云岗石窟，文物里的瑰宝

静静的叽叽喳喳

前几天在参观新疆克孜尔石窟时，听一起参观的旅友们说，山西的云岗石窟要完整和丰富许多。我心一热，就直奔山西，想去探个究竟。

到大同后，从携程报名参加一个一日游。清晨出发时天还蒙蒙亮，车窗外的北国风光一片肃穆，枯树、黄土、远山勾勒出粗犷的轮廓。我默默望着窗外，心里却早已飞进了那座千年石窟——听说那里藏着中国最恢弘的佛教雕刻艺术，每一尊佛像都像是从山岩中醒来，静静诉说着时光的秘密。

云冈石窟的开凿历时约150年，历经北魏、东魏、西魏、北齐、隋、唐等朝代，现存主要洞窟45个，大小窟龛252个，石雕造像59000余尊 。

五级浮屠塔

车子驶入景区，远远就看到了依山而建的殿争群。飞檐翘角，在蓝天下划出优美的弧线。

先见到的一座古寺，＂灵岩寺＂三个字在阳光下熠熠生辉。

其实，灵岩寺并不是云冈石窟的本身，而是2008年建的。云冈石窟主要分为石窟群和景观区两部分。我先看到的是景观区，昙曜广场。灵岩寺即在昙曜广场。寺分为三进院落，分为山门，中殿和后殿。

中殿也叫千佛殿，这里供奉着几百尊小铜佛像。主佛为七尊，中间的这座是释迦牟尼佛。

释迦牟尼佛

释迦如来佛左右还有燃灯佛，多宝佛，观世音菩萨，大势至菩萨等佛。

千佛洞里800多个小铜佛

大雄宝殿为后殿。里面的主佛为过去，现在，未来三世佛。

真正走进石窟区时，心忽然静了下来。陡峭的岩壁上凿出一个个洞窟，像大地睁开的眼睛。栏杆旁立着介绍牌，上面写着这些洞窟的编号与年代，字迹清晰，像是在提醒我们：这不是普通的风景，而是一部刻在石头上的文明史。

这是第三窟，云冈石窟中最大的，也被称为＂灵岩寺洞＂。可供上千人同时礼佛。主佛是交脚弥勒。

第六窟。其实5､6窟是一组双窟，也称释迦佛洞。两尊佛陀侧身圣树而坐。

在第七窟前驻足良久。说明牌上说，这是云冈最早的双窟之一，前后室结构，两窟之间还有甬道相连。走进去，光线微暗，却见释迦多宝佛对坐于莲台，神情安详，仿佛仍在讲经说法。南壁那组“云冈六美人”，虽历经风霜，面容依旧清秀端庄，衣袂轻扬，像是随时会从石壁中走出。窟顶的飞天绕莲起舞，裙带飘飞，只一眼，便让人恍惚穿越千年。

第七窟和第八窟也是对称的。窟内佛像也对称分布

最难忘的是那尊坐佛，右手施无畏印，左手轻抚膝上，袈裟的褶皱如水流般自然。他嵌在岩壁之中，像是山本身孕育出的灵魂。基座上的波浪纹雕刻细腻，仿佛能听见远古的潮声。我站在他面前，忽然觉得自己的喧嚣念头都被抚平了。这尊佛不说话，却比任何言语都更有力量。

第十二窟被称为“音乐窟”，果然名不虚传。壁上雕刻着伎乐天人，手持琵琶、横笛、箜篌，有的击鼓，有的起舞。他们姿态灵动，衣带飞扬，仿佛下一秒就会奏响天籁。这哪里是石雕？分明是一场跨越千年的音乐会，在寂静的洞窟里，依然余音绕梁。

第十三窟，交脚弥勒佛，高13.5米。

精妙之处当属大佛右手臂肘下的托臂力士，独具匠心，长有四臂，两臂高举托起大佛右臂，两臂撑腰，造型奇特优美，使得庄严肃穆的洞窟顿时透出活跃的气息

走出石窟时，夕阳正斜照在山崖上，整片岩壁泛着暖光。回望那一排排洞窟，像是一本合上的书，厚重而沉默。可我知道，只要有人愿意走近、凝视、倾听，这本书就永远不会真正合上。云冈不是遗迹，它是活着的历史，是石头上开出的花，是时间也无法磨灭的光。

墙上也雕满了小佛

小佛在墙上蜜蜜麻麻

正在修缮。导游说，之前这里面还有贫民当之为家住着

云冈石窟最大的露天大佛释迦牟尼佛。高13.7米。佛肩齐挺，气势雄浑．表现了鲜卑游牧民族的强健。是中国早期佛教雕刻艺术的空前杰作。

第十八窟叫“三佛洞”，主佛高达15米多，引人注目的是身上那件袈裟，上面有许多小佛像，号称“千佛袈裟”。这尊佛像象征着太武帝拓跋焘。太武帝是一个谜一般的皇帝，他是将神武、开明、邪恶集于一身的皇帝，历史上大凡赞颂他的，都会贬斥他几句；而抨击他的，又必须赞扬他的丰功伟绩。在某种程度上讲，他是北魏王朝的奠基人，北魏统一中国北方是在他手上完成的。

看完云冈石窟，心中震撼，久不平静。岁月洗礼，唯石能言！