛临海的大道慢跑。晨风拂过皮肤，是温润的、带着咸腥的触感，与记忆里东北那刮骨刀似的寒风，恍若隔世。

海花岛是浮在蔚蓝缎子上的一朵人工梅花。据说耗资千亿，硬生生从大海里“绣”出了这三片花瓣。我们所住的二号岛，是那朵梅花舒展的一翼。岛上楼宇如林，却不觉拥挤，大抵是因了四面无拘无束的海。一号岛最为热闹，是绽放的蕊心，集游乐、购物、璀璨灯光于一身；三号岛则清幽些，像是掩在蕊后尚未全然舒展的瓣，留待更多静默的生长。我们栖身的二号岛，居中，便利与安宁兼得，成了各地“候鸟”最钟爱的暖巢。这里没有节气意义上的冬天，只有永不止息的、二十度上下的春风。

晨练罢，与妻用过简单的早餐，便驱车往十公里外的白马井码头去。那码头是一幅活着的、呼吸着的渔家百态图。九点光景，出海数日的渔船满载而归，船舷几乎要没入银亮亮的波光里。最撼动心魄的，是码头上那些渔家女。她们多是中年，肤色是常年日晒海风磨砺出的赭红，肩上扛着、身前推着沉甸甸的鱼篓或推车，那分量看上去足有千斤。她们步履稳实，吆喝声清亮，力气仿佛是用不完的。一篓篓鲜活的渔获从船上传递到她们手中，又迅速流向熙攘的市场。全国各处飞来的“候鸟”们，此刻也忘了身份，挤在人群中，操着天南地北的方言与渔民们讨价还价，趣味盎然。那刚离了海水的鱼虾，价钱自然是市面上比不得的鲜灵。

归来已近十点。妻将“战利品”拎去相熟的食堂加工，我则转身上了346楼。那是一处由应急楼层改成的乒乓球室，八张球台常是满的。此地的“候鸟”乒乓球协会，竟有五百之众。我是长胶打法，球友戏称“怪球手”，来此一周，尚未遇到旗鼓相当的对手。今日先与一位四川的球友练手，他来得久，却不太适应我的球路。正打着，他朝旁边一指，引荐了一位女士。

她站在那儿，中等个头，身形偏瘦，手里也是一面长胶球拍。彼此点点头，便开了战。这一打，便是天昏地暗。五个回合，局局打到三比二，胜的却总是她。她是天津人，乒坛老手，胶皮在她手里仿佛有了灵魂，刮、打、拍、推、切、拱，招式不见大开大合，却绵密细致得很。我的“三板斧”劈过去，总被她四两拨千斤地化开，又在决胜处，突来一记果断的“痛下杀手”。汗如雨下，背心尽湿，终是惜败。心里那点小遗憾是有的，可更多是一种酣畅淋漓的痛快。这是七日来，最爽利的一战。

午间，与妻及她的同学们约在街上一家“川府酒家”。妻的同学小莫和建平夫妇，竟都在这岛上过冬，此番相聚，真真是他乡遇故知了。小莫是个文艺全才，说话语速轻快，开车、跳舞、弹琴无所不会，健谈得很，有她在，席间便绝不会冷场。建平与她的丈夫老黄，都是妻的发小，敦厚热忱。我们带去了今晨码头的“战利品”——几尾活蹦乱跳的石斑，一兜肥美的海虾，还有一堆闪着银鳞的杂鱼，都已在食堂收拾干净。

“哎哟，这可是好东西！”小莫眼睛亮晶晶的，“比市场那些躺了半天的强百倍！建平，咱们今天有口福了！”老黄也笑着连连点头：“这情谊，比啥都珍贵。”

老板娘的手脚利落，不一会儿，我们的“战利品”便成了桌上的主角。清蒸石斑，肉质嫩若凝脂，只有最朴素的豉油提味，鲜甜的本色毕现无遗。白灼海虾红艳诱人，虾肉紧实弹牙。那盆杂鱼煲，汤汁熬得奶白醇厚，各种鲜味在口中次第绽放。我们自带的汾酒开了瓶，澄澈的酒液注入杯中，香气四溢。

“来，为我们这大雪天里的海南相聚，为这最新鲜的海味，干一杯！”我主动提议举起杯，小莫平时很少喝酒的这回她爽快的喝的那个尽兴隆。建平感慨：“在老家时常见不觉得，在这天涯海角能坐一桌，吃着你们亲手挑来的鲜货，这缘分，真是难得。” 妻接话：“是啊，多亏你们这些‘老候鸟’指点，我们这‘新候鸟’才少走好多弯路。”

话题便在这鲜美的滋味与醇厚的酒香中漫开。从小莫最近学的海南民歌，到老黄在岛上开辟的阳台小花园，从东北此刻该有的严寒，到对未来“候鸟”生活的遐想。小莫说到兴起，还轻轻哼唱了几句，手指在桌沿上仿佛按着无形的琴键。这顿午餐，早已超越了简单的答谢，成了旧雨新知在暖冬海滨的一次灵魂熨帖的欢聚。那间帮我们预订的、每日百元的海景房，因了这顿宴席和席间的情谊，显得更加可贵，仿佛连窗外那无垠的碧波，都成了我们友情的见证与背景。

酒足饭饱，谈兴犹浓，但各自都有午间的安排。小莫要去参加舞蹈队的排练，建平夫妇要回去打理他们的阳台花园。我们相约晚上再一起海边散步。

夜色如期垂下，我们如约在海边大道汇合。霓虹已将海面和对岸的楼宇点缀成梦幻的王国。我们一行人沿着海岸慢行，小莫和妻走在前面，时而低语，时而传来轻笑；我和老黄跟在后面，听着海浪周而复始的吟唱。晚风比白日更轻柔，带着海水退潮后湿润的气息。大雪节气的概念，在这里被彻底消解，只剩下身心全然舒展的惬意，和与故友共享这良辰美景的圆满。

明日清晨，我们便要同海花岛说再见了。短短七日，骑车穿行的海风，码头喧嚣的生机，球台上棋逢对手的快意，窗口日夜相伴的潮声，还有这顿用最新鲜的海味与最醇厚的故交情谊共同烹调的欢宴……一点一滴，都沉淀为心底最温润的珍珠。那“未曾呆够”的怅惘里，已掺入了笃定的期待。

但“候鸟”的旅程，总是在告别与抵达间循环。下一站，是乐东小镇。

再见，海花岛。明年大雪，或许，我们带着北国的故事，再来这片海，赴一场温暖的旧约。

写于2025年12月7日晚。儋州海花岛二号岛334号楼2408室。

　　《乐东三叠：路、盐与候鸟的南国》游记之四十二。

作者：刘晓文

车子驶离高速时，最先感知到的不是海风，而是大地深沉的律动。筑路机械的轰鸣声浪里，黝黑的柏油正一寸寸吞噬着红土。工人们古铜色的脊背在烈日下弯成满弓——这是乐东给我的第一幅画面。二十万人口的小镇静静卧在北纬18度的暖流里，却以这样铿锵的方式宣告着它的敞开。

我住在鑫玲亨安酒店三楼，窗口恰好框住小镇的晨昏。天光初露时，穿碎花衫的阿婆挑着沾露的菜担走过；日头西斜时，拖着行李箱的新居民用各种口音询问温泉的方向。这座亚热带小镇像一块温润的玉，正被来自北方的候鸟们摩挲出新的光泽。

但真正理解乐东，需要去看海的方向。

当莺歌海盐场无垠的银白在眼前展开时，时间忽然有了厚度。那些黝黑的火山石梁像巨兽的骨骸裸露在天地间——这是第一代拓荒者被海风凝固的脊梁。生锈的窄轨铁路蜿蜒伸向记忆深处，停在上面的板车满载着盐晶般的时光。而最震撼的，是那些用老盐堆成的山丘。它们洁白、沉默，在烈日下闪烁着亘古的光。

站在盐山前，我看见三个乐东在眼前叠合：

昨天的乐东在莺歌盐工的号子里。那些“战天斗地”的身影把荒滩变成银滩，每一粒盐都结晶着向海索生的艰辛与豪情。生锈的运盐板车停在轨道上，像一个时代的标点，静静诉说着集体劳作的荣光。

今天的乐东在盐山脚下的栈道上。游客的遮阳伞开成彩色蘑菇，手机镜头对准的不仅是风景，更是某种精神地标。这洁白的山体成为小镇的底色——当金街广场上东北秧歌与新疆舞步交织，当“金街十八碗”里天南地北的乡音举杯，当路边果农用生涩普通话推销芒果时，那股拓荒的韧劲正以新的方式延续。

明天的乐东在盐山无声的诘问里。海风千年不变地吹过，而小镇站在历史与未来的交汇处。盐山的存在是一种隐喻：真正的丰饶需要如晒盐般的沉淀——在迎接八方来风时，不忘自己从何处结晶。

暮色中的盐场最有深意。西斜的阳光给盐山镀上金边，远处新修的公路上车灯如流萤。几个老人坐在废弃的板车旁聊天，本地方言混着东北口音，话题从当年的“大会战”自然转到今年的芒果收成。历史从未远去，它只是换了个方式呼吸。

入夜后，我在金街广场目睹了奇妙的迁徙。哈尔滨的大爷教海吉林大妈扭秧歌，西安的阿姨跟着黎族姑娘学织锦。烧烤摊的烟雾升腾起来，混着烤甘蔗的甜香——这是属于当代的“晒盐”，不同的文化在此析出、结晶、融合。

回到酒店时，小镇已枕着潮声入眠。窗口望出去，月光下的盐场泛着清辉，而远处新建的康养公寓亮着点点灯火。这一刻我忽然明白：乐东最动人的，不是它正在成为什么，而是它始终记得自己是什么。

那些盐山会一直在那里。无论候鸟来去，无论楼宇起落，它们沉默地提醒着——所有抵达都是另一种出发，所有融合都需要坚实的基底。就像海水需要历经曝晒才能结晶成盐，一个地方的精神，也需要在时间的炙烤中沉淀出它的纯度。

第二天清晨，我又去盐场走了走。潮汐刚刚退去，早起的工人正在修补盐田。他们的身影倒映在卤水中，与六十年前的照片惊人地相似。只是今天，他们修补的不仅是生产的盐田，更是一个地方在面对时代洪流时，那份自知与从容。

我深知或许有一天我会离开这里，小镇的模样会渐渐模糊。但我会永远清楚记得盐山在晨光中的模样——它洁白如初，厚重如昨，正静静等待着下一个潮汐，下一次结晶，下一轮关于开放与坚守的、永恒的对话。

写于二零二五年十二月八日晨，海南乐东镇鑫玲亨安酒店。

　　《一只绿松石手串的故事》游记之四十三

作者：刘晓文

我驱车五千里，从北国到南海，只为赴一场与蔚蓝的约定。却不知道，这趟旅程真正要抵达的，是父亲心底藏了七十年的那个角落。

一

三亚的第一个夜晚，海风裹着咸湿的气息涌入车窗。我们从乐东驱车一个半小时，终于停在了大东海边。选了一栋面朝东北的高楼，住在三十二层——阳台细长，推门便是无垠的墨色海面。涛声隐隐，如远年的叹息。

疲惫如潮水般涌来，却在沉入睡眠最深时，梦的门悄然打开——父亲来了。这梦，是从乐东的一场相遇开始的。

早餐店里，我与老李相对而坐。他说曾在内蒙古当兵，我也在草原驻守过。两个中年男人，因着相似的岁月印记，话匣子一开便收不住。当他提起父亲参加过解放海南的战斗时，我的心轻轻一颤——我的父亲，也曾在这里的烈日下冲锋。

“我父亲常说乐东。”我的声音有些发涩，“他说，在这里丢了一个兄弟。”

那是1949年冬天，四野的部队在乐东休整。父亲遇见同乡的战友，两个年轻人正说着家乡的炊烟，敌机突然撕裂天空。爆炸声中，战友用身体护住了父亲。

血染红了南国的红土。战友从怀里摸出一串绿松石手串，放进父亲手中：“哥，要是能回去……看看我娘……”话没说完，手已垂下。

后来父亲真的回去了，找遍故乡的街巷。可战乱年代，那位母亲就像一滴水，消失在茫茫人海。手串从此压在箱底，也压在父亲心上，一压就是一辈子。

说来也巧，这次来海南，我腕上戴的正是从西藏请回的绿松石手串。每一颗珠子都磨得温润，像凝结的时光。

老李邀我去钓鱼。乐东八公里外，三曲沟水库静卧在群山之间。水面平滑如镜，倒映着椰影天光。

“这儿以前鱼可多了。”老李洒下饵料，“现在少了，都让像我们这样的外来客钓走了。”

我学着他的样子抓起饵料，正要抛撒——腕间突然一松。那串绿松石划出一道幽绿的弧线，轻轻没入水中。连声响都没有，只有几圈涟漪缓缓荡开，最后消失不见。

老李要帮忙打捞，我摇了摇头。心里某个地方，却莫名地一轻。

二

当夜，父亲入梦来。

他穿着那身洗得发白的旧军装，笑容是我从未见过的舒展。

“手串送到了。”他说，眼睛亮得像年轻的星辰，“我兄弟说……谢谢你。”

醒来时，凌晨四点的海面正泛起第一缕微光。涛声依旧，却仿佛多了某种温柔的韵律。

这五千里的奔赴，原只为看海，却在不经意间，替父亲还了一段七十年的旧约。乐东的阳光还是那么烈，大东海的涛声还是那么沉，只是当年握枪的手，如今握住了方向盘；当年未能说出口的牵挂，如今在一圈涟漪中轻轻放下。

绿松石沉入水底的那一刻，我忽然明白：有些路，我们以为是自己要走的，其实是替爱的人走的；有些重逢，我们以为早已错过，其实只是换了一种方式到来。

当调转车头向北，后视镜里渐渐远去的，不只是南国的椰林碧海，更是一段终于完整的岁月。山海之间藏着的，从来不只是风景，还有比风景更重的情义。

这五千公里，当之无愧，不虚此行。因为真正抵达的，从来不是某个地理坐标，而是两颗在时光深处等待了太久的心——父亲和他的战友，终于可以握手言和。

路还长，但心已满。咸湿的海风里，我仿佛听见了跨越七十年的安心的叹息。

写在2025年12月12日晨三亚大东海康养乐都汇馆3203房间。

　　《三亚记：一只候鸟眼中的康养拼图》游记之四十四

作者：刘晓文

我是一只习惯了迁徙的候鸟，飞过许多地方，但唯有在三亚，我真正理解了什么叫“被一座城市精心疗愈”。

以前我只知道三亚有海。直到这次，像展开一幅地图般细细走进它，我才发现，三亚的康养，不是一片模糊的暖色，而是一张由四个性格迥异的城区共同织就的、异常精密的拼图。每一片，都负责治愈你的不同部分。

拼图一：海棠区，被捧在掌心的精致睡梦

若把三亚比作一个人，海棠区就是那双最温柔、最不容许你操劳的手。这里是国家钦定的“海岸”，是三亚为世界客人准备的客厅。

我的康养之旅，从这里开始。住在海棠湾的酒店，推窗便是无尽的蓝。这里的康养是“一站式”的顶级服务：下楼是细软的白沙滩，转身是全球美食，走几步是装满世界品牌的免税天堂。专业的疗养基地像隐形的管家，将健康管理融入每一口呼吸、每一次入眠。在这里，你唯一要做的决定，是今天在泳池边看云，还是在海风中听书。它疗愈你的方式，是让你彻底忘记“需要被疗愈”这回事。

拼图二：吉阳区，跳动不息的城市脉搏

如果说海棠区是精致的梦境，那么驱车片刻便到的吉阳区，便是把你轻轻唤醒的现实。这里是三亚跳动的心脏，是市政府所在地，是繁华的市中心。

我从海棠的静谧中出来，一头扎进吉阳的烟火气里。第一市场的海鲜吆喝声、解放路步行街的霓虹、地道抱罗粉店门口排起的长队……这里的康养，是充满能量的“人间烟火疗愈法”。它用最热闹的市井生活告诉你：疗愈不等于与世隔绝，融入一座城市生生不息的日常，被它的活力所感染，本身就是一种康复。

拼图三：天涯区，山海之间的胸怀与灵魂

然后，我向 西行，进入几乎占三亚一半面积的天涯区。这里的疗愈，一下子变得辽阔而深沉。

我去天涯海角，看巨石镇海，听浪诉千古，胸中块垒被自然的雄力瞬间击碎。我去南山寺，仰望海上观音，在梵音与海潮的和鸣里，寻得一份久违的宁静。我更钻进槟榔谷，看黎族阿婆织锦，时光在彩线间仿佛慢了百年。天涯区的康养，是文化与自然的双重馈赠。它不疗愈你的身体，它直接安顿你的灵魂，让你在无垠的海天与绵长的历史中，找到自己的坐标。

拼图四：崖州区，大地脊梁的深沉滋养

最后，我来到三亚的崖州区。这里没有喧嚣的游客，却有着三亚最厚重的“地基”。它是海南的农业重镇，是南繁硅谷的所在，是连接古今的“崖州古城”。

穿行在万亩田畴之间，看冬季仍生机勃勃的瓜果蔬菜，我触摸到了三亚活力的另一重来源。参观科研基地，听专家讲述一粒种子如何改变世界，我感受到一种扎实的、面向未来的力量。这里的康养，是一种“根源性”的治愈。它让你看到繁华背后坚实的支撑，感受到土地本身孕育生命的能量，从而获得一种脚踩大地的踏实与希望。

我的完整拼图。

飞离三亚时，我终于拼好了它给我的完整图景：

· 海棠区给我躯体的极致放松与奢享；

· 吉阳区给我精神的鲜活注入与连接；

· 天涯区给我心灵的广阔安放与升华；

· 崖州区给我根基的沉稳滋养与启迪。

原来，真正的顶级康养，绝非单一的阳光沙滩。三亚的伟大之处，在于它用四个城区，为你构建了一个立体的、闭环的疗愈系统：从身体到精神，从享受到思考，从放松到赋能。

我不再只是一只来取暖的候鸟。我带走了一整套关于生命如何恢复饱满状态的密码。三亚告诉我，康养的最高境界，是让你在离开时，不仅被治愈，更被完整地重塑——更松弛，也更鲜活；更平静，也更充满力量。

写于2025年12月12日。三亚金茂海景花园3栋3201房。

《鹿回头的月光》游记之四十五

作者：刘晓文

晚风起了。

我站在鹿回头山顶，看崖城的灯火一寸一寸亮起来，像谁不经意打翻了一匣明珠，滚得满海湾都是碎钻。远处凤凰岛的五栋建筑，果真如五枚巨大的槟榔，在深蓝的天幕下泛着琥珀色、翡翠色、玛瑙色的光。电子屏上的字缓缓流动，映得海水也粼粼地闪着“高标准”“国际化”这样的字眼——现代的神话，就这样写在南海的夜幕上。

而另一个神话，正从石雕里走出来。

那头梅花鹿回眸的瞬间，凝固成山巅永恒的姿势。我仿佛看见黎族少年追到悬崖时额角的汗珠，看见梅花鹿蹄下扬起的红土，看见它转身时眼中映出的、那个惊慌又笃定的自己。传说总爱把相遇说成“从此幸福”，可那一刻，鹿看见了什么？是猎人手中的弓，还是命运织就的网？它选择变成少女，究竟是走投无路，还是早有预谋的奔赴？月光把石雕的影子拉得很长，长得像三百年，又短得像一次心跳。

山下的长蛇阵还在蜿蜒。

二十八元的小交通，载着天南地北的方言上山来。拍照的、打卡的、举着自拍杆旋转的，人们寻找最佳角度，要把自己和传说、和霓虹、和这片海一齐装进方形的屏幕。我也举起手机，屏幕里的我与石雕重叠，身后是填海而成的凤凰岛——那里的一夜，抵得上渔村百年。快门的咔嚓声里，我忽然想：若梅花鹿晚生三百年，它纵身一跃的方向，会是少年的怀抱，还是那五枚发光槟榔的方向？

风里传来海鲜排档的香气，混着椰汁的甜腻。下山时，遇见一对白发夫妇，丈夫正给妻子系鞋带。妻子轻声说：“当年我们来时，这里还是渔火。”丈夫抬头笑：“现在像银河了。”他们搀扶着走下山道，背影慢慢融进灯河人海。原来所有的沧海桑田，最终都化作这样寻常的黄昏，寻常的鞋带，寻常到没有人会多看第二眼。

回望山顶，鹿的影子已经模糊。

它永远保持着回头的姿态，看渔村变成崖城，看海湾长出槟榔，看追它的少年老成传说。而填海造岛的人们，在创造新的传说——关于速度，关于高度，关于二十八元就能抵达的“天涯”。这两个神话在山海间对视：一个说“此心安处”，一个说“人定胜天”。

夜更深时，凤凰岛的灯光开始变幻颜色。

那些投在海水里的倒影，晃动着，拼接成另一只鹿的形状——浑身缀满LED的、会变幻十六种颜色的、属于二十一世纪的鹿。它也在回头，望向山顶那只石鹿，望向更深处，传说开始之前的黎明。

而我终于明白：

鹿回头的故事，从来不是关于捕获。是悬崖边的那次对视，让追逐有了意义；是纵身一跃的决绝，让回头成为永恒。正如今夜，我在万人攒动的观景台上，忽然听见三百年前的鹿蹄声——哒，哒，哒，轻轻踩过每一盏霓虹，最后停在我心跳的间隙里。

下山路上，捡到一片凤凰木的叶子。

对着月光看，叶脉如鹿角的纹路。

写于2025年12月15日晨，三亚吉阳区亚龙湾顾园3号楼1088室。

　　《暖流：大东海的冬日印记》游记之四十六

作者：刘晓文

涛声先于晨曦抵达三十二层。不是浪，是某种深长的吐纳，一声，又一声，贴着玻璃窗的缝隙渗进来。推开门，整个大东海便在脚下铺开——三千米银沙弯成新月，揽着一泓从冬天借来的蔚蓝。风大的日子，那蓝便活了，涌起一道又一道白线，朝着沙滩奔赴，碎成万千片光的残骸。沙滩边那座亲子游泳雕像在晨光中格外温柔，年轻的父母举起孩子，海风托起清脆的笑声，快门声此起彼伏，将这一刻的温暖定格成天南地北相册里共同的风景。

真正的暖意，往往在寻常巷陌里悄然生长。

那顿早餐的热气还氤氲在记忆里。临街小店，一碗后安粉下肚，夫人忽然轻声问：“包呢？”我心头一紧——那只墨绿色的旅行包，装着身份证、优待证、车钥匙的包，不见了。回忆如倒带的胶片：进门时挂在椅背上，吃粉时滑到地上……现在，空荡荡的。

折返的脚步有些慌。海风突然变得焦灼，涛声也失了从容的节奏。店门口，老板娘正在收拾碗筷，抬眼看见我们，未等开口便笑了：“找包的吧？”那笑容里有种洞悉的温和。她转身从柜台后提出那只红黑色的包，完好如初。“在咱们这儿吃饭，东西落不下的。”她说得轻描淡写，仿佛在说今天的海风很舒爽。阳光斜斜地照进来，在她花白的鬓角镀上金边，“常有的事。前两天还有位大姐，药落这儿了，我们追到海边才送还。”

夫人接过包，手指轻轻拂过拉链，确认着什么。我望着老板娘额头的细纹——那是常年在海边生活的人特有的、被阳光和海风共同雕刻的痕迹。“多谢您，”夫人的声音有些哽咽，“这里头……有我们回家的凭证。”

老板娘摆摆手，继续擦拭桌子。水汽氤氲中，她的背影和这个小店、这片海，融成了一体。原来有些守护，早已成为这片土地不言的承诺。

午后的寻觅，总要钻进巷子更深处。

那家招牌熏得发亮的小店，文昌鸡在椰汁里微微颤动。邻桌的俄罗斯老人用筷子还不熟练，却执着地夹起一块带皮的鸡肉。他的皮肤晒成了栗壳色，眼角的皱纹里嵌着西伯利亚的风雪，此刻却被一碗热汤熨帖得舒展。夫人轻声说：“刚才那老板娘，让我想起妈。”是啊，那种不问来处、只管妥帖收好你暂时遗忘之物的周到，像极了母亲永远为你留的那盏灯。

鸡肉入口的瞬间，忽然懂了什么叫“在地”——那是必须用这里的椰子、这里的火候、甚至这里漫不经心却笃定的时光，才能养成的滋味。就像那份失而复得的安心，必须发生在这个特定的早晨、这个不起眼的店面、这个海风习习的转角。

夜里，涛声成了唯一的叙事者。

躺在三十二层的高处，听那声音自深海而来。这栋楼多像一艘抛锚的巨轮，载着五湖四海的候鸟，停泊在这个叫“大东海”的暖湾。夫人靠在阳台栏杆上，月光在她的侧脸勾勒出柔和的弧线。“其实最让人留恋的，”她说，“不是风景，是这些小小的人情。”是啊，风景是眼睛的盛宴，而人情才是心的归处。

此刻，早餐店的卷帘门该落下了吧？老板娘或许正在清点一天的碗碟，丈夫在擦拭那只总被遗忘物品的柜台。他们守着的，不止是一家店，更像是这片海滩的“失物招领处”——收纳着无数短暂的疏忽，归还着长久的心安。

原来所谓栖息，不止是身体的靠岸。

东北人带来火炕般的热闹，俄罗斯人带来油画般的浓烈，而本地人，用一碗粉、一次拾金不昧的寻常，将所有的异乡都温热成可以安放身心的“这里”。大海什么也不说，只是亘古地涌退，将陌生人的脚印一次次抹平，又一次次印上新的、来自远方的足迹。

四天很短，短得像一次潮汐的间隙。却也长得足够让一些瞬间成为永恒——亲子雕像前飞扬的水花，老板娘那句“在咱们这儿落不下”，椰汁鸡滑过舌尖时唤醒的、关于人与人之间最朴素的信任。返程的车启动时，夫人把包放在后座，轻轻拍了拍，像在安抚一个差点走失的孩子。

车沿海岸线向北。

后视镜里，大东海渐渐缩成一弯蔚蓝的弧度。夫人忽然说：“明年冬天，还想来。”是啊，有些温暖，是会让人想要反复确认的——确认这世间，总有一些地方，替你记得你容易忘记的；总有一些人，在你回头时，微笑着举起你落下的行囊。

而我们的车驶入环岛东线高速，载着整片海的蔚蓝，和一小包失而复得的暖意，向着家的方向，稳稳前行。那暖意很轻，轻得像一声海风的叹息；也很重，重得足以让往后所有的旅途，都有了回望的勇气。

写于2025年12月15日上午。三亚吉阳区亚龙湾顾园3号楼1088室。

谈笑鸿儒与夫人

《顾园雅居》游记之四十七

作者：刘晓文

腊月十三晨，我们自大东海驱车至椰梦长廊。晨光正好，十公里银沙滩如月牙舒展，南岸椰林成阵，绿意叠翠。花径蜿蜒处，候鸟族正晨练——歌声清越，舞袖翩跹，太极推手间海风轻送，俨然一幅南国康乐图。

漫步白沙之上，见游人各得其趣：碧波中身影浮沉，沙滩上日光静沐。最引人注目的当属远眺之景——凤凰岛上五栋槟榔状建筑拔海而起，流线型的轮廓在晴空下宛如白玉雕琢的巨型艺术品，既具黎族文化神韵，又显现代设计匠心。这组地标与近处的椰林、远处的帆影共同勾画出椰梦长廊独特的海天画卷。

穿行于光影斑驳的椰林，快门声里尽是留恋。若非与顾园有约，真想终日沉浸在这片蓝色梦境中。

午后抵博后村，这个曾经的黎族渔村已焕然新生。白墙黛瓦的民宿群落沿路展开，户户庭院精致，泳池泛着蒂芙尼蓝。我们入住的顾园取徽派意境，三栋小楼围合出静谧天地：椰树擎翠，三角梅瀑垂，槟榔状双泳池中童声戏水，白色阳伞下茶香袅袅。

值得一提的是，此处距亚龙湾仅八分钟车程。那片曾被《国家地理》赞美的海湾，果然沙更白、浪更柔，翡翠色海水让人恍若置身东南亚秘境。

我们夫妇订下十日期，房费1663元，含早餐。老板笑谈春节行情：“那时价格翻番还一房难求，最好的房间能上千元。我们这儿啊，房价跟着海风走——有时一天一个价。”话语间透着海岛特有的随性。

暮色初合时，坐于院中沙滩椅上看云霞染红凤凰岛的剪影。近处飘来邻家烹饪海鲜的香气，混合着鸡蛋花的芬芳。忽然觉得，所谓理想的冬居，不止在于宜人的气候，更在于这份能让时光自然流淌的从容。顾园十日，或许正是我们在北纬18度线上，为自己寻得的一段恰到好处的温暖刻度。

写于2025年12月16日上午，三亚市吉阳区博后村顾园内。

　　《北纬十八度的亚龙湾，将我心愿染成蔚蓝》游记之四十八

作者：刘晓文

车子驶过最后一道山梁，亚龙湾，便毫无预兆地、完整地摊开在了我的面前。

那一瞬间，呼吸是屏住的。所有道听途说的想象，在它实体的磅礴面前，都轻飘得如同水沫。原来，“玻璃海”并非比喻——那近岸处浅浅的、晃动的绿，是薄荷酒冰；延伸开去，是毫无杂质的湛蓝，像一块巨大而温润的宝玉；到海天相接的远方，才沉静为一片深沉的靛青。阳光慷慨地泼洒下来，整片海便碎了万顷银鳞，粼粼地、耀眼地闪烁着，与头顶同样毫无保留的蓝天，完成了一次气势恢宏的对视。这，便是亚龙湾给我的第一份礼物，带着海盐的锐气与阳光的热度，不由分说。我的心，在那一刻便已沉溺。

倘若海是激昂的序曲，那沙滩便是它温柔的副歌。沙是惊人的白与细，赤足踩上，如同陷入一片微凉的、坚实的奶油。海浪比别处更显气力，一排排涌来，在脚踝处撞成雪白的碎玉，又“唰”地退去，留下深色的印记和贝壳的光泽。这韵律亘古不变，是大地沉稳的呼吸。不远处，孩童的欢笑随浪花跳跃，远处，垂钓者的身影凝成安静的逗点。北纬十八度的风，即便在冬日，也饱含暖意，拂过脸庞，只让人觉得连骨头缝里都舒展开来。我终于懂得，为何那么多候鸟般的旅人，要年复一年，穿越寒风与地理，将身心栖息于此。我漫长的自驾旅程，终点选定在这里，仿佛也是为了奔赴这场与温暖早已注定的约会。

然而，真正读懂亚龙湾的灵魂，必须将自己全然交付于它的怀抱。当身体浸入海水的那一刻，所有的感官都被重新定义。初时的微凉迅速被身体的温度中和，化作一片无垠的、柔韧的包裹。这不是普通的水，这是活的、有呼吸的蔚蓝琼浆。我挥臂向前，海浪便迎面拥来——那不是阻隔，而是一种雄浑的托举与应和。你得用上一些巧劲，顺着它的脉动，在起起伏伏间寻得一种独特的平衡与自由。当你克服最初那点对磅礴力量的敬畏，与之达成默契时，一种酣畅淋漓的喜悦便会从心底涌出。潜入水下，睁开眼，另一个剔透的世界缓缓展开：阳光化作摇曳的光柱，穿透蓝绿色的空明，照亮缓缓飘荡的微观浮尘；远处的珊瑚礁影影绰绰，像海底沉默的山脉。在这绝对的通透与宁静中，你能听见自己心跳与海洋宏大脉搏的共鸣。浮出水面换气时，咸涩的水珠滑过脸颊，那味道直接而纯粹，是大海颁发的勋章。在这里，游泳不是运动，而是一场与自然之灵最亲密的对话，一次在液态蓝宝石中的飞翔。亚龙湾以它清澈的胸怀与充满生命力的涌动，让我体验到了何为真正的“畅游”——那是身心同时被净化和充盈的神奇时刻。

而黄昏，则是亚龙湾最慷慨的魔术时刻。白日的喧嚣渐渐沉淀，光芒变得醇厚。夕阳像一颗将熄的炭火，缓缓坠向海平面。此刻的天空，是一场盛大的燃烧，金红、橘粉、绛紫，所有最绚烂的颜料都在这里流淌、交融。而海，这位最忠诚的摹仿者，毫不失真地复刻下整片天空的瑰丽，并用自己波动的鳞片，为其镀上流动的生命。沙滩上的人与树，都被拉成长长的剪影，嵌进这幅光之绘卷。我举起相机，却良久未能按下快门。忽然觉得，任何框取都是割裂，不如就此将身心全然交付，让这磅礴的温柔，一寸一寸，直接烙印在记忆的底片上。此刻，白日在海中畅游的酣畅感尚未退去，身体似乎还记得那蔚蓝的拥抱，与眼前这铺天盖地的暖色调交织在一起，化作一种对这片海湾无比饱满的喜爱。

当夜幕垂下，热闹沿着海岸线点亮。而我，更爱租一辆灵巧的电动车，让自己浸入这湾畔的日常。去附近的村落，看炊烟如何与椰影缠绕，听市井的方言夹杂着天南地北的笑语。便利的交通，让仙境与烟火仅一瞬之隔。晚风穿过椰林，送来远处隐约的歌谣，也带来深海处永恒不变的潮声。这丰富而自由的层次，或许才是亚龙湾最深的魅力：它可群聚，亦可独享；它壮丽得令人心颤，也平和得足以安放所有思绪。正是这多维的美好，让我对它的喜欢，不仅仅停留在风景的赞叹，更升华为一种情感上的亲近与留恋。

离去前夜，我和夫人再次来到沙滩。墨蓝的海在星空下呼吸，沉静而有力。身体肌肤上，似乎还残留着白日海水那独特的触感——那柔韧的包裹，那托举的力量，那通透视野带来的震撼。这一日的所有印象——初见的震撼、踏沙的温柔、搏浪时独一无二的酣畅快意、黄昏的沉醉与夜风的清寂——都已沉淀下来，化为体内一股平静而丰盈的热流。亚龙湾，我终于从“听说”走到了“亲见”。它并未辜负漫长的向往，反而以超越想象的姿态，用它的磅礴、清澈与活力，彻底美满了那份心愿。 我来过，我看见，我曾在它的心脏里畅游。 而我带走的，是一片永远在心头潮起潮落的、带着体温与盐分的、私人的海。

写于2025年12月18日晨，三亚市吉阳区博后村顾园3号楼1088室。

《太阳湾让人流连忘返》游记之四十九

作者：刘晓文

车驶入太阳湾路的那一刻，世界便换了模样。方才都市的喧嚷被一道葱茏的山脊轻轻挡在身后，眼前这条约四公里的盘山路，像一位沉默而高明的向导，将我们缓缓引入一个被山海私藏的梦境。路是“海南最美公路”的名号，此刻才觉得这赞誉太轻——它哪里是路，分明是系在山腰的一条翡翠绸带，一侧是热带雨林那浓得化不开的深绿，藤蔓恣意，蕨类丛生；另一侧，则毫无预告地，豁然展开一片无垠的碧蓝。

我们索性弃了那一元便可直达海边的景区车，选择步行。这五百米的路程，是仪式，也是对这方天地最虔诚的朝圣。山风穿过林隙，带着植物清冽的呼吸与远处海潮隐约的节拍。每一个转弯，视野里的海便多呈现一分，从林叶间瞥见的一角宝石蓝，到豁然开朗时那铺满天地的、由深及浅的无穷渐变。阳光正好，洒在海面上，那海水竟真如传闻中一般，成了“玻璃海”——清澈得能望见水下沙床的纹路，近岸处是一种剔透的薄荷绿，像融化的果冻，随着波浪微微颤动；愈往远处，颜色便沉静下来，化为深邃的孔雀蓝，与天际线融为一体。这色彩，是任何画师都难以调出的纯粹与梦幻。

身为摄影人，我哪能放过这天地间慷慨铺陈的美好。手中的相机，此刻成了我最贪婪的眼睛。我将镜头对准礁石区，那里白浪如碎玉般轰然拍打，在黝黑的岩石上炸开千堆雪，又化作万千珠玑滚落回翡翠般的海面；我转向海岸，高高的椰树在微风中摇曳生姿，羽状的叶片衬着无垠的蓝色背景，每一帧都是标准的南国明信片。最妙的还是那沙滩，海浪温柔地涌上来，又恋恋不舍地退去，在细腻的沙上留下瞬息万变的湿润纹路，像大自然的即兴素描，每一次冲刷都是一幅绝无雷同的抽象画卷。远处，人们在海中畅游，小小的身影在广阔的碧波中划出欢快的涟漪，或试图站立在冲浪板上，与浪头嬉戏较量。这动静皆宜的一切——礁石的坚毅、椰林的婀娜、海浪的千万幅画作、人们的生动活力——都被我迫不及待地“咔哒”声接连收纳进小小的存储卡中。那种将极致美景永久定格的快感，真是过瘾之极，心中不禁感叹：太阳湾美得如此勾魂摄魄，真教人兴起长住四季、日日与之为伴的妄念。

步行尽头，便是太阳湾海湾浴场。时间尚早，沙滩上人影疏落，正成全了它“宁静私密”的美名。沙是极细腻的粉白色，赤足踩上去，温润如脂，全无粗砺之感。湾如其名，这片海滩温柔地环抱着碧波，像一弯新月拥着它的珍宝。正沉醉于取景框中，一对笑容淳朴的夫妇抱着幼子，有些腼腆地走近。他们带着高原阳光痕迹的脸庞上，眼神格外明亮。“师傅，能帮我们拍张全家福吗？我们从甘肃来，是藏族。”男子用带着口音的普通话说道，他怀中的小男孩约莫十五个月大，睁着乌溜溜的大眼睛，好奇地看着我的相机。我欣然应允：“当然，这背景再合适不过了！”我请他们站在海浪刚好能漫过脚踝的浅滩，身后是那片无瑕的玻璃海与起伏的山峦。我蹲下身，寻找着最佳角度。“宝宝看这里！”我摇动手中一串钥匙逗引，在孩子咧嘴笑的瞬间，按下快门。画面里，父母相视而笑，眼角洋溢着幸福与对这片海的惊叹，孩子天真无邪，背后海天一色，光芒万丈。我将相机屏幕转向他们，那位母亲惊喜地轻呼出声，连声道谢，说这是他们旅途中最漂亮的一张照片。这份因摄影而连接、因分享美景而加倍的快乐，如同海风一样清澈，为我的太阳湾记忆镀上了一层温暖的人情光泽。

这片私密，在过去或许因与奢华酒店相连而略显高冷，但如今围栏已拆，大海的慷慨便平等地属于每一个到来的人。沙滩一隅，水上项目的彩色浮标点缀着海面，像是散落的糖果。有人乘着快艇划出一道白色弧线，有人伏在帆板上随波起伏，更有人只是戴着一副简单的面镜浮潜，低头探寻着水面下的另一个世界。我们未曾下水，却已在这观海听涛的半晌，体验了另一种意义上的“浮潜”——将心沉入这片蔚蓝的宁静深处，打捞起满心的澄澈与安然。

日头渐渐西斜，我们循原路返回。回望太阳湾，它静卧在山海之间，沐浴在金色的夕晖里，那“玻璃海”此刻仿佛盛满了熔化的琥珀与暖玉，流光溢彩。来时路上的惊艳与期待，已化为离去时满怀的平静与留恋。这短短两三小时的邂逅，仿佛一次精神的吐纳，带走了都市的浊气，注入了山海之灵韵。

驱车离开，后视镜里的海湾愈缩愈小，最终隐没于苍茫暮色与蜿蜒山道之后。但我知道，那片蓝白渐变的“玻璃海”，那阵混合着海盐与绿叶芬芳的山风，那份遗世独立的静谧之感，以及那张定格了遥远高原家庭在此地幸福瞬间的全家福，都已深深印刻在记忆的底片上。从此，无论身在何方，心中都藏着一湾可以随时回去的、让时光也流连忘返的太阳湾。

写于2025年12月18日，海南封关日，三亚吉阳博后村顾园3号楼1088室。

　　《椰香浸润的文昌鸡：一道海岛风味的舌尖记忆》游记之五十

作者：刘晓文

来海南，若只看了海，而未品过地道的海南风味，那旅程便算不得完整。这风味中，最令我魂牵梦萦的，当属那一锅清润鲜甜的“海南椰汁鸡”。它不只是一道菜，更像一卷徐徐展开的岛民生活画，热气腾腾，椰香四溢。

我与它的缘分，始于临高一个喧闹的农贸市场。那日阳光炽烈，市场里家禽区摊位林立，十数个摊主不约而同地都挂着“文昌鸡”的招牌。文昌鸡的名号，我早有耳闻。相传自明代起，文昌地区百姓便精选本地特有的小种母鸡，以榕树籽、椰肉蓉等精心喂养，使之皮薄骨酥、肉质滑嫩，久之便成名馔，更被誉为海南“四大名菜”之首。穿行于鸡笼间此起彼伏的啼鸣中，我们精挑细选了一只，提着它便往老表弟刘卫东家去。

那是一次充满家常暖意的初体验。夫人亲自下厨，将鸡洗净、斩件，热油爆炒至皮色微黄，香气窜出。随后转入炖锅，注入清水，投入一个裹着八角、香叶的佐料包，再添几颗红艳的枣子与几片去腥的姜。灶火调小，任其咕嘟慢炖。不过十来分钟，清雅的香气已弥漫整个灶间。出锅上桌，鸡肉入口，果然名不虚传——皮色金黄爽滑，肉质紧实而有嚼劲，汤汁清冽鲜美。那一瞬间，味蕾的记忆被猛然唤醒，竟恍惚尝到了多年前母亲操持的年夜饭里，那碗家常炖鸡的温暖滋味。那是食物超越地域的魔力，将天涯海角的鲜美与千里之外的乡愁，巧妙地炖在了一处。

如果说家宴品的是人情与怀旧，那么在市井小店里寻到的，便是更地道的风土本色。第二次邂逅，是在大东海一条僻静小巷的“海南特色小吃”。店不起眼，价格却不菲，一锅花费近两百元。然而当那锅椰汁鸡端上，所有的疑虑都消散了。汤色乳白，椰香浓郁扑鼻，鸡肉浸润其中，入口更添一份天然的清甜，滋味醇厚，令人拍案叫绝。

最是难忘的，是第三次在吉阳区博后村的“海南博后小吃”。128元一锅，端的是质朴与实在。老板豪爽地当面开了两个硕大的青椰，将清冽的椰汁“哗啦”倒入锅中，作为汤底。待汤沸下鸡，不多时，满室便飘散着一种淡淡的、沁人心脾的甜香。鸡肉肥美却丝毫不腻，椰汁的甜味丝丝入扣地渗入纤维，使得肉质越发鲜嫩。老板是个健谈的本地人，一边招呼客人，一边笑着科普：“这文昌鸡啊，可是宝！用纯椰汁来煮，不只味道鲜，在我们这儿老话里，还是温补的佳品，润而不燥。”在他风趣的讲述中，食物不再只是果腹之物，更承载着一方水土的智慧与对生活的热忱。

三次品尝，滋味层层递进。从家庭灶台充满回忆的复刻，到巷弄深处醇厚惊艳的体验，再到乡野之间本色质朴的呈现，椰汁鸡仿佛一扇窗口，让我窥见了海南风味的多样与深厚。它不需繁复的烹饪技法炫技，其精髓就在于“本味”二字——顶级食材的自信，与天然椰汁的绝配。那口清甜鲜美的汤，滑嫩弹牙的肉，是热带阳光、海风与丰饶物产共同孕育的滋味，也是海南人热情、质朴、懂得享受生活本真的性格写照。

还有一周，我们将离开海南吉阳博后村，那缕椰香仿佛仍萦绕在舌尖。它告诉我，真正的美食游记，不止于记录价格与地点，更在于捕捉那一刻食物与心灵共鸣的颤动。最好的美食不在意什么高档酒店，美食永远在乡下。那锅椰汁鸡，已然成了我心中关于海南最温暖、最滋味悠长的记忆坐标。

写于2025年12月19日晨，海南吉阳博后村顾园3号楼1088室。

《冬至在三亚博后村》游记之五十一

作者：刘晓文

2025年12月21日，冬至。我与夫人来到海南三亚吉阳区的博后村——一个背靠亚龙湾、面朝碧波的黎族小渔村。这里的阳光依旧温煦，椰风轻拂，全然不见北国冬至的凛冽。而更让人心暖的，是这座村庄背后沉甸甸的故事。

“小康不小康，关键看老乡。”一进村，便见中心广场上矗立着一块巨石，上面镌刻的正是这句朴实却有力的话语。它立于村心，如一座精神灯塔，照亮了这个村庄从贫困走向小康的奋斗之路。

一、那句嘱托，如春风化雨

时光回溯到2013年4月9日。那一天，习近平总书记来到博后村，走进亚龙湾兰德玫瑰风情产业园。村民至今仍清晰记得，总书记细致地询问大家工作是否辛苦、收入如何、日子过得开不开心。亲切的交流、温暖的合影，成为村民们心中永不褪色的画面。

临别时，习近平总书记意味深长地说道：“小康不小康，关键看老乡。”这句朴素的话语，从此像种子一样，深植于博后村的土地，也随着春风传遍大江南北，成为无数乡村奔向小康的信念指引。

二、渔村往事，黎乡风情

博后村是一个历史悠久的黎族村落。长期以来，这里保留着浓厚的母系社会传统，妇女往往是家庭的主要支撑，内外操持，而男子则多承担重体力劳动。村子临海而居，民风淳厚，世代以渔为生，却也因地理位置相对封闭，发展缓慢。

近年来，随着海南旅游的升温，越来越多来自东北、西北等地的人们来到这里。他们或是康养居住，或是经营旅游生意，为这座传统渔村注入了新的活力，也悄然推动着本地经济的多元发展。

三、路之变：从不解到通途

村庄要发展，修路是第一关。然而起初，许多老乡并不理解：“祖祖辈辈这么过来，修路做什么？”阻力不小，争议不绝。

但村党总支部和村委会没有退缩。他们挨家挨户讲政策、说远景，一点点化解疑虑。道路一寸寸延伸，不仅连起了村内村外，更连起了民心与未来。路通之后，物流畅通了，游客进来了，机遇也随之涌来。

四、美丽蝶变：民宿花开，产业兴旺

十三年过去了，今日的博后村早已焕然一新。

曾经“一没资金、二没产业”的贫困村，依托背靠亚龙湾的天然优势，在村书记苏少洪和村委会的带领下，探索出“公司+合作社+农户”的发展模式。村民以土地、资金入股，与企业合作开发，实现资源共享、风险共担、收益共赢。

如今，全村已建成58家民宿集群，近2000间客房，每年旅游直接收入超过2400万元。产村融合不仅带动本村脱贫，还辐射至周边村庄，累计带动超六千名老乡增收致富。曾经的渔村，如今已是“全国休闲美丽乡村”，白墙黛瓦、绿树红花，游客络绎不绝。

五、冬至晨味：食堂暖，人心聚

冬至清晨，我们走进村口的公共食堂。大厅明亮整洁，墙上悬挂着醒目的标语：“进百家门，听百家言，知百家事，解百家难，暖百家心。”早餐每位15元，花卷、肉包、油条、米粥、豆浆、鸡蛋应有尽有，咸菜自取，吃得实在又暖心。中晚餐也仅20元，对外经营，却处处透着家的温度。

饭后信步至村委会大院，一栋是办公区，一栋是培训楼。楼下的文化长廊里，村史民俗、党务村务、财务收支——公示分明，甚至每位党员的党费缴纳情况也一目了然。尤其引人注目的是“金榜题名榜”，今年村里共有8人考上本科、24人考入大专、2人入读中专。一张张青春洋溢的笑脸，仿佛在诉说着村庄的未来与希望。

六、尾声：渔村今昔，温暖冬至。

离开时，夕阳正洒在村口的巨石上，“小康不小康，关键看老乡”几个大字泛着金色的光。如今的博后村，海风依旧，却已不再是从前那个闭塞的小渔村。它承载着嘱托，见证着奋斗，更演绎着普通老乡们用双手创造的幸福生活。

冬至，北国飘雪，南海如春。在这座温暖的小村里，我们看见了一种力量——那是来自土地的坚韧，来自人民的智慧，更来自那句深深扎根的、朴素而伟大的承诺。

写于2025年12月21日晚，三亚吉阳区博后村顾园3号楼1088房。

　　《西岛行记：玻璃海、龟食白菜与夕阳歌》游记之五十二

作者：刘晓文

晨光初透椰林时，我们已踏上寻访西岛的旅程。渡船犁开翡翠般的海面，在身后留下一道渐次消融的银痕。远方岛屿的轮廓自薄雾中缓缓浮现，如一幅正在展开的水墨长卷。

登临西岛，时间仿佛换了步调。导游的声音带着海风般的直率：“此处是青年人的海上乐园，却是长者的漫步天堂。”她讲述昨日那位东北大妈被婉拒拖曳伞的故事时，眼中有关切的光。我们这群鬓染霜华的旅人相视而笑，欣然接受了这份温柔的禁令。

第一幕：乌龟滩的馈赠

沿着白沙小径行至乌龟滩，却先被池畔一幕吸引了目光——石桌旁，一位面色红润的大妈正将翠绿的白菜码放得整整齐齐。叶片上的水珠在阳光下闪烁如钻，堆叠出诱人的小山。

“哎呀，这西岛服务真贴心！”团里的东北李姐眼睛一亮，“知道咱们东北人爱吃生菜蘸酱，十块钱一盘，实惠！”

几位老乡已经围了上去，有人掏钱包，有人讨论起这海岛白菜该是怎样的清甜爽脆。大妈抬起头，笑容像绽开的菊花，摆摆手洪亮解释：“老姊妹们，误会啦！这是给乌龟加餐的！”

空气凝固一瞬，随即爆发出海浪般的笑声。李姐拍着大腿笑出泪花：“我说呢，这白菜摆得跟供品似的，原来是要孝敬龟老爷！”池中的乌龟仿佛也被感染，划水的节奏轻快了几分。

大妈掰下一片菜叶抛入水中。一只背甲斑驳如古地图的大龟缓缓浮出，不紧不慢地衔住菜叶，神态悠然如品珍馐。我们这才注意到乌龟滩的真正模样——昔年龟群繁衍之地，今唯艺术重塑的身影静卧白沙。保护中心的玻璃池内，几只真龟缓缓划动四肢，它们的眼睛像沉淀了千年海水的黑曜石。

我忽然懂得：所谓故地，不仅是地理的坐标，更是生命与生命相互照拂的日常。那十元一盘的“乌龙”，让我们窥见了岛屿肌理中温暖而坚实的一层——那些被精心侍奉的龟，那位用最朴素方式守护着它们的大妈，都是西岛故事里不可或缺的章节。

第二幕：双岛的光影

而玻璃海果真名不虚传——近岸处清澈见底，阳光穿透水面，在白色沙床上投下粼粼光斑；远海渐次过渡为果冻般的莹蓝，让人想起童年时舍不得吃的晶莹糖果。这片海有自己的语言，用波纹书写着永恒的诗行。

登上牛王岭，金牛昂首向海，在午后烈阳下流淌着熔金般的光泽。“海誓山盟亭”独立崖端，与金牛遥相守望。传说在此凝结成具象，有年轻情侣在锁栏系上同心锁，铜锁碰撞的清脆声响，竟与远处涛声莫名和谐。

第三幕：环岛的行板

环岛而行，百年老屋的珊瑚墙斑驳如史书页，海上书屋的舷窗外是无尽的蓝。最动人心魄的是女民兵纪念馆——那些黑白相片里的姑娘们，眼神明亮如星。她们守护的不仅是海疆，更是一个时代的风骨。站在展柜前，我突然听见岁月的潮声，一波一波，拍打着记忆的岸。

终章：夕阳的狂欢

日头西斜时，我们踏上归途。大巴沿椰梦长廊缓行，蓦然间，一片绚烂撞入眼帘——夕阳正在完成它一天中最盛大的演出。

天空是调色盘打翻后的奇迹：绯红、橙金、薰紫、靛青层层晕染。而在这幅恢弘画卷的底端，一群“东北候鸟”大妈正用生命起舞。

她们着锦色衣衫，像迁徙的极乐鸟降落在这片暖岸。有人随《夕阳红》的旋律翩跹，水袖翻飞如彩云；有人围成圆圈踏歌，步伐踩着几十年前的黑土地节奏；更多人高举丝巾——桃红、鹅黄、宝蓝的丝绸在晚风中猎猎飘扬，仿佛要接住正在坠落的霞光。

一位大妈突然展开丈余长的嫣红纱巾，迎着海风奔跑，那抹红在金色沙滩上燃烧，与天际晚霞呼应成趣。“她们在拥抱太阳。”身旁旅人轻声说。

是啊，这些来自冰封北国的候鸟，此刻正用最炽烈的方式，拥抱这座岛屿赐予的温暖。跳舞的何止是肢体，更是对岁月的坦然，对生命的欢庆。夕阳无限好，不惧近黄昏——她们用舞步诠释着这句诗的真正含义。

海天交界处，落日终于触到海平面，将最后一把金粉撒向人间。车窗成了移动的画框，收藏这转瞬即逝的壮美。我想起西岛的玻璃海、牛王岭的金牛、女民兵眼中的星光、乌龟池边的笑声，最终都融汇在此刻的夕阳歌舞中。自然的神工、历史的沉淀、生活的热望，在此刻完成了奇妙的交响。

尾声：海岛的馈赠

回到顾园，月光已洗白庭前石径。疲惫如潮水漫上肢体，心灵却轻盈如羽。

枕着涛声入眠前，最后浮现的是这样一幅长卷：从晨光中的渡船开始，经过乌龟池边的欢笑、玻璃海的澄澈、金牛岭的传说、老屋书页般的墙壁、女民兵坚定的目光，最终抵达椰梦长廊那场夕阳下的狂欢。

这座岛屿用它独特的方式告诉我们：旅行的意义不在于征服多少景点，而在于收集那些让心跳加速的瞬间——无论是喂龟时爆发的欢笑，还是夕阳下飞扬的丝巾；无论是历史的深沉回响，还是此刻生活的热烈绽放，都是旅游观光的一段故事，一首歌。

夜深沉，梦中我又回到那片海滩。乌龟缓缓咀嚼着白菜，大妈们的丝巾永远在风中飘扬。而在醒与梦的边缘，我清楚地知道：

有些风景看过便长驻心间，有些感动历经岁月仍会发光。如西岛的玻璃海，清澈见底；如那盘十元的龟食白菜，简单却饱含温度；如椰梦长廊的夕阳舞，炽烈如初——它们共同构成了我对这座海岛最完整的记忆，也让我明白：每个生命都在以自己独特的方式，参与着这场永恒而壮美的天地交响。

写于2025年12月23日晨，三亚吉阳博后村顾园。

　　《博鳌的回响：当世界聆听中国》游记之五十四

作者：刘晓文

车沿着海南东线向北，穿过摇曳的椰林与宁静的田野，博鳌这个曾以渔港闻名的小镇，如今已蜕变成为亚洲智慧交汇的客厅。它不再只是地图上的一个名字，更是一个清晰的象征——中国对外开放的一扇窗，世界与亚洲对话的一座桥。

刚刚落幕的论坛盛况，仿佛仍在空气中留有温热的回响。步入宏伟的会议中心主会场，站在那片曾汇聚全球目光的讲台前，一种奇妙的“沉浸感”油然而生。闭上眼睛，仿佛能听见这里回荡过的关于未来、合作与发展的声音。那一刻，我忽然清晰地意识到：中国在这个舞台上，已经完成了从“参与者”到“塑造者”的深刻转身。

这种感受，在随后的细节中变得更加具体而真切。当我们自驾的车辆被温和而坚定地引导至外围停车场，转而搭乘安静的电动接驳车进入核心区域时，我看到了另一种“强大”。这不仅仅是一次交通方式的转换，更是一份面向世界的郑重承诺——即便在汇聚全球领袖的顶级论坛，绿色低碳的信念也绝不妥协。支付三十元车费时，我感受到的是海南对生态文明建设那份落在实处的“坚定”。这份在细节处彰显的自觉与担当，恰是大国责任最可信的注脚。

漫步至万泉河畔，论坛建筑的现代线条与热带花园的自然生机和谐共生。雕塑静立，河水悠长，中外游客在棕榈树下合影——严肃的国际对话与舒缓的半岛风光在此完美融合。这已是我第二次到访博鳌，与记忆中的模样相比，她显得更加从容、更加成熟。变化的不仅是愈发精妙的景观设计，更是一种日益深厚、由内而外的“气场”。

细细观察，博鳌的魅力不只在于其国际声誉，更在于它如何将一场高规格的论坛，转化为了滋养本土的持续活力。这种“博鳌经济”的生成是生动而具体的：环保接驳系统不仅践行着绿色理念，更创造了一种可持续的运营模式；那些洁白的场馆也并未在会后陷入沉寂，而是持续承办着各类高端会议，让智慧碰撞的声音常年回响。周边的变化同样显著——民宿设计感十足，餐厅将本地食材烹出国际风味，服务人员的微笑里透着专业与自信。这一切，不再是简单的“提升”，而是一种根植于本土、又面向世界的品质生长。论坛带来的不仅是几天的喧嚣，更是植入肌理的生长力，让这个小镇的繁荣，踏实而持久。

站在河海交汇之处回望，夕阳为那片洁白的建筑群镀上金边。我心中涌起的感悟愈发清晰：博鳌所见证的，正是中国在世界舞台上从“后台”稳步走向“前台”，从“聆听者”成长为“建议者”的生动历程。当世界开始认真倾听基于中华文明底蕴、又充满现代活力的“中国方案”时，这不仅是国际地位的提升，更是一个古老文明在新时代重新寻回的文化自觉与道路自信。

这份自信，既体现在宏观叙事的引领力上，也蕴藏于每个拒绝燃油车进入的细节里；既闪耀在掷地有声的演讲中，也流淌在万泉河宁静的晚照里；既升华于思想的巅峰对话，也落实在让一方百姓受益的切实发展之中。博鳌就像一枚精妙的时代切片，让我们看见一个既拥有历史厚度、又充满未来远见的中国，如何以平和而坚定、开放而自律的姿态，为人类共同面临的课题，贡献出独具东方智慧的思考与选择。

当我离开时，接驳车依旧在静谧中穿行。那一刻我深切感到：真正的强大，不在于声势夺人，而在于能否提供一种可信赖、可共享、可延续的选择。博鳌的故事，正是中国以自身实践向世界提供的一种关于发展、关于责任、关于未来的——温暖而有力的选择。它不仅回荡在论坛大厅，也融入了小镇的炊烟、街巷的生机与百姓的日子里。

写于2025年12月24日晚。海南博鳌阳光度假公寓7016室。

　　《六元停泊的仰望：与亚特兰蒂斯的一场隔空对话》游记之五十五

作者：刘晓文

在三亚康养的午后，常听“候鸟”朋友们提起一个名字——万宁的亚特兰蒂斯。他们眼中闪着光，形容那是“七星级”、“国内唯一”。这些词汇像一颗颗投在心湖的石子，漾开了好奇的涟漪。于是，在一个晴朗的日子，我们从吉阳出发，驾车向北，仅三十五分钟，一座宛若未来舰艇的巨厦便闯入视野，静静停泊在南海之滨。

它并非悄然矗立，而是以一种磅礴的姿态宣告存在。资料显示，这座酒店主楼高约220米，共48层，是融合了奢华住宿、大型水族馆、水上乐园、餐饮购物于一体的梦幻王国。其设计灵感源自传说中的失落文明，弧形的建筑曲线仿佛巨鲸之脊，在阳光下流转着金属与玻璃的光泽。我们站在它的领域边缘，如同两个偶然闯入秘境的探险者。

因未曾预约，那扇通往内部神话的大门并未对我们敞开。正面入口处，安保人员礼貌而坚定：需凭入住许可方可进入。短暂的遗憾后，我们相视一笑——既然无法领略其内核的奢华，那便专心记录它震撼世人的外在荣光吧。

我们将车泊入C区停车场，扫码支付了六元的停车费。这微不足道的代价，竟成了我们与这座顶级酒店唯一正式的经济纽带。随后，我们开始了长达一个多小时的、围绕它的“环形徒步”。

从近处仰视，楼体直插云霄，巨大的玻璃幕墙倒映着流云与蓝天，精密的结构令人惊叹现代工程学的鬼斧神工。我们寻找着角度，让镜头捕捉它不同侧面的表情——有时是充满科幻感的几何剪影，有时又在椰林与泳池的映衬下，流露出热带的慵懒。绕至海岸一侧，以辽阔的南海为背景，它又化身为一艘即将远航的诺亚方舟，雄伟而孤独。

关于它的传说，在风中似乎都能听见。人们窃语，顶层那间可俯瞰360度海景的波塞冬套房，一夜之费抵得上一辆轿车。我向一位身着制服、步履轻盈的女服务生求证，她报以职业的微笑，轻声确认：“最基础的客房，价格也以千元为计。” 数字轻轻落下，瞬间划出一道无形的线，那线内是另一个关于极致享受的世界。而我们在线外，用镜头和脚步，完成着自己的丈量。

当我们终于收好相机，夕阳已为这座“失落之城”镀上辉煌的金边。驱车离开时，回望它渐远的轮廓，心中并无多少未能入内的遗憾，反而充溢着一种奇妙的满足。

那六元钱的停车费，买下的不止是一段泊车时间，更是一份从容的“观赏权”。我们以自由的姿态，探索了它所有的公开立面；用好奇的双眼，阅读了它写在天际线上的壮丽宣言。我们没有被固定的路线引导，没有为奢华的体验付费，却收获了与这座建筑最纯粹、最个人化的对话。它激发想象，而非定义享受。

真正的“值得”，或许并不总在于拥有或进入。有时，它就在于那保持距离的仰望、充满创造力的探索，以及用自己方式与世界美好瞬间建立的、仅属于自己的联结。六元钱，我们拍下了属于自己的“亚特兰蒂斯”，并将一片无价的震撼与海风，一同装进了记忆。这，难道不是一次完美的邂逅吗？

写于2025年12月25日早上。海南博鳌阳光度假公寓7016房间。

　　《一代人永远的记忆——红色娘子军》游记之五十六

作者：刘晓文

对于我们这一代60后来说，“红色娘子军”从来不是一个陌生的名字。我们是看着小人书、听着革命故事、望着样板戏与电影长大的一代人。吴琼花、洪常青、南霸天……这些名字，至今提起仍能让我们心头一热，话匣子一开便止不住。她们不仅是故事里的人物，更是伴随我们成长的精神符号，烙印在岁月深处，鲜活如初。

这次来到海南，我们特意寻访了红色娘子军曾经战斗过的土地——一处位于三亚，另一处在琼海。两处旧址，一片赤诚。漫步其间，仿佛还能听见那段烽火岁月里的脚步声、呐喊声、歌声。在纪念馆里，我们静静注视着一件件实物，一张张照片，每一行文字都似有千斤重量，压进心里，又翻涌起难以平静的波澜。

尤其是看到南霸天相关叙述时，那句“我南霸天又回来了”猛地撞进眼帘。刹那间，电影里的画面与现实的感受重叠在一起，一股气愤与不忿由衷而生。我们这代人，生在新社会，长在红旗下，骨子里早埋下了对地主恶霸、黑恶势力的痛恨。那种情感不是来自教科书，而是来自童年听的故事、看的戏，来自父母一辈口耳相传的“打土豪、分田地”的坚定信念。

在娘子军雕像前，我们合影留念。蓝天之下，她们的身姿依然挺拔，目光依然坚毅。那一刻，按下快门的不仅是相机，也是一份郑重的承诺——不忘。

每一次离开这样的地方，心情总是难以平静。我在想，这些先烈拼命打下的江山，她们用生命追求的信仰与目标，不正是我们今天生活的根基吗？人民当家作主，社会公正清明，一切压迫与剥削都被扫进历史的垃圾堆——这不就是她们当年最美的梦想吗？而今，我们已步入花甲，时代在变，生活日新，但有些东西从未改变，也不能改变。

站在她们奋斗过的土地上，我忽然明白：一代人有一代人的长征路。 红色娘子军走过的，是挣脱枷锁、寻求解放的长征；我们这代人经历的，是建设国家、开启改革的长征。而今天的年轻人要走的，是实现民族复兴、迈向富强文明的新长征。路途不同，艰辛相似；使命各异，精神相连。我们这代人的责任，就是要把这跨越岁月的信仰之火传递下去，让下一代人知道：今天的岁月静好，源于昨日几代人的披荆斩棘、负重前行。

这让我不禁想起毛主席晚年所作的那首《诉衷情》：

“当年忠贞为国酬，何曾怕断头？

如今天下红遍，江山靠谁守？

业未就，身躯倦，鬓已秋；

你我之辈，忍将夙愿，付与东流？”

这首诗，相传是毛主席写给周总理的深心倾诉。字里行间，忧患深沉，嘱托殷殷。他在问：我们用血汗换来的江山，将来要靠谁来守护？未竟的事业，是否有人继续？历史的接力棒，又该如何传递？

是啊，历史的接力棒，从来都是一程接着一程跑。我们聆听过娘子军的故事，见证过国家的奋起，如今更应把这份记忆与信念，交到后来者的手中。下一代人要珍惜的，不只是今天的安宁与繁荣，更是这安宁背后几代人持续的努力、无私的付出与不变的初心。 唯有懂得“来时路”的崎岖与热血，才能走稳“未来路”的辽阔与光明。

站在今天回望，这首诗更像是对每一代人的叩问。我们这代人，从小听着“红色娘子军”的故事长大，骨子里刻着是非爱憎，心中守着一段不能褪色的历史。而我们之后的一代又一代呢？他们是否还能在岁月静好中，听见遥远的枪声与歌声？是否还能理解，为何“南霸天”三个字会让老一辈人瞬间攥紧拳头？

因此，我们必须讲述，必须书写，必须带着他们走进这样的纪念馆，看同样的实物，读同样的故事。不是为了重复苦难，而是为了传递精神；不是为了沉溺过去，而是为了清醒前行。

历史从来不只是历史，它是一条河流，从过去流向今天，再奔向未来。我们每个人，都是其中的浪花，也是其中的堤岸。红色娘子军的故事，应当像她们曾经举过的红旗一样，永远鲜艳，永远飘扬在民族的记忆里——那是来路的坐标，也是新征程的号角。

走出纪念馆，海南的阳光依旧明媚，椰风轻拂，一片安宁景象。而这安宁，恰是对那段峥嵘岁月最好的告慰——你们当年的梦想，今天已成现实；你们曾经的牺牲，我们从未忘记。

临别时，我在留言簿上默默写下一行字：

“来时路不易，前行心更坚。红色娘子军，一代人永远的记忆。愿每一代人都走好自己的长征路，薪火相传，直到永远。”

这记忆，属于我们，也应属于子孙。

因为只有不忘来时路，才能走稳未来的每一步；只有传承好历史的火炬，才能照亮中华民族伟大复兴的新长征路。

写于2025年12月25日早上。海南博鳌阳光度假公寓7016房间。

　　《万里驱车寻根脉，琼崖终站仰丰碑——追思于贺家与周将军的精神殿堂》游记之五十七

作者：刘晓文

当这辆满载关东风霜、穿越山河万里的吉普车，最终停泊在琼海这片浸润着热带阳光的土地上时，一段长达万里的私人朝圣之旅，抵达了它精神上的终点。我，一个1980年入伍的军人，一个血脉中流淌着红色基因的后来者——我的舅爷，是开国将军贺庆积；我的父亲，在解放的洪流中投身革命——此行对我而言，远非寻常游历。它是从家族记忆的源头出发，去印证一部更宏伟史诗的虔诚跋涉；是在共和国将星谱系中，寻找精神同源与共鸣的深沉对话。周士第将军纪念馆，便是我此行的最后一站，也是最重的一处心灵锚地。

一、从家族荣光到集体丰碑：一条血脉，两种回响

我的旅程始于东北的黑土地，一路向南。在井冈山黄洋界的薄雾中，在八角楼的灯影下，在贺子珍纪念馆陈列的旧照前，我感到一种熟悉的温度。那不仅是历史书上的温度，更是家族饭桌上、父辈回忆里传递的温度。舅爷贺庆积将军的戎马生涯，父亲年少离家投身革命的决绝背影，是我理解“革命”二字最原始的启蒙。而当我在周士第将军纪念馆，看到那张“铁甲车队”的年轻面孔，读到他在南昌起义、长征、东征、抗日与解放战争中的赫赫战功时，一种更宏大的共鸣在胸中激荡。

这里陈列的，不再仅仅是一位将军的个人史，而是与我家族记忆平行、交织，最终汇入同一条历史长河的壮阔篇章。舅爷在战场上的英勇，父亲在队伍中的忠诚，与周士第将军运筹帷幄、南征北战的勋业，共同诠释了同一代人为民族独立与人民解放，如何将个人命运置之度外。从贺家到周将军，我看到的是一部微缩的共和国开国史，是无数个家庭、无数个个体，用牺牲与奋斗共同熔铸的集体丰碑。 作为“红三代”，此行使我更深切地懂得：我们的“红”，不仅源于血缘的馈赠，更源于对这份集体奋斗史的认同与继承。

二、功高不居与家风传承：殊途同归的精神本色

周士第将军纪念馆内，最令我驻足良久的，并非那些辉煌的战绩图，而是那些体现他谦逊、朴素、自律的实物与字迹。那份恳请勿过度宣传个人的报告，那件缝补过的旧军装，与舅爷家中那始终如一的简朴作风、父亲一生对“低调做人、踏实做事”的坚持，何其相似！这是一种超越了个体、弥漫于整整一代革命者身上的精神共性。

他们从枪林弹雨中走来，功勋足以彪炳史册，却对个人的名位、享受有着近乎苛刻的淡泊。这不是故作姿态，而是历经生死、看透荣辱后，将全部心神寄托于事业发展的自然状态。他们的“无私”，源于对“小我”与“大我”关系的透彻领悟；他们的“谨慎”，源于对权力与责任同等的敬畏。这种风范，通过父辈的言传身教，早已潜移默化为我们这一代人的家风底色。站在周将军的遗物前，我仿佛聆听到跨越时代的共同嘱托：功劳属于过去，属于集体；而品格与作风，需要代代守护，永不能丢。

三、信仰的接续与时代的答卷

在留言簿上，我思绪万千，最终写下：“自北国始，至琼海终。万里车辙印初心，红色血脉永奔涌。寻舅爷辈之足迹，仰周将军之丰神。信仰如炬，照我前行。” 这趟万里独行，对我而言，是一次深刻的精神成人礼。它让我将家族的具体记忆，放置于国家与民族恢弘的革命叙事中加以理解，从而更清晰地看到了自身所承载的历史接力棒。

作为80年代的兵，我们成长于和平与发展时期，未曾亲历前辈的烽火岁月。但正因如此，我们更负有特殊责任：如何在物质丰裕、思想多元的新时代，守护并激活那份源自战争年代却永不过时的精神财富——对党忠诚的坚定信仰、服务人民的根本宗旨、艰苦奋斗的政治本色、谦虚谨慎的优良作风。周士第将军等老一辈革命家，用生命回答了“为什么出发”和“如何奋斗”的问题；而我们这一代，尤其是肩负着特殊血脉与期望的我们，必须用行动回答好“如何传承”与“何以致远”的新时代考卷。

四、归途即征途：以永恒精神坐标导航未来

车轮驶离纪念馆，开始漫长的北返旅程。后视镜中，那面在纪念馆上空高扬的国旗，如同一点炽热的火焰，在绿荫与蓝天的映衬下愈发鲜明夺目，最终融入辽阔的背景之中。先辈们毕生奋斗所憧憬的富强、民主、文明，正由南到北，在我车窗外交替呈现为一幅生机勃勃的盛世长卷。

手握方向盘，再次穿越我曾用车轮丈量过的山河。我知道，周士第将军纪念馆上空飘扬的旗帜，连同井冈山的星火、一路所有的红色印记，已共同在我心中铸就了一座永恒的精神坐标。这座坐标，以信仰为北极星，以奉献为经度，以淡泊为纬度。

它清晰地告诉我：我的根，不仅在一个光荣的革命家庭，更在中华民族为伟大复兴而进行的百年奋斗历程之中；我的路，不仅要无愧于父辈的荣光，更要融入新时代国家与军队建设的壮阔征程。

万里寻根，终点亦是起点。方向盘在握，征途在脚下。带着更加沉静的力量与更加明晰的方向，我驱车向北，向着来处，亦向着未来。因为，传承，永远在路上；奋斗，一刻未停歇。先辈们，这盛世，正如您所愿；而这未来的篇章，我们必将以你们的精神为墨，奋力书写。

写于2025年12月26日晨，广东湛江麻章区聚缘商务酒店602室。

　　《南极村的惊雷：战前动员与跨海丰碑》游记之五十八

作者：刘晓文

从海南回湛江的轮渡上，咸湿的海风还裹着椰岛的余温。老战友陈金东一个电话，像往平静海面投了颗石子：“都到这儿了，不去南极村，你会后悔的。”我哑然——地球有南极，黑龙江有北极村，这徐闻竟 藏着一个“南极村”？为了不“后悔”，方向盘一转，我驱车驶向38公里外那个带着神秘磁力的名字。

一、大陆之端的浪漫与巨浪

南极村，祖国大陆伸向南海最倔强的棱角。崭新的灯塔上，“中国南极村”五个字在烈日下灼灼生辉。村民笑指脚下石碑：“北纬21度13分14秒，咱们这儿讲‘爱你一生一世’。”浪漫的谐音，与眼前壮阔无垠的蓝，碰撞出奇妙的初印象。合水线处，南海的墨蓝与琼州海峡的苍青相互推挤，撕扯出长长的白浪线，仿佛大地在此奋力呼吸。

然而，当我的目光掠过防风林，落在那座浅黒灰色小楼上时，所有地理的诗意，瞬间被历史的惊雷取代。

二、小楼雷鸣：韩先楚与他的渡海誓言

小楼门前石碑上刻着：“中国人民解放军第四野战军渡海作战解放海南启渡点指挥部旧址”。步伐不由得加快。

纪念馆内，一幅黑白照片将我钉在原地：虎将韩先楚，站在木帆船前，正对列队的将士作最后的动员。照片下的说明文字寥寥数语，却重如千钧——“1950年3月5日，第40军军长韩先楚在此进行渡海作战战前动员”。我仿佛能听见他那带着湖北口音的、斩钉截铁的声音穿透七十余年的海风：“宁可葬身鱼腹，也要踏上海南岛！”

就在这栋小楼里，就在这片海滩上。没有现代化的舰艇，没有制空权，面对国民党军号称固若金汤的“伯陵防线”，以韩先楚将军为代表的一批战将，力主抓住季风时机，提前发起进攻。他们动员的，不仅是士兵的躯体，更是必胜的信念。展墙上，毛主席发往前线的电报手稿，字字透着远见的审慎与果决；而韩将军们，则是将这份最高决心，化为了最坚决、最无畏的行动。

我走到模拟场景前：简陋的沙盘，粗糙的木船模型，锈迹斑斑的望远镜。那一刻，我“看见”了——看见这位以勇猛著称的战将，如何指着对岸的海南岛，如何分析潮汐与风向，如何用“为新中国立功的时候到了”这样朴素而炽热的口号，点燃千万将士胸膛里的火。他们的眼神，一定比南海的太阳更烫；他们的誓言，一定比拍岸的惊涛更响。

三、生死航渡：从“爱你一生一世”到“以一生许国”

站在“北纬21°13‘14””的石碑旁，感受已截然不同。这个浪漫的谐音，此刻听来，如同对那段历史最深沉的回响。那一代军人，对这片土地与山河，许下的正是以生命为契的“一生一世”。他们的爱，是韩先楚将军“首船首靠”的身先士卒，是将士们将步枪绑在胸前跳进汹涌海浪的决绝，是木帆船迎着敌舰炮火毫不转向的冲锋。

这意外的发现，瞬间与我记忆的链条完美咬合。我想起在海南儋州白马井看到的登陆点雕像群，那胜利的欢呼与冲锋的姿态。原来，我无意中完成了一次历史的闭环追寻：从韩先楚将军发出动员令、千帆竞发的北岸起点（南极村），到他们用鲜血开辟、红旗插上的南岸终点（白马井）。一条用信念与勇气划破惊涛的胜利弧线，在时空中铮然鸣响。

四、灯塔双辉：照见来路，照亮前程

夕阳西下，为新灯塔披上金辉，也为那座旧指挥部小楼勾勒出静谧的剪影。新灯塔指引的是海上航船的方向，而那座小楼，是一座永不熄灭的精神灯塔，照亮的是一支军队、一个民族的来路与魂魄。

我深深感激战友 陈金东那个“不去会后悔”的电话。这个计划外的转向，填补了认知中一块至关重要的拼图。南极村之意义，远超大陆最南端的地理标志。它是一段铁血誓言开始回荡的地方，是一场气壮山河的跨海决战拉响序幕的舞台，是理解“为何而战、何以能胜”的精神原点。

驱车离开时，海风更劲。回望村口高扬的国旗，它猎猎作响的声音，仿佛与七十多年前那场战前动员的雄浑声浪交织在一起。这片曾被钢铁意志烧烫的海滩，如今渔舟唱晚，安居乐业。这正是韩先楚将军和他的战士们，用他们“一生一世”的承诺与牺牲，为我们换来的、可以平静度量“一生一世”浪漫的今天。

南极村，不虚此行。它让我铭记：在祖国版图最南端的这个角落，地理的尽头，矗立着信仰的起点；浪漫的坐标之下，深埋着足以惊涛 裂岸的、永恒的战前誓言。

写于2025年12月26日早上。湛江麻章区聚缘商务酒店602房间。

　　《赤坎老街一日：在历史的回响中行走》游记之五十九

作者：刘晓文

2025年12月26日，自海南返抵广东湛江。清晨早餐后，我们搭乘滴滴，花费11.5元，便抵达了那座闻名遐迩、拥有七百余年历史的赤坎文化风情街。它静卧于湛江旧城核心，其肌理可追溯至明清，作为古商埠逐渐生长，曾是海上丝绸之路的重要节点，粤西最繁华的商贸与文化中心。南洋风格的连绵骑楼，曾是海风故事、商贾传奇与市井烟火的共同载体。

我们的第一站是赤坎老街博物馆。馆内正在展出《旗展华南，中流砥柱》华南人民抗战历史专题展。泛黄的照片、触目惊心的史料、详实的数据与英雄的名录，无声而有力地诉说着那段血火交织的岁月，将壮烈与伤痕并置眼前。

走出展厅，老街的阳光正好，粉饰一新的骑楼下游人如织。在这片重现的热闹中，我却不由得想起方才展览中凝重的面孔，以及此前听闻的、多位老街坊口述汇聚而成的往事。那些记忆，仿佛为眼前的砖石注入了另一重生命。

我仿佛看见一位虚构而又真实的老街坊——炳伯，坐在某处骑楼下的竹椅上，摇着蒲扇，目光穿透时光。

他或许会说起战前老街的生机勃勃：天一亮，吆喝声、碗碟声、粤曲声、南洋客商的话语声便交织升起；空气里混杂着海货的咸腥、炸虾饼的油香与中药的甘苦。骑楼连绵，雨天行走不湿衣襟，楼上楼下，邻里相闻。

然而，民国三十二年（1943年）的某日，刺耳的飞机轰鸣与皮鞋踏石之声，斩断了这幅画卷。死寂、抢夺、封店随之而来。“广祥泰”茶庄的茶香被霉味取代，青壮年被强征，许多人一去不返。他更会以压抑的声音，提及那些挂着莫名牌子、门窗紧闭的巷屋，里面关押着被迫害的妇女，夜晚传出压抑的哭声；提及以“防疫”为名的拉走与“试验”，让熟悉的街坊莫名消失。那时，天空是灰的，热闹绝迹，只剩下恐惧笼罩下的寂静与偶尔爆发的惨叫，老街“像活在黑夜里”。

直到民国三十四年（1945年），黑暗褪去。但痛哭与怒骂之后，许多人与事已永远消逝。“那种无忧无虑的热闹，到底是不一样了。”老街在后续的风雨中渐渐老去。

炳伯的叙述最终会回到当下，望着眼前整洁亮丽、游人拍照打卡的“风情街”，神情复杂：“好，当然是好，日子太平比什么都强。那些苦，年轻人不必一直记着恨，但不能忘记啊……脚下这光滑的石板，可能曾有人拖着伤痕走过；这间漂亮的咖啡馆，几十年前可能传出过绝望的哭声。老街不只是一条街，它活着，它记得。”

夕阳西下，我离开赤坎老街。今日所见，是新颜与旧迹的交叠；今日所感，是烟火气下深埋的历史层积。物理空间的重获新生令人欣慰，而真正的灵魂，始终蛰伏于记忆的深处。日军的占领罪行，是这片土地上无法磨灭的伤痛，是民族历史中沉重的一页。倾听并记录这样的口述历史，并非为了延续仇恨，而是为了对逝者与历史保持敬畏的凝视。唯有正视这份沉重，方能让今日的安宁显得愈发珍贵，也方能真正守望老街的未来——愿海风自由穿行骑楼间的声音，永远只是欢愉与生活的背景。

（2025年12月26日早上写于广东信宜市尚客优连锁店银湖店602房）

《路遇千年黄姚古镇》游记之六十

作者：刘晓文

车子在广贺高速上飞驰，窗外是南国冬日依旧连绵的绿。此行的目的本是贺州，地图上一个小小的标记却牵动了我的思绪——“黄姚古镇”。名字带着古意，于我却是全然陌生的。只是一闪念，方向盘便轻轻一偏，拐下了高速。不过二十分钟，一片与高速公路的笔直、迅捷截然不同的天地，便缓缓在眼前铺开。这便是“路遇”了，不问预期，只凭一丝心念的牵引。

初入古镇，第一印象是静。那静不是无声，而是市声被古老的青石板路、被斑驳的粉墙黛瓦滤过一层后的沉静。走进东门楼，一棵三百余年的“夫妻榕”赫然映入眼帘。两株古榕并肩而生，巨大的树冠在空中交叠成一片苍郁的穹顶，盘虬卧龙般的根脉深深扎进石缝与泥土，仿佛古镇沉默而稳固的基石。阳光透过层层叠叠的叶隙洒下，在青石板上印出斑驳摇曳的光影。这树看了三百年的人来人往、聚散浮沉，而今依旧枝繁叶茂，以静默的荫蔽迎接每一位过客。

黄姚是躺在群山臂弯里的。四周峰峦如黛，静静地将这一方烟火拢住，隔绝了山外的尘嚣。古榕远不止一株，而是几十棵上百年的苍苍老者，各自守着桥头、水口或祠边，垂下的气根须髯飘飘。一条姚江蜿蜒，数座青石桥横跨，清澈的江水倒映着天光云影与岸边的老房子，偶有轻舟划过，漾开的涟漪便将那水墨画儿似的倒影轻轻揉皱，复又缓缓抚平——人立其间，无论从哪个角度望去，都是一幅活着的岭南山水长卷。

更鲜活的气息，来自寻常人家。家家户户的屋瓦上、院墙头、乃至门前的空地，都成了自然的晒场。一片片金黄的地瓜干、雪白的萝卜条、赭红的荔枝干，还有各式叫不出名的菜干、果脯，在冬日温软的阳光下铺展得满满当当，散发着谷物与阳光交织的、朴素的甜香。这些浓郁的生活色彩，宛如无意间滴落在青灰水墨画卷上的暖色斑点。小桥、流水、人家，榕树、古宅、对联与这人间烟火，给古镇平添了醇厚的文化氛围。然而，若仅止于此，黄姚与江南许多水乡古镇，气质上便难分轩轾了。它的魂，似乎藏在那些更幽深的巷弄与更沉默的老屋里。

巷子如迷宫，说是按九宫八卦布局，穿行其中，常有“山重水复疑无路”的错觉。几经辗转，在村北寻到了广西省工委旧址——一处朴素的院落。走进其中一间不过十平方米的小屋，陈设简朴至极。正面的墙上，何香凝先生的画像静静悬挂，目光沉静而坚定。旁边一幅珍贵的照片，是她建国初期与毛主席等党和国家领导人的合影，历史的重量在此凝结。转身步入相邻的另一间屋子，墙上挂着的竟是何香凝先生的画作真迹，笔墨间既有山河气韵，亦见铮铮风骨。我的目光最终落在那张老旧的书桌上——静静地躺着她用过的毛笔、砚台、信笺，还有几件简单的生活用具。笔杆已蒙尘，砚池里仿佛还凝着未曾化开的宿墨；旁边一把厚重的太师椅，扶手被岁月磨得温润光亮。

那一刻，历史的抽象叙述骤然有了可触摸的质地。我仿佛看见，在1944年那个动荡的秋天，烽火连天，这位杰出的革命家、画家，与高士其、梁漱溟、欧阳予倩等一众饱学之士，将忧国忧民之心，暂时安顿在这偏远的山水之间。她或许就坐在这把椅上，就着这方砚，用这支笔，或起草文告，联络同志；或点染丹青，寄托壮怀。那砚台里研开的，不仅是墨，更是那个时代知识分子满腔的赤诚与深沉的忧虑。屋舍虽简，艺术之美与人格之光却扑面而来，让人肃然。

黄姚的静，在我心里陡然变了意味。它不再是单纯的田园静谧，而是在民族危亡之际，庇护文明星火、蓄养浩然之气的“大静”。这处旧址，连同镇上那些爱国人士的故居，像一枚枚沉默的印章，深深盖在这古镇的肌理上，印证着它曾是怎样的一个“抗战文化据点”。石板路上被岁月磨出的光滑，或许也曾映照过他们匆匆而又坚定的步履。

从旧址出来，站在巷口，深深吸了一口清冷的空气。再走在石板街上，感觉却全然不同了。带龙桥的流水声，听来似有金戈之韵；古祠堂的飞檐，望之如擎起一片不屈的天空。就连空气中隐隐飘来的、当地有名的豆豉的醇厚香气，也仿佛混合了那段艰难岁月里人间烟火的坚韧滋味。街边老乡竹篮里，晒干的野菌、药材与果脯，散发着山野与阳光的气息；写生的学生凝神画板，将古桥老屋的线条细细描摹——此刻的安宁与生生不息，与那段庇护文明星火的峥嵘往昔，在同一个空间里叠映，构成了黄姚完整的故事。

天色向晚，我该重新上路了。回到车上，重新汇入高速公路的车流，现代世界的速度感瞬间将我包围。然而，黄姚古镇的影像，尤其是那间小屋、那些画作、那方砚台的细节，却异常清晰地留在了心底。这次偶然的“路遇”，恰似在时光的快速通道旁，无意中推开了一扇侧门，窥见了另一个深沉而激昂的时空。千年古镇的躯壳里，跳动着一颗近百年前滚烫的赤子之心。那静默的山水楼台，因了一段不平凡的人群的栖息，而拥有了穿越时间的讲述能力。前方目的地尚远，但有了这番“遇见”，旅途的尘土似乎也被那砚中之墨，染上了一层值得回味的沉静与厚重。

写于2025年12月27日下午，广西贺州富川县城风叶酒店202房

《寻拍黄姚古镇》游记之六十一

作者：刘晓文

岁末将至，2025年在指间悄然滑落。我从温润的海南北上，返回白雪覆盖的东北，途中却与一座古镇不期而遇——那便是深藏在广西贺州昭平县里的黄姚。

据史料所载，黄姚古镇方圆不过三里，却似被群山轻轻拢在手心。酒壶、真武、鸡公、叠螺、隔江、天马、天堂、牛岩、关刀九座峰峦，皆是喀斯特地貌所凝成的青碧诗行，从四面环抱而来。姚江、小珠江、兴宁河三条清流，如袖带般婉转交汇，将古镇浸润得氤氲朦胧。虽隐于山水，古镇却未与世隔绝——高速路网如轻盈的缎带从旁经过，北距桂林约两百公里，东离贺州仅八十余里，往来通达，既葆有桃源般的宁静，又不失从容抵达的便利。

穿行于古镇，布局之巧令人称叹。同姓族人皆以祠堂为心，屋宅渐次向外铺展，如同涟漪泛开。黄姚现有八大姓氏，九座宗祠，两处家祠，民居便这般依附着血缘的中心，安然栖居数百年。砖墙瓦檐之间，流淌着宗族延续的温厚气息。

我在这里漫游、驻足、凝望，不觉已是沉醉。古镇该有的模样，黄姚都有，却又不止于此——她美得让人徘徊不愿离去，古得仿佛时间在此缓下了步履。建筑可追溯至千年前的宋代，一砖一木都在低语着过往。小村落静卧在群山臂弯里，河水不急不缓，映着天色与屋影；石桥轻跨水上，连起两岸人家。百年古榕张开了苍翠的巨盖，树下光影斑驳，仿佛藏了无数故事。古宅的片瓦间沁着墨青，家家户户门楹上红联整齐，时而可见名人字画悬于壁间，雅气袭人。

从摄影人的眼光看去，黄姚更是快门不忍释手的天堂。历史在这里层层沉积：自然风光中有小桥、流水、人家；人文景观里含古宅、祠堂、庙宇、石径。建筑沧桑如老者皱纹，树木参天似时光证人。更不必说那些曾在此驻足的身影——何香凝、欧阳予倩、高士其、梁漱溟……他们的气息仿佛仍萦绕在巷陌深处，为镜头添了一重文化的重量。

光线在此也成了艺术的同谋。晨昏昼夜，晴雨云雾，每时每刻光影都在石板上作画。春夏秋冬，季节轮转为古镇披上不同的色调与情绪。我见到不少人身着少数民族服饰，于古巷间留影——原来此地也已衍生出人像摄影的行当。

走得累了，便寻一处小店歇脚。黄姚的滋味，藏在最质朴的餐桌之上。田地里刚摘的青菜还沾着露水，瓜果清甜，多是农家自种自足，透着山野的干净气息。中草药在这里也寻常可见，巷口檐下，常晾着一匾一匾的草叶根茎，空气里浮着隐隐药香。这些年旅游渐兴，镇上的百姓也灵巧起来，将自家吃不完的菜蔬腌制成各色酱菜——豆豉辣椒、酸笋萝卜，坛坛罐罐排在铺前，成了另一种风景。若凑近姚江边的小馆，还能尝到河里现捞的小鱼小虾，简单烹煮，鲜得真切，仿佛把整条河的清洌都含在了口中。

民宿业悄然兴旺，食宿皆宜，为远来的旅人提供了一处温暖的歇脚地。若是待到日暮，灯笼逐一亮起，檐角廊下泛起朦胧光晕，一场不喧哗的“灯光秀”便在夜色中温柔展开。河水映着灯火，石板路泛着微光，拱桥的弧影跌入潺潺水中，静美如宋人画卷。有人说，凤凰的夜是璀璨夺目的诗，而黄姚的夜，则像一阕缓缓哼唱的小令——不张扬，却足以让人整晚徜徉，忘了归途。

我此行原本只是中途一次偶然的驻足，却收获了一整卷值得反复回味的画面。黄姚，这个被山水与岁月共同哺育的古镇，不仅能用眼睛看，用镜头捕捉，用舌尖品味，更适合用心轻轻存放。当她渐渐远留在车窗外时，我知道，有些地方之所以让人怀念，不只因为风景，更因为那里停住了一段愿意慢慢流淌的时光。

写于2025年12月28日晨广西贺州富川县城风叶酒店202房间。

　　《寻访雷锋故里：那束不灭的时代之光》游记六十二

作者：刘晓文

车子缓缓驶入望城区雷锋镇时，我的心里微微一动。宽阔整洁的街道、井然有序的商铺、绿意盎然的街心花园，与冬日的暖阳一同构成一幅安宁祥和的现代小镇画卷。学生们欢笑着走过，白鸽从广场上腾起。这与我想象中那个七十多年前“落后的小村落”相去甚远，更让我对那个从这里走向全中国的青年，产生了一种近乎时空交错的好奇与敬意。我这一路，从鞍钢的矿山远行，途经井冈的巍峨，沐浴过南海的风涛，最终停在这里，仿佛是为了完成一场精神的溯源。

此行的核心，是那座安静的雷锋纪念馆。馆内朴素而庄重，我缓步其间，像翻阅一部厚重的人生之书。照片上，他那张永远洋溢着热情的脸庞，从推土机旁到军营之中，始终不变的是眼中那簇清澈而炽热的光。那目光如此专注，仿佛能穿透相纸，望向一个他笃信不疑的、光明的未来。这目光，与他即将前往的故居所承载的沉重过去，形成了令人心弦震颤的对比。在我沉浸于这跨越时空的凝望时，一阵清脆而整齐的脚步声打断了我的思绪。循声望去，只见百余名来自上海的小学生，在老师的引领下，正秩序井然地进入展厅。他们稚嫩的脸庞上带着与年龄相称的好奇，更有一份难得的认真。讲解员的声音温和而清晰，孩子们听得入神，那一双双明亮的眼睛，仿佛正努力捕捉着六十年前那束光芒的轨迹。这生动的一幕，让纪念馆肃穆的空气里，顿时充满了生长的气息。

从纪念馆侧门走出，沿着一条小径，便抵达了真正的故居。那是几间低矮的土砖房，墙壁是泥土的本色，门槛被岁月磨出了凹陷。我低头走进那片空寂的黑暗，只有一扇小窗投下微弱的光柱，照亮空气中浮沉的微尘。解说牌上的文字简洁而冰冷：亲人相继离世，七岁成为孤儿。站在这绝对的“空”与“静”之中，我忽然深切地体悟到，雷锋精神那惊人的转化力量——他是如何将生命最初所承受的几乎全部的“失去”，化为了后来毫无保留的“给予”。他那“对待同志像春天般温暖，对待工作像夏天般火热”的信条，并非抽象的道德律令，而是一个挣脱了命运寒冬的生命，向着新生的阳光所迸发的全部热能。

纪念馆里，另一个身影让我感到格外的亲切——郭明义。这位同样从鞍钢矿山走出的全国道德模范，他的笑容与事迹，让那条跨越时间与地域的精神纽带，变得如此具体可感。从雷锋到郭明义，再到展厅里那些稚嫩而专注的面孔，如同家里人的接力，那束“微光”在一代代、一群群普通人手中温暖传递，证明了崇高的价值从未远离我们生活的土地，并在新的岁月里不断萌发新芽。

馆内有一面令人肃然起敬的墙，上面是历代党和国家领导人为雷锋同志的题词。“向雷锋同志学习”——这简洁有力的号召，历经数十载春秋，今日读来依然字字千钧，历历在目。它们是一座座灯塔，将个人选择的光芒，汇聚成能够引领一个民族精神航向的璀璨星河，也为那双望向未来的眼睛，标注了崇高的历史坐标。这坐标，既指引着像郭明义这样的践行者，也照耀着今天孩子们前行的道路。

更让我深思的，是这精神的回响竟能超越疆域。在资料中我看到，雷锋的名字与故事，曾出现在大洋彼岸西点军校的研讨中；不同肤色的外国访客时常带着思索来到这里；甚至一些世界级企业，也从中汲取关于敬业、协作与价值的养分。这昭示着一个朴素而深刻的道理：人性中对善、对奉献、对超越自我的追求，纵使文化背景各异，其内核却总能相通。雷锋，这个中国土地孕育的平凡战士，他所践行的，在某种程度上成为一种关于积极人生态度的“世界语”，为不同文明提供了一份可贵的精神参照。

离开时，夕阳正为小镇披上金色的柔纱。广场上，雷锋的雕像目光依然凝视着远方。我忽然懂得，他望见的，从来不是个人的不朽，而是一个又一个普通人，如何能从各自的“过去”中破茧，用日复一日的、平凡而火热的创造，去构建一个属于所有人的美好未来。这个未来，在孩子们的聆听中孕育，在后来者的步履中延续，在领袖们的期许中升华，更在人类共同的价值求索中产生悠远的共鸣。

车子驶离，回望处，万家灯火如大地上升起的繁星。这光芒，最初源自那双在旧社会的黑夜中依然清澈明亮的眼睛。它证明，一种纯粹而坚定的精神力量，足以穿透时空与国界的帷幕，从历史照进现实，从课堂连接世界。是的，他就是从这里出发的——从最深重的苦难，走向最辽阔的天地，最终化作了那束永不熄灭的时代微光，照亮着后来者前行的道路，也温暖着无数向往光明的心灵。

写于2025年12月28日晚湖南长沙市望城区雷锋镇景苑酒店5058房间。

　　《来望城看雷锋》游记之六十三

作者：刘晓文

12月28日，在返回鞍山的途中，我特意绕道湖南长沙望城区——雷锋同志的家乡。作为一名曾工作在雷锋奋斗过的鞍钢单位、走访过辽阳、抚顺等多地雷锋纪念馆的老同志，此行于我，更像是一次惦念已久的“还愿”：我要来看看雷锋出生的地方，走进那座心心念念的“雷锋生平事迹陈列馆”。

车入望城，“雷锋”二字便无处不在：雷锋小学、雷锋镇、雷锋社区，雷锋大道，雷锋公园……他的名字已深深融入这片土地的肌理。纪念馆园区开阔庄严，包含雷锋广场、雷锋故居等，而我和夫人最先走向的，仍是那座主体建筑——雷锋生平事迹陈列馆。

步入大厅，一尊汉白玉雷锋塑像迎面而立。那是他年轻时的形象：步伐坚定，神情昂扬，洋溢着那个时代特有的朝气与理想。雕塑取意“走在路上”，仿佛正从他故乡的泥土中走向广阔天地，走向亿万人民的心中。

陈列馆共四层，以“平凡的人生”“伟大的精神”“永远的榜样”三大主题徐徐展开雷锋的生命画卷。

在“平凡的人生”展区，我沿着时光的脉络，重温了他从望城农家走向合作社、奔赴鞍钢与矿山、最终参军入伍的足迹。那些旧照、家谱、书信，默默诉说着一个普通青年如何一步步成长为时代的楷模。而在“伟大的精神”展区，雷锋“干一行爱一行”的专注、“好事做了一晚上火车”的赤诚，透过泛黄的日记、朴素的遗物与斑驳的照片，依然散发着穿透岁月的光热。驻足于此，无人不为之动容。

最令我心潮澎湃的，是“永远的榜样”展区。墙上不仅悬挂着历代党和国家领导人的殷切题词，更令人振奋的是那面展示着“千万个雷锋在成长”的图景——照片从黑白变为彩色，面孔从稚嫩变得坚毅，故事从昨天续写到今天。每年，全国各地都有无数的“雷锋积极分子”“道德模范”受到表彰，他们就在我们身边，是战士、是工人、是学生、是邻居。正如我在展厅里看到的我们鞍钢的郭明义同志一样，雷锋的故事从未停止，它化为了千千万万人的行动，持续地鼓舞着整个民族的士气。

我深深感到，这一点也不为过：雷锋，早已不再是一个个体的名字。他将中华民族仁爱、奉献、勤俭、敬业的美德，汇聚成一种鲜活的、可亲近的实践。这种精神，已经无可争议地成为了中华民族精神谱系中明亮的一环，成为中华文化与时俱进的一部分。他源于人民，又回归人民，最终激励着中国人民乃至世界上所有向往善良的人们，成为一个永恒的榜样。

走出陈列馆，冬阳正暖。此次自驾之旅虽已近尾声，但于我而言，却是一次精神的返乡。雷锋从这里走出，走向全国，也走进我这样平凡劳动者的生命叙事里。退休，不是学习的终点；恰恰相反，它让我更清晰看见——一生践行“学雷锋”，并非遥不可及的号召，而是每一天都可触摸的善念、每一次伸手可及的担当。

望城之行，让我再次确认：雷锋从未远离。他走在每一条需要光亮的路上，活在每一个无私奉献的选择中。那千万个正在成长的“雷锋”，正用他们的行动证明：一种伟大的精神，当它融入了一个民族的血脉，便会生生不息，永远年轻。学习雷锋也永远在路上。

写于2025年12月29日晨湖南长沙望城区雷锋镇景苑宾馆5058房间。

　　《红安——共和国永远的基石》游记之六十四

作者：刘晓文

车子驶入红安县界时，暮色正沉沉压下。远处大别山的轮廓在霭霭烟霭中若隐若现，犹如一道亘古而沉默的脊梁。此行，我心中怀着一个具体的念想——前往锞子山下的黄麻纪念园，看望几位特殊的“归来者”。

纪念园内松柏森森，一种超越时间的宁静笼罩四周。走过巍峨的革命烈士纪念碑与刻有十四万牺牲儿女姓名的纪念墙，我向西边山麓缓缓而行。脚下的路，仿佛连接着两个时空。

路的尽头，并非孤冢独碑，而是一片静谧的墓园。在这里，我见到了那座素朴的墓碑：秦基伟将军之墓。它并不巍峨，只是静静地立于苍松翠柏之间，与毗邻的韩先楚将军墓以及更多或知名、或无名的墓碑并肩而立。一位曾指挥千军万马、官至共和国国防部长的上将，最终选择长眠于此，与故乡的黄土、与昔日牺牲的战友融为一体。那一刻，我忽然全然明白了您那句话：“是一种承诺，是一种战友情谊，更是对先烈们的缅怀。”这并非逝去，而是真正的归来。

这归来，是血肉至亲的团圆。红安这片土地，承受了太多的离别。那首流传不衰的《黄安谣》唱道：“小小黄安，人人好汉；铜锣一响，四十八万；男将打仗，女将送饭。”歌声背后，是“最后一把粟米送军粮，最后一块粗布做军装”的奉献，更是“最后一位亲骨肉，含泪送战场”的决绝。秦将军十三岁告别故土，成为“红小鬼”，身后是成千上万同样年少离家的同乡。他们中的大多数，名字永远凝固在纪念墙上那两万两千五百五十二个镌刻之中，更有十余万人连姓名都未曾留下。将军是幸运的，他穿越枪林弹雨，看见了胜利的曙光。于是，归来成为一项庄严的使命：代替那些倒在长征路上、抗日战场、异国山岭的战友与乡亲，回来看一看他们以生命换来的今日家乡。他的骨灰融入故土，是与戴克敏一家十三位烈士、与“革命母亲”兰桂珍失去的十位亲人、与所有有名无名的红安英灵，完成了一场跨越世纪的团圆。他睡在他们身旁，犹如当年行军宿营时，战士依偎着战友入睡。这份长眠的陪伴，是任何形式的纪念都无法比拟的深厚情谊。

这归来，是精神坐标的锚定。在红安，我听到最多的词是“朴诚勇毅”。这精神并非抽象的口号，它由具体的人锻造与诠释。秦基伟将军的一生，便是其生动的注脚。从黄麻起义的烽火少年，到上甘岭战役的钢铁指挥官，他的命运与这支军队、这个国家的命运紧密相连。他功勋卓著，但最终牵引他灵魂回归的，不是北京，也不是昆明，而是大别山南麓这个名叫红安的小城。这深刻诠释了红安将领们共同的底色：无论走出多远，身居何位，他们的精神根基始终深植于故乡的红土，深植于“万众一心，紧跟党走”的初心信仰。他们的归来，为这座“中国第一将军县”的辉煌传奇，立下了最厚重、最可信的坐标。它告诉后人，荣誉的起点与终点，皆在于为人民事业奋斗的赤诚。徐向前元帅“两百个将军同一个故乡”的题词，在七里坪的长胜街上熠熠生辉。这“同一个”，不仅是地理意义上的，更是精神的归宿。将军们的集体归来，让“故乡”二字充满了血性与温度。

这归来，是永恒守望的誓言。我注意到，就在今年清明，一场“缅怀志愿军先辈·传承上甘岭精神”的活动，正是在秦基伟将军墓前举行。来自其老部队的空降兵后代、家乡干部群众，在此齐声高唱《志愿军战歌》。此刻，历史、现在与未来在此贯通。将军的归来，使他不再是教科书上遥远的名字，而成为一尊可感、可祭、可对话的精神灯塔，永远守望着这片土地。这份守望是相互的——红安人民也从未忘记他们的儿女。每年清明，“赓续·清明祭英烈”系列活动在此展开，社会各界代表前来祭扫，缅怀功勋，传承精神。一位曾为国血战的将军，与一代代为国立志的乡亲，在这片被鲜血浇灌的土地上，达成了一种永恒的默契与守望。这正印证了“红安永远红”——那基因的红、信仰的红，在不息的纪念与传承中，历久弥新。

离开将军墓园时，夕阳余晖为锞子山镀上一层温暖的金边。我回首望去，那片墓园在松柏掩映下，安宁而庄严。这里安息的，不仅是秦基伟将军，更是一种红安魂的象征。他们从这片土地上生长，如种子撒向全国；最终，又以骨灰或精神的方式，如落叶归根，肥沃着最初的土壤。

“山山埋忠骨，岭岭皆丰碑”。红安的山水，本就是一座无字的巨碑。而将军与烈士们的归来，为这座巨碑注入了最深沉的回应。他们回来了，回到战友身旁，回到出发的起点，回到人民中间。于是，牺牲与荣耀、历史与当下、个体与集体，在此刻达成了最完整的融合。这，便是红安作为共和国基石，那不可动摇、亦不可替代的深度与重量。基石之下，是英灵长眠的厚重历史；基石之上，是一个民族在精神故土上生生不息、面向未来的生长。

写于2025年12月29日晚

湖北省黄冈市红安县君安商务宾馆210房间。

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《崇拜的战将韩先楚》游记之六十五

作者：刘晓文

车出红安县城，驶向高桥镇。路随山势渐次爬升，窗外初冬的寒意汹涌扑来，又在某个峰回路转处，豁然让出一片庄严的肃穆——黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园到了。此行的终点，并非那些巍然矗立的纪念碑与纪念馆，而是西侧山麓一片静谧的松林。我要去拜谒的，是“战将”韩先楚。

松涛阵阵，如历史的低语。循着洁净的石阶向上，一方朴拙而雄浑的卧碑闯入眼帘。碑身是一整块未经过多雕琢的巨石，上镌六字：“韩先楚将军之墓”。它静卧于此，像一艘搁浅在时间岸边的战舰，风浪止息，只余下钢铁的沉默与重量。碑旁，略小一方花岗岩相伴，铭刻着夫人刘芷的名字。这并置，是传奇归于平凡生活的最后注脚，铁血与柔情，终于在这故土的怀抱里融为一体。

最为触动人心的，是碑前那尊青铜坐像。老将军一身戎装常服，闲适地坐在一块山石上，一手住在手帐，一手自然抚膝，目光平静地望向前方。他所眺望的，不是某个具体的战场，而是他走出的莽莽大别山，是他曾以战火与脚步丈量的万里山河。这姿态毫无胜利者的骄矜，倒像一位远行归来的乡贤，在自家后院歇脚，与山川对晤，与往昔重逢。看着这塑像，电视剧《战将》里那个雷霆万钧的身影，蓦然与眼前这位沉静的老人重叠。荧屏上的他，是“旋风司令”，是“好战分子”，是令敌胆寒的“韩大胆”；而此刻的他，只是红安的儿子，回到了战友们中间。

我绕墓一周，心中回溯着来此之前，追随他南下足迹的千里旅程。在湛江的南极村，我站在大陆最南端的灯塔下，想象当年千帆待发时，海风里咸腥而焦灼的气息；在海南临高角，那片曾染满登陆勇士鲜血的金色沙滩，如今碧波轻抚，唯有纪念碑述说着惨烈与辉煌；在儋州白马井，我寻找“先潜营”隐秘起渡的历史痕迹，试图理解那种置诸死地而后生的决绝。这一切拼图般的追寻，最终都汇聚到眼前这座墓前。我终于明白，他从这里出发，历经四保临江的智勇、辽沈战役的旋风、解放海南的奇险、抗美援朝的鏖战，其灵魂驰骋的半径何其辽阔；然而，其精神归依的圆心，却始终未曾偏离这片鄂东北的红土地。“荣归故里，与并肩作战的战友们埋在一块”——这绝非简单的叶落归根，这是一位战士对生命源头的终极确认，是对生死与共的誓言最庄严的履行。秦基伟将军如此，韩先楚将军亦如此。他们像一颗颗曾被用力掷出的星辰，在照亮了历史的夜空后，又循着无形的引力，回到了最初的星座。

我崇拜韩先楚将军，正在于此。他并非完人，其“好战”“抗命”在军史中不乏争议。但恰恰是这种强烈的个性，灌注了他无可替代的战将魂魄。他的勇猛，是战略眼光支撑下的奇险，从坚持提早渡海解放海南，便可见其超越常人的胆识与对大局的穿透力。他的睿智，绝非机巧，而是深深植根于对战士生命的敬畏与对战争本质的朴素理解。他爱兵如子，身先士卒，所以部下肯为之效死；他信仰纯粹，所以能在历史的关口，做出最符合革命利益的艰难抉择。1955年，他被授予上将军衔，后任解放军副总参谋长，功勋等身。然而，所有这些头衔与荣光，似乎都在这座朴素的墓前褪去了浮华。他留给后世最珍贵的遗产，不是官阶，而是一个指挥员的担当，一个革命者的纯粹，一个故乡儿子永不褪色的忠诚。

夕阳西斜，为将军的坐像镀上一层温暖的金晖。陵园即将闭园，游人渐稀。我最后望了一眼那平静眺望前方的身影，心中激荡的波澜渐渐平息，化为一种深沉的清澈。此行的万里追寻，从南海之滨到鄂东山区，仿佛沿着一条倒流的时光之河，最终抵达了精神的源头。

当我们缅怀如韩先楚这样的战将，究竟在缅怀什么？我们缅怀的，是他们为这个民族闯出生路的功业，更是那股贯穿其生命的、饱满而昂扬的“气”——那种为信仰而战的锐气，为胜利而谋的胆气，为士卒所先的豪气，以及功成之后悄然归隐于队伍之中的静气。这口气，是个人生命的华彩，更是民族精神的钙质。

松柏长青，忠魂永在。我转身下山，脚步比来时更为踏实。将军与他的战友们在此长眠，如同一块块最坚硬的基石，深埋于共和国大厦的最底层。他们默默承载着一切，却让后来者能够站在更高的地方，眺望更远的未来。这，或许就是“永远缅怀，永远学习”的真意。战将已息肩，而他的故事与精神，仍在 每一颗被触动的心里，继续长征。

写于2025年12月30日晚。湖北黄冈市红安县君安商务宾馆210房间。

　　《巾帼长歌：黄安寻访木兰魂》游记之六十六

作者：刘晓文

自雷锋的故乡湖南望城出发，一路向北，车行渐入鄂地。直到“黄安长岭冈”几个字掠过眼底，心神倏然被牵住——木兰传奇宣传长廊，竟悄然延展于此。停驻片刻，方知此地深植着木兰的根脉与魂灵。心念既动，便再难按下，只想立时奔赴，亲见那片孕育了千古巾帼的土地。

一、长岭冈前，初见风华

长廊依山势而建，青石铺就，图文相嵌。一步一步走过，仿佛穿透时空，看见那个端坐织机前的女子，忽而起身披甲，握剑跨马的身影。史料记载，木兰生平虽鲜见于正史，却在《木兰辞》的传唱中不朽：她代父从军，身经百战，凯旋后拒受官爵，唯愿还乡。这寥寥数笔，勾勒出的却是忠、孝、勇俱全的生命全景。她之忠，忠于家国天下；她之孝，孝于病弱老父；她之勇，勇于突破世道对女子的框限。木兰不仅是北朝一名女将，更成为中华精神中柔韧与刚毅并存的象征，照亮了后世“妇女能顶半边天”的豪情与可能。

立于长廊尽头，远望冈峦叠翠，心中蓦然涌起一句：英雄不问出处，然故土山川，自有其灵。木兰的名字，早已化作此间草木湖山的呼吸。

二、山水皆名，民意成诗

此地百姓爱木兰，爱得具体而亲切。不仅以“木兰”为山、为湖、为乡、为镇，更将她的故事编成民谣，代代传唱。我录得几句本地老者随口吟出的歌谣：“木兰山高兮白云绕，木兰湖清兮鱼儿跳；女儿亦能保家乡，何必将军是男儿？”词句质朴，却饱含着一方水土对她的挚爱与自豪。

更令我惊叹的是，木兰的身影早已深深融入中华艺术的脉络之中。京剧《花木兰》唱响数百年，台上那句“谁说女子不如男”，激荡过多少人心。此外，豫剧、电影、小说乃至今日的动画，种种演绎，无一不在延续着她的生命。她不仅是历史中的身影，更是活着的文化符号，随着时代流转，被赋予绵延不绝的诠释与敬意。

三、古今回响，精神不灭

漫步至木兰湖畔，但见碧水悠悠，倒映着苍翠的木兰山。山水默然，却似在无声诉说。我想，木兰之所以动人，绝非仅因“女扮男装”的奇崛，更在于她做出了选择，并承担了这选择背后的全部重量——思亲的苦楚、征战的危殆、身份掩藏的孤寂，以及功成后淡泊名利的清醒。她的故事，内核是“人”的光芒超越“性别”的规训，是个体对家国、对亲人最深厚本真的情感迸发。

望着这万顷碧波，一个念头如涟漪般荡开，愈扩愈远：今日我们所见的女科学家、女将军、女航天员，她们的涌现，岂非正与这一千多年前的传奇遥相呼应？木兰，或许正是那第一面在中华文化长空中猎猎飘扬的旌旗。她并非直接造就了后世的英杰，但她用自己的一生，为无数后来者预演了一种壮阔的可能，点燃了一簇不灭的火种。她劈开观念的荆棘，拓出一条精神的先路，告诉每一个时代的女儿：家国重任，你可以担当；艰险征途，你可以奔赴；苍穹宇宙，你可以翱翔。这声穿越千年的回响，厚重如斯，至今仍在天地间轰鸣——那不是“因”，那是“源”；那不是“起点”，那是永不枯竭的“底气”。

此次长岭冈之行，于我而言，正如推开了一扇通往浩瀚历史与人文深处的门。古人云“读万卷书，行万里路”，诚不我欺。书本中的木兰，是工整的汉字与遥远的典故；而脚下的木兰山、眼前的长廊、耳边的民谣，却让那个身影血肉丰满，可感可触。她从一个名字，变成一阵风、一汪水、一首歌，最终汇入那跨越古今、奔流不息的精神洪流之中，其声吼吼，其力沉沉，至今仍在塑造着一个民族的面貌与脊梁。

离去时，夕阳为木兰山镀上金边。车行渐远，而心中那片关于勇气、关于奉献、关于超越的湖泽，已悄然涨满。木兰不再只是传说中的巾帼英雄，她成为一盏灯，照亮着属于每个人心中的那份忠孝与勇毅，亘古长明。

写于2025年12月31日，湖北省黄冈市红安县君安商务宾馆210房间。

　　《长胜街：永不褪色的红》游记之六十七

作者：刘晓文

十二月末的鄂东，寒意已深，阳光却清澈明亮。我们从红安县城的黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园出发，车子在起伏的丘陵间向北行驶约三十里，便抵达了七里坪。未曾深入街巷，先被一方朴素的广场留住脚步。广场中央，一座石碑静静矗立，碑上镌刻着徐向前元帅手书的十二个大字：“中国工农红军第四军诞生地”。字迹苍劲沉厚，在冬日的阳光下，仿佛还带着历史的温度与力度。

从广场侧边步入，一条长街在眼前徐徐铺展。这便是长胜街了。街道长约三里，宽不过两丈，青石板路被岁月磨出了温润的光泽，两旁是连绵的黛瓦木楼，飞檐翘角，古意盎然。行走其间，时光似乎悄然慢了下来。

然而，这条街真正令人驻足的，并非仅是它的古朴形貌，更是那仿佛依然在空气中隐隐搏动的红色脉搏。街道两旁，一扇扇木门后，是一个个无声的纪念馆：中国工农红军第四方面军指挥部、早期的工会办事处、列宁市苏维埃银行、邮政局……门楣上的标牌简朴而庄重。推开虚掩的木门，可见简朴的桌椅、泛黄的地图、生锈的油灯，它们静默着，却仿佛在诉说九十多年前的日夜——这里曾指令飞传，曾灯火通明，曾决定着鄂豫皖苏区的命运。

我的目光被一处挂着“列宁小学”匾额的门庭深深吸引。走进小小的院落，一间朴素的教室依然保持着原貌，黑板、课桌、长凳，整齐而肃穆。墙上依稀可见当年的识字标语。隔着院子，是一片不大的土操场。站在操场边，我仿佛听见了穿越时空的童稚书声与奔跑笑闹。在战火纷飞、物资极度匮乏的年代，红军仍要辟出一方天地，执着地开办学校，让知识的星火在这片红色的土地上传续。这让我深刻地感受到，那支队伍所追求的，远不止是一场战争的胜利，更是一个民族心智的启蒙与一个崭新世界的蓝图。他们对教育的珍视，正是对未来的坚信。

街上亦有生气。传统的“大布”作坊里，织机咿呀，再现着当年红军被服厂的女工们日夜赶织的身影；皮影戏台前，老艺人指尖翻飞，光影间或许还跃动着鼓舞士气的故事；吹糖人的老者气定神闲，顷刻间便幻化出生动的造型。酒香隐约飘来，那是非遗的红安“小吊酒”——这大别山区的传统特产，以稻谷、糯米为原料，配以清冽山泉，经古法制曲、短短数日发酵，再于木甑中蒸馏而得。其酿造技艺可追溯至三国，元末义军乃至后来的刘邓大军都曾以此御寒壮行。酒体醇厚绵柔，后劲却足，恰如这片土地的性情，看似温厚，内里蕴藏着火一般的韧劲与力量。还有那刺绣、铁匠铺、钟表店……这些非遗技艺与老行当，不仅是对往昔市井繁华的活态传承，更仿佛一种隐喻：革命的血火征程，其根基正是这寻常百姓的劳作、生活、技艺传承与对下一代的期盼。当地社区对街道的修缮颇具匠心，修旧如旧，只适度增设了些许展示台，让历史自己发声。

漫步至街中段，偶遇一位坐在门前晒太阳的本地老者。他指着青石路，用带着浓重乡音的普通话缓缓说道：“当年啊，反‘围剿’打赢了，势头旺得很！十里八乡的后生，戴着红花，就在这条街上往军部去报名。红四军在这儿成立的时候，人是越聚越多，从几千到三万，气壮山河哩。”他口中的红四军，即后来的红四方面军，总指挥徐向前，政委陈昌浩。那段“人强马壮”的辉煌岁月，经由老者平实的叙述，瞬间有了画面与温度。

听着老人的话，再凝视着这条街，我心中那个由来已久的疑问忽然有了清晰的答案：何以这方土地，能孕育出如此众多的铁血将星？仅红安一县，便诞生了两位国家领导人、八位上将、六十一位少将，被誉为“中国第一将军县”。这并非偶然。革命的雷霆并非凭空炸响，它深深根植于像长胜街这样具体而微的土壤之中——这里有织布裁衣的支撑，有金融通信的脉络，有书声琅琅的课堂，有市井人烟的温暖，有暖身暖心的杯中物，更有老百姓舍家从军的决绝信念。将军们从这里走出，身后是整个苏区人民用生命、生计、生活与希望构筑的铜墙铁壁。

这思绪，却陡然将我拉回昨日在鄂豫皖苏区纪念园那面巍峨的革命烈士纪念墙前。长达百米的黑色大理石墙上，那密密麻麻、一行行、一列列鎏金的名字，像无声的星河，又像沉重的潮水，带来近乎窒息的震撼。十四万个名字——这还只是有据可考的部分。而在红安县的烈士名录墙上，被追认的革命烈士，有两万两千五百五十一个。每一个名字，都曾是一个如街上少年般鲜活的生命，背后都是一个望眼欲穿的家庭。还有更多，更多连名字都未曾留下的年轻人，将一腔热血永远洒在了这片他们誓死守护的山川之间。从书声琅琅的列宁小学操场，到纪念墙上那望不到尽头的名字，这其间的距离，何其短促，又何其悲壮。正是这巨大的、无法估量的牺牲，换来了我们今天漫步于此，静静聆听历史回响的平常一日。

夕阳西斜，为长胜街的黛瓦镀上一层金边。离开时回望，街口的纪念碑在暮色中显得愈发肃穆。这条街，它不仅仅是一条保存尚好的“革命旧址群”，它本身就是一个鲜活的象征：历史从未远离，它沉淀在每一块青石板下，流淌在织机的咿呀声、课堂的读书声、乃至一缕醇厚的酒香里，更铭刻在那面无尽的纪念墙上和一方百姓血脉相传的记忆里。那一抹鲜艳的红色，历经岁月，已不再是炽烈的火焰，而化作了这片土地上由信仰、智慧、日常劳作与巨大牺牲共同淬炼而成的永恒生命底色，深沉，坚韧，熠熠生辉。

长胜街，正如其名，它所见证、所承载的，是一种关于理想、教育、牺牲与人民力量的、长存的胜利。这张红色的名片，穿越时光，因其厚重而愈发鲜明。

写于2025年12月31日晨，河南省驻马店市汝南县新东方宾馆8215房间。

　　《红安行记：追寻将星之光，致敬不朽丰碑》游记之六十八

作者：刘晓文

汽车引擎的余温尚存，我的脚步便已带着一路风尘，踏进了湖北省黄冈市红安县这片滚烫的土地。这不仅仅是一次地理上的抵达，更是一场向历史深处的虔诚奔赴。此行的唯一目的，便是瞻仰一位从这片红色热土走出、历经烽火硝烟、最终魂归故里的共和国开国中将——秦基伟将军。

时值岁末，红安的初冬带着些许清寒。午后，我们径直来到了黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园。园内松柏苍翠，庄严肃穆。循着指引，我们很快便找到了秦基伟将军的墓碑。它静静地伫立着，没有过多的华丽装饰，却自有一股穿透时光的力量。墓碑主体由庄重的桔红色大理石砌成，正面镌刻着“秦基伟将军之墓”七个大字，上方镶嵌着将军身着戎装的肖像。那目光，穿越冰冷的石面，依然炯炯有神，仿佛仍在凝视着他为之奋斗终生的山河。我们肃立，屏息，怀着无以言表的崇敬，向这位不朽的功勋深深三鞠躬。绕至碑后，铭刻着将军的生平檄文，字字句句，勾勒出一幅铁血峥嵘的画卷。

伫立碑前，思绪不禁翻飞。秦基伟将军的一生，是与民族独立、人民解放事业紧紧相连的一生。从大别山区的革命烽火，到太行山上的抗日战场，他由一名普通红军战士成长为独当一面的指挥员。碑文虽简，历史却厚重。最令人心潮澎湃的，莫过于上甘岭的奇迹。1952年，在那场举世震惊的战役中，身为志愿军第十五军军长的秦基伟，指挥部队坚守阵地，以超凡的勇气和智慧，顶住了敌人狂风暴雨般的进攻，铸就了“上甘岭精神”这座不朽的丰碑。翌年，当他从朝鲜凯旋，毛泽东主席亲切接见他，那句“在太行山当过司令，现在又是上甘岭的英雄”，是对将军战功何等生动而崇高的总结！周恩总理的夸赞，更是党和人民对其卓著功勋的肯定。

将军的身影，并未随战火远去而淡出共和国的视野。时间流转至1984年，那个十月一日的北京天安门广场，秋风飒爽，三军威严。作为国防部长、阅兵总指挥的秦基伟将军，以标准的军姿驱车前行，向中央军委主席邓小平同志清晰洪亮地报告。那一幕，通过电波传遍神州，刻进了亿万国人的记忆。那是历经磨难后的国家重振威严的象征，也是一位老将军将其军事生涯的华彩乐章，奏响在和平建设的宏大交响之中。从烽火连天的战场指挥，到国庆阅兵的庄严汇报，秦基伟将军的身影，始终与国家的命运同频共振。

能在有生之年，千里迢迢，专程来到红安，来到将军的墓前，静立片刻，感怀其波澜壮阔的一生，于我而言，确是“三生有幸，终身难忘”。这并非虚言，而是一种源自心底的震撼与净化。我们今日所享有的和平、安宁与发展，绝非凭空而来，正是由无数如秦基伟将军这样的先驱，用青春、热血、智慧乃至生命，一寸一寸夯实了基石。

翌日，我们寻访至将军故居。那是一座朴素的院落，保留着大别山民居的典型风貌。土墙灰瓦，陈设简朴，却仿佛每一寸空气都浸润着历史的回响。在这里，我们试图追寻将军少年时代的足迹，想象一个农家子弟，是如何在时代的洪流中树立起救国救民的远大理想，毅然投身革命洪流。故居无言，却诉说着最深刻的道理：正是这种植根于人民、为了人民的初心，支撑着他们穿越枪林弹雨，面对艰难险阻而无怨无悔，奋斗一生。

“生前为了人民解放，为了人民不受压迫，过上幸福生活，死了回到大别山与他的战友们回归故里。”这质朴的话语，道出了将军最后的心愿，也诠释了何为最深沉的家国情怀。他们从人民中来，为了人民而战，最终又选择回归养育他们的土地，与昔日的战友们长眠在一起。这是一种落叶归根的传统，更是一种精神上的圆满与皈依。他们的躯体融入了红安的山水，他们的精神却如同不灭的星辰，永远照耀着后来者的道路。

离开红安时，夕阳的余晖为这片英雄的土地镀上了一层金边。回望渐行渐远的纪念园和故居，心中感慨万千。这次追寻将星之光的旅程，不仅是对一位开国功臣的缅怀，更是一次深刻的精神洗礼。秦基伟将军以及无数红安走出的革命者，他们用一生践行了对党的忠诚、对国家的热爱、对人民的奉献。他们的故事，是党史、军史中辉煌的篇章，也是激励我们在新时代继续砥砺前行的宝贵精神财富。

车轮再次启动，载着我们驶向归途，但将军那坚毅的目光、那如山的功绩、那赤子的情怀，已深深烙印在心间。红安，这片诞生了无数将军的热土，因承载着如此厚重的历史与精神，而永远令人神往和敬仰。不枉此行，不虚此生。愿将军之风，山高水长；愿英烈精神，永世传承。

写于2025年12月31日晨，河南省新乡市汝南县新东方宾馆210房间。

　　谈笑儒雅的书法作品，落笔龙飞凤舞，提笔高山流水。大有气吞山河指挥千军万马的磅礴之势，又有挥洒自如般镇定决胜千里之外的潇洒与智慧。

　　谈笑儒雅在创作书法作品时，让你品尝了一次笔墨纸砚的盛宴。一点定乾坤，一横日月长，一竖顶天地，一勾通洪荒。运笔走龙蛇，泼墨融万象，方圆归于道，柔中见刚强。一撇凤展翅，一捺走四方，一提再扬鞭，一折蕴沧桑。动静意为先，收放有阴阳，挥洒成诗画，方寸纳汪洋。

　　谈笑儒雅的书法作品，神笔真功。笔走龙蛇气若虹，身随墨韵舞长空。刚柔相济通天地，一纸云烟造化功。