龙门石窟石中佛国

蝶恋花（拒闲聊）

　　龙门石窟位于洛阳市南郊6公里处的伊河两岸。这里山青水绿、万象生辉，东西两山崖壁上的窟龛星罗棋布、密如蜂房。龙门石窟始凿于北魏孝文帝迁都洛阳之际（493年），之后历经东魏、西魏、北齐、隋、唐、五代、宋、明等朝代的断续营造，形成了南北长达1公里、具有2300余座窟龛、10万余尊造像、2800余块碑刻题记的石窟遗存。

　　转过最后一道山弯，伊水忽然在眼前铺开了。水是沉沉的绿，仿佛千年光阴都沉淀在里头，化不开。对岸的香山，只是一抹青郁郁的影子，淡淡的，像是用水墨在宣纸上润出来的。而这一岸，自西向东，整整一壁山崖，却全然是另一种气象了。它不是山了，它成了一张被天神用力摊开的、巨大无比的历史卷轴，卷轴的质地是灰白色的石灰岩，上面密密匝匝、层层叠叠，全是窟，全是龛，全是佛像。阳光正从东南方斜射过来，那连绵的岩壁一半落在煌煌的光明里，金光灿然，一半却陷在自身投下的深紫色阴影中，幽邃莫测。光与影的交界处，锋利得像刀裁过一般。人站在底下，第一个袭来的感觉，是“失语”。不是没有话，是胸腔里被一种过于庞大、过于沉默的东西骤然填满了，所有现成的惊叹与辞藻，都显得轻飘、多余，只好梗在那里，化作一声长长的、无声的叹息。

　　我沿着石阶，慢慢地走。这已不是“走”了，倒像是在时光的淤积层里小心翼翼地跋涉。最先迎接游人的，是一些零散的古阳洞、宾阳洞。洞口大多黝黑，像年迈者深深凹陷的眼窝，平静地望着人世。探身进去，凉意便水一般地浸上来，和外头的温度隔成另一个世界。窟内的石壁是粗糙的，凹凸不平，许多佛龛的形制也略显朴拙。佛像的衣纹线条，是那种略显僵硬的平直刀法，有些菩萨的面目已风化得模糊了，有的己被人为损坏，有的只剩一个温润的轮廓，和唇边那一丝似乎永不消逝的、慈悲的弧度。这里的寂静是活的，仿佛还浸着当年工匠们一锤一錾的余温，混着他们的呼吸、汗滴，以及那份将信仰凿进永恒的石头的、近乎痴愚的虔诚。我伸手，想去触那冰凉的壁，指尖将及未及时，又缩了回来。怕惊扰了这沉睡千年的梦。

　　这沉静的古梦，终究是被一阵隐隐的、人语的潮水推着向前走的。愈往奉先寺的方向去，那潮声便愈响，汇成一片嗡嗡的、躁动的声浪。待到我随着人流，攀上那一方为瞻仰卢舍那大佛而特意开凿的宽阔平台时，那声浪便轰然达到了顶点。平台上挤满了人，各色的旗帜、导游的喇叭、孩童的尖叫、相机快门的“咔嚓”声，搅拌在一起，沸反盈天。人人仰着头，张着嘴，举起手机，向着同一个方向。

　　那尊卢舍那大佛，她就在那里，依着整座山体的天然走势，从岩石的母腹中诞生出来，却又如此浑然天成，仿佛这山天生就是为了供奉她而存在的。一张佛的面容，那不是一般佛像超然的、垂目的悲悯。她的脸庞丰润，是盛唐才有的那种健康而饱满的圆融；双眉弯弯，如新月，却带着不容置疑的端庄；她的眼睛微微下视，目光并不聚焦于某一人、某一物，而是像这正午普照伊水的阳光，平等地、温和地笼罩着下方的一切蝼蚁般的众生。最奇的是那嘴角，两缕清晰而柔和的线条，向上收束成一个微笑。那不是简单的笑意，那是一种极其复杂的、难以言传的表情，有洞察世事的智慧，有包容万物的慈悲，有母性的温存，似乎还有一丝丝神祇对于人间悲欢的、辽远的静观与淡淡的哀怜。阳光直射在她巨大的脸庞和躯干上，那历经千年风霜的石质，竟泛出一种莹润的、仿佛内里有光透出的质感，与深陷在阴影中的袍袖褶皱的黑暗，形成惊心动魄的对照。

　　她就这么静静地微笑着，看了人间一千三百年。看过了隋末的烽烟，看过了武则天的仪仗，看过了李杜的诗篇，看过安史的铁蹄，看过北宋的衣冠，看过元明的尘土，一代代的人，在她脚下匍匐、战栗、祈求、还愿，然后化为尘土。一代代的工匠、画师、供养人，将他们的技艺、财富、乃至生命，供奉在这山崖上，然后也化为尘土。唯有这微笑，这岩石的、凝固的、却比一切血肉更为生动的微笑，留存了下来。历史的惊涛骇浪，拍打在这伊水之畔的岩壁上，碎成齑粉，退去了。而这微笑，成了浪退之后，留在时间沙滩上最坚硬、也最柔和的遗存。

　　我最后望了一眼那即将隐去的轮廓，转身走下台阶。来时觉得漫长的路，此刻行去却很快。回到伊水边，再回首，西山已完全成了一幅巨大的、青黑色的剪影，贴在渐渐变成暗孔雀蓝的天幕上。那万千佛窟，那无数曾经生动的眉目，都已看不见了。它们重新回到了山的内部，回到了那个由石头与时间共同守护的、深不可测的梦里。

　　只有伊水，依旧在脚下汩汩地流着，沉沉的，绿绿的，带着白日吸收的阳光的余温，也带着从佛陀微笑边流过时所沾染的、一丝永恒的凉意，不疾不徐，向东而去，仿佛什么也没看见，什么也都记得。