马德里和周边三城及南方三城。上篇 马德里

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第三次来西班牙，但却是第一次来中部和中南部。2025年10月20日到11月4日，约两周的时间逛了马德里和她附近的三城及中南部三城。

试着分上中下三篇来描述这一次的所见所闻！

本篇是上篇：马德里

在马德里六天，主要是闲逛和看两个博物馆及主教座堂和皇宫。

马德里是属于那种越走越喜欢的城市。她没有巴塞罗那的辽阔奇异，却有一种庄重而又温柔的节奏。

太阳门广场，一块嵌入地面的黄铜与大理石圆形牌，是马德里零公里的标志牌（Kilómetro Cero / Km 0）。

零公里意味着这里是西班牙全国公路系统的起点。无论去巴塞罗那、塞维利亚、圣地亚哥、毕尔巴鄂，距离都从这里开始计算。

因此，这里是西班牙的地理与象征中心。

我在马德里的漫步也是从这个0公里开始。

酒店就在市中心，后门出来就是马约尔广场，白天的人声鼎沸和夜晚的月色清朗概收眼底。广场有好几个四通八达的圆弧门，可以穿梭于城中各个方向。

酒店的庭院早餐相当完美，每天可以享受火腿自由，鳕鱼自由，新鲜奶酪自由，还可以自制各种营养茶。

广场上有一家小门面的政府资金支持的研究机构，还卖各种邮票纪念章。

收获了几位画家的邮票，甚是欢喜。

马德里有一段世界餐饮史上的传奇——世界上最古老的餐馆：Sobrino de Botín（波廷餐馆）就在马约尔广场附近。

餐馆成立于1725年，自开业以来从未停业，至今仍由同一家族经营。被《吉尼斯世界纪录》认证为“世界上最古老仍在营业的餐馆”（The Oldest Restaurant in the World）。

四层楼的餐馆以烤乳猪烤羊腿等著名，曾经吸引海明威，贝克特等文学大家，画家戈雅还曾在这里做侍应生。

餐馆需要提早几个月预定，还有专门的参观品尝活动。不过虽然一位难定，但餐馆也很人性地每天预留几个位置给当天排队的幸运观光客。

在古老Botín品味一餐，就像在时间隧道里咬了一口三百年。三百多年的酒依然在酒窖里沉睡，蒙历史的白灰。

马德里街头的广场真多，西班牙广场居然还去了两次，那里有一座以“文学的荣光”为主题的纪念群雕。

塞万提斯，坐在高高的石座上，手捧着书，

神情宁静，仿佛在俯视他创造出的世界——

他身下正是那对永恒的主仆：

堂吉诃德与桑丘·潘沙

长矛战风车，疯子的心中也许藏着世界最清醒的梦。

西班牙广场对面的格兰大道（Gran Vía） 上有一家显眼的高楼酒店Riu, 酒店屋顶上有酒吧： 360° Rooftop Bar，可俯瞰整个马德里。

阳光洒在城市红瓦屋顶，金色余晖像一片流动的海洋，王宫、大教堂、远处的山脉……日落时分尤其震撼。

玻璃平台，悬空伸出楼体外，脚踩天空，战战兢兢漫步云彩里。

据说某首富曾经垂涎这一带，欲收购改造。幸好未成。

从零公里处的太阳门出发，穿过喧闹的人流，拐入一条安静的街：

Calle de las Huertas（乌埃尔塔斯街），马德里的文学区呈现眼前：

那里，脚下走着的是诗，石头缝隙里泛着的是诗意诗情。

那是塞万提斯，维加，克维多，贡戈拉等的诗文…..

他们生活在17世纪西班牙文学的黄金时代，

在这片街区，他们写作、争论、恋爱、醉酒。

这是塞万提斯曾经在这个街区的故居

这是维加在这个街区的故居，他被称为西班牙的莎士比亚

看了一场音乐魔术剧，这个Houdini 胡迪尼音乐剧刚于 2025年秋季在马德里上演（首演于 2025年10月）。

音乐剧的故事基于著名魔术师 Harry Houdini 的生平，从他贫穷出身，到成为全球著名逃脱与幻术大师的过程。

把音乐剧与魔术幻术结合，规模宏大壮观，赞叹三连，值得选个好位再看几遍，只是遗憾听不懂西班牙唱词。

文学区的尽头，视野忽然开阔，那是通向 普拉多大道（Paseo del Prado）和普拉多博物馆 的地方。

普拉多博物馆是世界顶级博物馆之一，是世界上最为完整和权威的西班牙绘画收藏。

馆内收藏了全球最多的委拉斯开兹和戈雅作品，以及因腓力二世喜爱而大量收藏的荷兰画家博斯的作品。

我在其中逛了六七个小时，流连忘返不觉饿，但是不能拍照，不能拍照 ，不能拍照。

隔天再去博物馆不远处的丽池公园踏秋，寻一眼秋色如许。

由医院改建而成，在外面加了两步醒目电梯的索菲亚王后国家艺术中心博物馆是马德里“艺术金三角”中的现代艺术核心。

中心主要收藏了19世纪末至今的西班牙现代艺术作品。

绝对核心的是毕加索的巨幅反战名作 《格尔尼卡》，位于205号展厅。

看的最过瘾的是艺术大师萨尔瓦多·达利的几幅超现实主义作品。

这里可以拍照，但不能用闪光。

普拉多博物馆附近，以画家穆里略名字命名的咖啡馆，门面不大，内里乾坤精彩！饭菜也精彩，似乎需要预定，除非错峰就座。

阿尔穆德娜主教座堂，位于皇宫的对面，1883年奠基，历时110年，终于1993年竣工。

在16世纪，西班牙王室就计划在马德里（当时首都已从托莱多迁至马德里）建造一座与王宫相匹配的主教座堂，但因资金和政治原因一再推迟。

也正因为教堂的建造历史曲折，所以风格混搭，倒也颇为新潮。

和主教座堂面对面的皇宫外观呈正方形，带有巨大的庭院，整体风格是巴洛克式的结构与新古典主义元素的结合。

外观是我喜欢的乳白，和对面教堂的灰蓝相得益彰。

皇宫不仅是宏伟的建筑，更是一座活着的博物馆，内部收藏了数不清的挂毯、油画（委拉斯开兹、戈雅等）、钟表、水晶吊灯、瓷器等无价之宝。可惜武器馆关门。

　　皇宫音乐厅里收藏着一套由传奇制琴师安东尼奥·斯特拉迪瓦里制作的四重奏乐器，两把小提琴、一把中提琴、一把大提琴，极为珍贵，据说估价5000万美金以上。

从离西班牙广场不远处的德波神庙回望皇宫和教堂，有种清新淡雅的美好。神庙由埃及政府赠送，以感谢西班牙在埃及阿斯旺水坝修建时所作的保护文物贡献。

歌剧院离皇宫不远，也是一个好逛的去处。附近更有一家1851年的古老咖啡馆，咖啡馆匠心独运地以西班牙画家委拉斯凯茨的作品为主题陈列。

望着画家的作品和雕塑，在庭院里吹着风品着香，就想一直坐下去。