远方，不远......

華容道

凌晨三点起床，赶六点的飞机，停经河南新郑，到达喀什已是下午4点，飞行9个小时，足以是广州飞帕斯的时间。大漠黄沙中的喀什老城，是高台民居层层叠叠的土黄色迷宫，从繁花节现的羊城落入一个色彩、声音与气味的万花筒，千年以降一直在风沙中行走着繁华。 现代与历史的碰撞，是发展与沉淀的两难，老城的色彩，穿透着挨踢尕儿清真寺悠长的唤礼，也是小巷中孩童追逐扬起的尘土，在这里，时间拥有另一个维度，百年老茶馆里，老人们盘腿而坐，就着一壶砖茶和一把热瓦普，可以消磨一整个下午，就觉得丝路之魂，从未离开过这里。 傍晚八点，万里外的广州已是华灯璀璨，喀什却还在悠然自得的享受边陲日落余晖。忽然明白，这里从来不是终点，它只是世界暂时停靠的驿站。 寻找一个邮局，挑一个冰箱贴，寄出一张明信片。这是我每到一地的必须操作。 今天的喀什，已从历史上的丝路驿站，崛起为国家向西开放的前沿和连接亚欧的陆路黄金通道。集战略门户、交通枢纽、产业高地、经贸平台于一身，成为亚欧大陆经贸往来的中心节点之一。

　　今次来南疆，其实是为了圆儿时的一个英雄情结：看一看昆仑山巅的积雪，踏足帕米尔高原远古的凿穿者走过的冰汲碎石，就像当年去西藏就只为看一眼南迦巴瓦峰：就因为小时候在地理课本看到这个自己认为很美的名字。这次来主要就是要拜会一下定远侯班超，“投笔从戎”、“燕颔虎颈”、“不入虎穴焉得虎子”、“代马依风”这些小时候学过的成语就是这位超级英雄具象化的描述。

盘橐城，距喀什古城约五公里，没想到如此的清净，与喀什古城的喧嚣热闹别如云泥，英雄不寂寞，正好，在这清静的环境中，我可以安静的瞻仰，和这位超级英雄在穿透历史的时空中对话。 “班定远”，这名字常常在胸中如风起云涌、奔雷隐隐......帅三十六骑，穿越万仞冰峰的帕米尔高原，如虎入狼群，惊起漫天烽烟----此等豪气，岂是寻常笔墨可以摹写！那横绝流沙的身影，凿穿了帕米尔冰封的沉默，凿穿了地理与心里的隔阂，使驼铃得以重新串联起大陆的经络。从此，地中海深藏的贝壳嵌入未央宫的地砖，东方的丝绸则拂过罗马廊柱的曲线---这文明的交融，皆始于他孤骑绝尘的胆魄与坚守！让西域诸邦在历史迷茫的风沙中寻得了轴心，更使“漢”字成为这片辽阔地域上永不磨灭的精神印记，织就了远在长安宫阙之上的西域版图。早已超越名将功业，将智慧、胆魄与坚韧的痕迹，深深镌刻进了时间之河。 三十功名，终归化为尘土；但玉门关外，月华千古流淌，总映照着那支曾劈开混沌的孤剑--班超虽如大漠孤烟飘散无痕，却已让整个西域，刻骨铭心地烙上了汉家魂魄的印记；他掷下笔管的手，早已将华夏的疆界与灵魂挥毫成一片星河不落的边疆。

既然去拜会了班超，也必须要来拜会耿恭，耿恭祠就在喀什古城东边，他和班超属同一时代的名将，岳武穆《满江红》里“壮士饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。”就是他具象化的写实。翻开历史书页，《后汉书》“十三将士归玉门”的悲壮故事闻名于世。在水源被断、粮草耗尽、援军不至的绝境中以数百士卒坚守疏勒城一年。玉门守将郑众为之泣下：“恭以单兵固守孤城，当匈奴之冲，对数万之众......义壮于节，古今未有！” 耿恭并非开疆拓土的帝王将相，亦非扭转乾坤的战略家，不同于班超金刚雷霆的大手笔，但其用生命诠释的“孤忠”精神，成了中华文明的精神基因：

　　于国家：彰显“寸土不让，虽死必守”的领土意识；

于军人：树立“使命重于生命”的职业信仰；

于民族：淬炼“苦难不屈，逆境不降”的脊梁品格。

当疏勒城头箭尽粮绝的烽烟散去，留下的是“节过苏武，义感千秋”的永恒回响。历史或许遗忘许多帝王功业，却永远铭记这些在绝境中挺立如山的灵魂--因为他们定义了何为尊严、何为气节、何为“中国人”。

其故事如今读来仍令人血脉喷张。

喀什不仅仅是一座城了，它曾是这万里丝路上最辉煌的驿站，仿佛众神遗落在此的一颗明珠。若你屏息静听，在烤馕的焦香与土墙的温热之下，在都它尔琴的弦音与孩童的笑闹之间，定能听见一阵更为古老、更为悠长的回响--那是丝路的呼吸，是穿越了两千年的风沙，依旧未曾停歇的脉搏。 然而，沧海桑田，当海洋的蔚蓝取代了陆地的苍黄，成为连接世界的主要通道，这条伟大的道路便渐渐沉寂。驼铃远去，商队改道，喀什仿佛一个盛宴后步入回忆的巨人，心跳变的缓慢而深沉。它被留在了时间的彼岸，成了一个关于往昔繁华的、金色的梦。 走在喀什迷宫般的街巷里，脚下踩着的从来不只是砖石。是叠压了无数个世纪、厚厚的记忆：是僧侣磨损的履，是驼队疲惫的蹄，是开拓者卷刃的剑，是公主陪嫁时洒落的珍珠。 远古的记忆都化入了泥土，让这座城变得无比厚重，又无比轻盈。它是一部用脚写成活着的史诗。丝路故事，从来不是博物馆玻璃柜里的标本，就是你此刻呼吸的空气，是你指尖触碰到土墙的温热，是映入你眼帘、那片穿越了千年，却依旧湛蓝如初的喀什葛尔的天空。 莎车，曾是叶尔羌汗国的故都，远古的辉煌散落在残破的城墙与陵墓之间。 再坚固的宫殿，再强大的权力，最终能留下的也不过是风中的一粒尘埃，与后人一声无端的叹息。阿曼尼莎汗陵与叶尔羌汉王陵就是灵魂永恒的归宿。 阿曼尼莎，她不仅是叶尔羌汗王国的王妃，更是“十二木卡姆”伟大的整理与规范者。在维吾尔文化中，她是一位集美丽、智慧与慈悲一身的传奇女性，是永恒的艺术女神。 陵寝的墙壁上，雕刻着木卡姆乐器的图案，仿佛有无声的乐章在四壁间回荡。很难想象，就是这样一位女性，用她一生将散落在民间的音乐珍珠串成了不朽的瑰宝。眼前的建筑并无过多的奢华，却因她所代表的精神而显得无比高贵。在这里，感受到的不是王权的煊赫，而是一种文化的温度与韧性。权力终将瓦解，而艺术，却能穿越时间壁垒，在一代代人的吟唱与歌舞中获得永生。 十二木卡姆的乐章，苍劲与婉转的旋律，如今织成毛毯，融合了沙漠的浩渺、绿洲的欢腾与驼队的乡愁。生与死，权力与艺术，短暂与永恒，在这片陵园区形成了极其强烈的对照。阿曼尼莎汗因为艺术不朽，而那些不可一世的汗王，其名姓若非因这陵墓与史家的只言片语，恐怕早已被黄沙掩埋。真是一种深刻的启示。 匠人敲打铜器的叮当响声，正是古老的驼铃在今天的回响。莎车的灵魂并不全然封存在那些遗迹里，更流淌在木卡姆的旋律中，弥漫在茶馆的香气里。宫殿会倾颓，王权会湮灭，但由艺术与日常生活共同编织的文化之河，却深沉而坚韧地，一直流淌至今。这，或许就是莎车之行，给予我的最珍贵的馈赠。 我们来自五湖四海，为了一个共同的革命目标走到一起来--吃烤全羊。时间就像一列客车，途中不断有人上落，有人陪你一程，有人擦肩而过，相遇就是缘，纵使没留下名字... 山脊嶙峋如巨兽脊骨，罡风如无形刀刃 山道盘折如时光回旋，仿佛看见张骞使团的身影，在风雪中如同微尘般沉浮，那节杖上的樱穗虽已褪尽颜色，却如不灭的星火，烧灼在寒冽的山风里。 玄奘法师孤身跋涉的足迹依稀可辨，他步履踉跄，袈裟灌满山风，但心坚如磐石，一步一叩，如朝圣者般默念经文，脚印嵌入冻土，在信仰的路上刻上无声的印记。 历史深处，班超的环首刀早已锈蚀，然其刀锋所至，劈开的丝绸之路，却长久蜿蜒于时间之中。玉门关外，白骨或许已化入沙尘，但风中还有铮鸣；那是马蹄叩击冻土的余响，是冰崖崩裂的壮烈回音。班超一生以战止战，以力证道；其暴力如雷霆，却只为震醒混沌、开辟坦途。当商旅的驼铃代替了战马的嘶鸣，丝绸裹着刀鞘悠悠西去---暴力与文明，原是如此骨肉相生；那些劈开荆棘的刀锋，最终竟为柔美的丝绸让出了通道。 纵使岁月如刀，风沙如割，一千九百年前班定远以三十六骑搅动西域风云的传奇，始终如昆仑山巅的积雪，映照着后世每一双渴望开拓的眼眸。 那雪峰之上，分明有虎啸龙吟在长空激荡----那肝胆、那智勇、那融于华夏血脉的雄浑气魄，如今仍在华夏子民的血液里奔流，如同青铜、如同烈火、如同不朽的铭文，于永恒中铮铮作响。 白沙湖上御风飞扬的女孩 慕士塔格峰下，山风呼啸着穿越亿万年的峡谷，风中夹裹着往昔的足音、马嘶和低沉的诵经声，也好像听见历代跋涉者未曾停歇的喘息，他们依然在精神的险峰上负重而歌、踏雪而进。 巍峨山峦终年积雪，是天地间凝结的肃穆与苍茫。群峰如牦牛脊骨般嶙峋横亘，亘古不变地俯视着下方渺小的行人旅影，千年如是，万年亦如是。 慕士塔格峰就静默的矗立在那里，像一位披着冰川铠甲的白发巨人。风是冷的，却带着一种奇异的纯净，仿佛能吹散灵魂里积攒的尘埃，站在喀拉库勒湖旁边，湖水幽蓝如一块巨大的珐琅，完美倒映着“冰山之父”的威严，那一刻，时间如同被冻结，只剩下风与冰的亘古对话。 湖边跳跃着美丽的精灵，美女们的身影给冷冽粗粝的帕米尔涂上一抹温暖与柔情。 空气稀薄，呼吸困难 孩子们活力无限，要说这世上有啥还值得羡慕的，那就是年轻。 苍凉古道的胡杨。照片没有按时间的顺序，利用这悲壮的胡杨拉开塔克拉玛干的秋色序幕。它们褪尽了夏天的喧闹，秋天的萧瑟，凝固成冬天的肃杀。 孩子们的活泼灵动，给这片亿万年的沙漠带来了生气。 因缘际遇成就了这幅美美与共的图画 头人三毛 冬天的胡杨，将生命浓缩成一种焦灼的、封印的金色。那些扭曲的枝干像是上古神话中战死的巨人的骸骨，依旧保持最后一搏的姿态；又像大地的笔触，以最狂傲的笔法，向灰蓝色的天穹书写着一部无人能解的谶语。 “我是谁？”“我来自哪里？”“我要到哪里去？”在沙漠营地里的领队提出这个苏格拉底的灵魂三问，也让我想起高中时一位同学问过的同样问题：“我为什么是我”？但是，这问题即使思索一生也不会有标准答案。 无法回答那些问题，面对这旷野无垠的沙丘。风在沙脊上雕刻出涟漪，那是时光的指纹，一层掩埋一层。走过的路，记忆里那些灯火辉煌的城市，此刻都显得如此虚妄，犹如一个短暂的梦。 而这片天空，这片沙漠，和日后翻阅相册里的照片，才蓦然想起那是真实过。 清晰记得在沙漠营地的那一个晚上，躺在沙丘上手握着冰凉的沙粒，看着天上那明亮清晰的银河，领队发出的灵魂三问，回忆起高中时同学的那一问。“我从哪里来？”有一个远古的传说：我们汉人来自遥远的银河星尘。为什么我们叫汉人？汉人的汉来自汉朝，是因为刘邦被封为汉王，封地在汉中，而汉中的名字来自叫汉水的河，为什么叫汉水，是因为他和天上的银河走向一致，而银河在古代称为“漢”，出自《诗经》：维天有漢，鉴亦有光。 那么，此刻仰望的，是否就是那遥远的故乡？ 那一道道沙脊，线条柔和得像沉睡美人的酮体，在光与影的切割下，呈现出一种丰腴而流畅的轮廓。

　　它不再是死亡的瀚海，而像一片凝固了的、金黄色的汪洋，壮美得令人失语。时间仿佛被这无垠的黄沙吸吮殆尽，只剩下天地间最原始、最沉默的对峙。尘世的喧哗在这里归于死寂，静得能听见自己血液流动的微响，能听见星尘亿万年前的叹息......

站在这天地间，不由得会去想一些遥远的事情。汉家的烽燧，是否也曾被这样的冬阳照亮？持节的张骞，纵横的班超，驰骋的陈汤，他们的马蹄，是否也曾踏碎过这般晶莹的霜华？ 沙海丹霞，时光的褶皱。温宿大峡谷，“鬼斧神工”不是夸张的修辞，而是具象化的写实。站在峡谷中，你可直观的看到亿万年来风雨侵蚀的痕迹，让你亲手触摸到地球漫长的演化过程，感受到一种震撼人心的时空力量。阳光在岩壁上跳跃，每一道曲线都是时光的笔触，每一道褶皱都是岁月的碑文。 这不是人工雕琢的景观，而是地球自己撕开胸膛，向人类展示最原始、最炽热的心肺。亿万年的地壳运动在这里凝固成一种令人失语的壮丽。让你瞬间就明白---人类数千年的文明，在这里不过是一个短暂的瞬息。让人产生一种奇特的顿悟：人类的渺小并非是一种贬低，而是一种解脱。我们从不是世界的主宰，只是有幸闯入“地址时间博物馆”的短暂访客。 在这里，人类惯有的尺度感彻底失效。我们可以用脚步丈量一条街巷，用目光审视一座城市，但无法衡量这里的广阔与深邃。曾经为之烦恼的生活压力、人情纠葛，乃至个体生命的喜怒哀乐，在这片以“地质年代”为计量单位的景观面前，都轻如尘埃......百丈红崖下，美女们的那抹亮色，是人类在永恒面前证明自己存在的微小努力。

　　它见证过恐龙的漫步，见证过气候的剧变，见证过班定远的鞍马，见证过玄奘法师的梵呗，未来，它也必将平静地见证人类的消亡。

　　带走这里的不仅是相机里的照片，更是一种被重新校准的视角。让人类亲眼见证，自然之力如何以绝对的权威塑造世界，而人类，该如何在这种伟大面前，学会敬畏，在这横亘于时空的宏伟叙事里，找到应有的、微不足道却诊贵的位置，能够欣赏和思考这片震撼的存在。

一抹金黄，不负秋色。 苍凉古道上的胡杨。这哪里是树？分明是时间的遗民，是远古投递到现代的一封青铜信笺。 风是唯一的邮差，携着塔克拉玛干的砂砾，一遍遍打磨着它们皴裂的皮肤。虬曲的枝干，有的像绝望中伸出的臂膀，筋骨毕露，凝固在最后一次向天的呼告里；有的已然仆倒，庞大的躯骸斜插进流沙，像一柄折断的戈，锈迹斑斑，却仍不肯交出最后的锋芒。 目光所及，是一片凝固的波涛，一片金黄的、燃烧着的死寂。那是一种极致的“苍凉”，不单是景象，更是一种重量，沉沉地压在呼吸之上，让每一次心跳，都像一声迟暮的钟鼓。 轻触那树皮的裂纹，粗粝得像生铁的铠甲。触感，是“古朴”的真相，没有任何文明的矫饰，只是赤裸地、坦然地呈现生存本身的艰难与顽强。 一抹红霞，给这黄色海洋增添人间烟火的艳丽。 这片仿佛被死神亲吻过的土地上，就在那些看似枯死的枝梢顶端，竟爆出了一片片、一丛丛惊心动魄的绿！在半透明的逆光中，薄如金箔、绿如翡翠，仿佛轻轻一碰就要叮当作响。与它们脚下焦渴的大地，与它们身上苦难的印记，形成了最惨烈而又最辉煌的对照。 这一刻，我忽然懂得了那种“不屈”。并非张扬的呐喊，而是这般沉默的、近乎固执的“在”。活着本身就是一种最磅礴的宣言。生，一千年，用华盖般的浓荫为跋涉者标注生命的泉眼；死，一千年，用挺立的骨架为混沌的大漠订立坐标；朽，一千年，亦要化作不朽的雕像，与风沙星辰融为一体。

　　它的年轮里，缠绕着无数悲欢与争战的余响。本身，就是一部无字的史诗，用生命书写着存在与时间。

人世只称赞青松的高洁，哪知胡杨在无岸的沙海中独演生命的奇迹！不乞雨露，不羡沃壤，盐碱为餐，飓风作裳。俯仰之间，自成宇宙；枯荣之际，暗藏春秋。瀚海孤烟，长河落日，皆成其背景；丝路驼铃，边关烽火，具化其年轮。站着即是大漠脊梁，倒下仍为时空坐标。

西北之英魂，天地之傲骨！