2025-加勒比海游轮

北极熊

游轮为时8天，2025年11月20至28日。

游轮路线: 围绕加勒比海东部群岛转一小圈，起始和终点都在迈阿密。

Virgin Voyages游轮公司的这艘Brilliant Lady号游轮是中型游轮，乘客2770人，2025年9月下水。

这个游轮的特点是: 没有小孩，没有正装，没有钢琴，没有自助餐，没有画廊，没有专业摄影，没有豪华装饰，没有送入房间的日程表(前台自取)……。游轮的设计舒适，简约，现代。服务对象也相对年轻化。

Brilliant Lady 是 Virgin Voyages 船队中最新的一艘“Lady 级”游轮(一共4艘)，于2025年9月首航，专为成人设计，强调时尚、自由和高端体验。船上设施与姊妹船（如 Scarlet Lady）相似，但有一些优化，如更大的泳池区、更安静的引擎设计，以及针对加勒比海航线的调整(如增强的户外景观)。全船17层甲板，约2,770名乘客容量，餐饮和基本设施全包，Wi-Fi(Classic级别)和健身课也包含在内。

20日， 下午三点登船

我们同行四个人，我们俩和老朋友王/于夫妇。

我们两家都订的是海景房。房间比一般游轮要大些。但床好像没有摆正，仔细一看，原来房间的形状靠窗那边更宽一些。



收拾一下，坐在窗前边看海景边看手机，船上的WiFi是免费的，在所乘坐的游轮里，这还是第一家。超棒！

天色渐渐暗下来，一会儿就要启航了。这会儿正是我们预订的正餐时间。

游轮上共有20个大小不等，风味不同的餐厅和酒吧，每天换着吃。今天订的餐厅是意大利风味的餐厅- Extra Virgin。

游轮甲板上以红色为主色调，加上灯光效果，背景是漆黑天空和大海，有种不真实的感觉，很梦幻。

21日， Sea Day

这17层的游轮就是我们8天的"家"，需要时间熟悉一下。

泳池有好几个，除了大泳池，还有小的。除了泳池，多人的和双人的按摩池。周围摆满了躺椅。白天大太阳底下，横七竖八趟满了晒太阳的人。

室外的活动场所，顶层是250米的跑道，其他的活动设施真不少，除了多功能球场以外，甚至还有拳击设施。健身房里撸铁的设施应有尽有。

这里是大家狂欢的地方。这个游轮的乘客相对年轻化，所以气氛热烈。

22日，普拉塔港（Puerto Plata），多米尼加共和国 (Dominican Republic)

这是一个很小的港口镇，人口15万，经济高度依赖旅游业。我们仅靠步行就转遍了主要旅游景点。

当地气温接近30度。靠腿行走还是挺热的，专门选择走在阴影里，实在没有阴影的地方，就一直会冒汗。

海岛民族风情的装束，这只是吸引游客的表演，而纯正印第安原著民已经灭绝。

走在普拉塔港街头，你会发现80%的人是各种深浅不一的“巧克力牛奶色”＋大波浪头发＋超级会笑，这就是最正宗的多米尼加长相，他们主要是西班牙人，非洲人和印第安人的混合人种。

圣费利佩要塞（San Fortaleza Felipe）是多米尼加最重要、最古老的军事建筑之一，位于该国北部沿海城市普拉塔港（Puerto Plata）。建于1564年～1577年。

要塞坐落在一座小山上，俯瞰着大西洋，地理位置极为险要。

要塞的建造主要是为了防御来自海盗（尤其是英国和法国海盗）、以及欧洲列强的袭击，保护西班牙在加勒比地区的殖民利益。

其建筑风格是典型的16世纪西班牙殖民军事要塞，厚重的石墙、低矮坚固的设计，便于抵御炮击。

从这个要塞高地可以清楚地看到港口中停泊的游轮，这个居高临下的位置有利于防御。

琥珀博物馆

多米尼加是全世界最著名的琥珀产地之一，而普拉塔港（Puerto Plata）所在的北部地区正是多米尼加琥珀最主要的产区之一。

多米尼加北部在3000万年前就是“树脂产量爆炸 + 热带雨林 + 火山 + 山洪”这几个条件完美叠加的地方，造就了地球上最漂亮、包裹体最多、储量也很大的琥珀矿藏，所以这里才成了“世界琥珀之都”。

琥珀是怎样形成的?

树脂滴在地上，昆虫、蜥蜴、小花、树叶等不小心被黏住，树脂越流越多，把它们完全包起来。

经过地下几百万～几千万年，树脂被洪水、泥石流、火山灰等埋进地下，隔绝空气、高温高压下慢慢发生聚合反应和脱水反应，分子结构重新排列，变得又硬又稳定，变成我们现在看到的琥珀。

琥珀博物馆里还有另一个展览，雪茄烟。在这里，我们了解到了从烟草植物到烟叶的制作过程。

19世纪维多利亚式木结构建筑主要集中在downtown。

雨伞街

长度只有约120米，窄窄的一条单行道，铺着彩色地砖。

两边全是两层高的维多利亚式老房子，刷成明亮的粉色、薄荷绿、黄色，阳台挂满鲜花。

琥珀店、雪茄店、手工巧克力、冰淇淋店、纪念品、小酒吧等等密集地排列在街道两旁。

23日，圣胡安，波罗黎各 (San Juan, Puerto Rico)

波多黎各不是一个主权独立国家，它是美国的非建制领土。

圣胡安的老城叫 "老圣胡安"（Old San Juan)，这里是旅游的重点区域。

老城首要看的是世界遗产级两个堡垒（UNESCO）：

El Morro堡垒，建于16世纪，屹立在海角上，绿草坪+大西洋风光，是圣胡安最著名的地标。

圣克里斯托瓦尔堡（Castillo San Cristóbal）：比El Morro更大，曾是西班牙防御英、荷海盗的重要要塞。

两个堡垒是步行距离，买一张票，可以看两个堡垒，票两边通用。

堡垒上飘着三面旗子，一面是美国国旗，一面是波多黎各旗子，第三面旗子是十字堡旗。

为什么要挂三面旗子?

美国星条旗 → 1898年以后，波多黎各成为美国领土

波多黎各旗（红条+蓝三角+白星） → 代表现代波多黎各的身份

十字堡旗（白色底红❌） → 代表400年的西班牙殖民统治时期（1521–1898）

所以你看到的这三面旗一起飘扬，其实是在讲述圣胡安的完整历史： “这里曾经是西班牙帝国最重要的加勒比要塞，后来归了美国，现在是波多黎各人的城市。”

始建于1539年，主体工程在16世纪末至18世纪逐步完成，历时约250年不断扩建和加固。

El Morro 的主要目的是守护圣胡安湾的入口，这个海湾是西班牙通往新世界「银船队」的重要停靠港，因此战略意义极大。

报警钟

厚重的石墙最厚处达6米（20英尺），18世纪加建了著名的外层斜坡墙，可有效抵御炮火。

炮台、兵营、地道、瞭望台、储藏室等完整保存，可真实感受16-18世纪的军事生活。

步行到另一个堡垒——圣克里斯托瓦尔堡

圣克里斯托瓦尔要塞（Castillo San Cristóbal）是圣胡安第二大西班牙殖民时期要塞，也是整个美洲最大的西班牙建造的要塞。它和El Morro一起，把老圣胡安从海陆两面完全保护起来，形成了一道几乎无法攻破的防御体系。

要塞入口处的门脸建得很仔细。

为什么建造圣克里斯托瓦尔堡？

由于El Morro只能防海，不能防陆。 1598年英国的坎伯兰伯爵就是从陆路绕过El Morro，一路打进圣胡安城，西班牙人吃了大亏。于是决定在城市东面再建一座超级大要塞，专门防御陆上进攻。

圣克里斯托瓦尔堡比El Morro晚建了近100年，其内部设施、生活条件、后勤保障，比El Morro完善得多，也先进得多。西班牙人吸取了之前的教训，把当时最先进的要塞设计理念全部用在了这里。

圣胡安老城区的蓝色地砖的故事:

17–19世纪，从西班牙开往新世界的帆船为了稳船，会在船底压载大量重物。

当时西班牙南部的冶铁高炉里会产生大量铁渣，这些废物利用，就把它们铸成整齐的砖块或半圆柱形压舱块。

当船到了圣胡安，把货物卸下后，这些沉重的炉渣就没必要再运回去了，于是直接用来铺路。

炉渣里含有氧化铁和玻璃质成分，时间久了会变成一种非常漂亮的靛蓝色或青蓝色，在阳光和雨水作用下越变越美。

为什么这么珍贵？

这些砖几乎全是17–19世纪的原物，走了几百年还没坏，硬度很高。颜色独一无二：全世界只有圣胡安老城区有这种天然“炉渣蓝”。数量有限：一旦挖走铺别的地方就再也补不回来，所以政府严格管控。这些铺着蓝色地砖的地方是步行街，车辆不许行走。

在老城的商店里挑一件纪念品。

鸽子公园是老圣胡安的另一打卡地

当地人每天都来投喂鸽子，这里的鸽子超大胆。

砖墙上的方洞洞是鸽子的窝，也不知道这洞洞是人专门为鸽子造的，还是人的建筑被鸽子窃为己有的。

鸽子落在两个人的帽子上索取食物。

据说这个小广场纪念的是1776年的一个传说：

英国军队来攻圣胡安，城里居民以为要完了，一群妇女拿着火把、敲钟、游行祈祷圣灵保佑。英国人远远看到火光，以为西班牙援军到了，就吓得撤退了。

所以这里就是纪念这群救城的妇女。

载歌载舞的波罗黎各妇女

在30度热浪中，完成了1.5万步！终于快回到我们的游轮了。

24日，圣马丁岛(San Maarten)的首府 Philipsburg

圣马丁岛是加勒比海东北部背风群岛中的一个小岛，总面积只有 87平方公里。

为了环岛游，我们包了一辆车，四个人，3个小时，140美元。从码头出发，逆时针环岛。

货币: 荷属部分的货币是荷兰盾，法属部分的货币是欧元。但两边都接受美元。

圣马丁岛挺奇特的，是世界上国土面积最小，却由两个国家共管的有居民岛屿。

这张地图中的红线，将岛分成南北两地:

北部属于法国，叫 Saint-Martin（法属圣马丁），是法国海外领地，面积约占60%。

南部属于荷兰，叫 Sint Maarten（荷属圣马丁），是荷兰王国的构成国之一，面积约占40%。

我们很快从荷属的码头跨越了边界线，进入法属部分。

虽然荷属和法属两个部分虽然分属不同国家，却没有真正的硬边界，只有几块欢迎碑和路牌，游客和居民可以自由往来，堪称“世界上最友好的国界”。

与荷属部分相比较，法属部分更“法式悠闲”，法式餐厅很多。如果以吃为主的游客则更青睐法属一侧。法属的海滩更野性漂亮，比如Orient Bay，沙滩上慵懒地享受日光浴的人们，则是全裸出镜的。

法属部分的东方湾 Orient Bay

现在的Orient Bay海滩一带，原来是一大片天然浅湾，当年法国人在这里修了数十个方形/长方形的盐池。

1848年以后法国废除奴隶制，导致人工成本暴涨，当地的盐业无利可图，所有盐田陆续被废弃。

防波堤没人维护，几十年就被海砂或者海水所覆盖。

路易斯堡 Fort Louise。免费参观。

1760-1780年，法国人为了防御英国人的进攻，在马里戈山顶陆续修建要塞，以保护港口和盐田。

于1793-1810年期间曾多次被英国人短暂占领。

1810年，英国人撤离后归还法国。

1848年法国废除奴隶制后，盐业和种植园经济迅速崩溃，要塞彻底失去军事意义，被废弃。

1995年，路易斯飓风（Hurricane Luis）严重损毁周边，但要塞主体奇迹般保存下来。

2017年，厄玛飓风（Irma) 再次重创圣马丁，但Fort Louis城墙依然屹立。

路易斯堡占据着制高点，是观海的好地方，对于摄影爱好者，最好日落时分来这里，即可以躲过午后的暴晒，又可以拍出色温低的好片。

马里戈港口 Port de Marigot

从Fort Louis 山顶向下望，海滩非常美。尤其那个大的半圆会吸引你的注意。那是什么? 它是今天马里戈港口的“守护神”——现代版防波堤。它取代了300年前Fort Louis大炮的角色，现在用钢筋混凝土继续保护着港口和船只。

美洲鬣蜥

在Fort Louise的废墟上发现了两只鬣蜥。这还是第一次见到野生的鬣蜥。它们一会调情追逐，一会攀树吃果。给暮气沉沉的废墟增添了活力。

2017年的飓风Irma几乎把岛夷为平地，尤其是法属部分，现在看到的很多建筑都是2018年以后重建的，所以看起来比较新。当地人提到Irma还是会倒吸一口凉气。

荷属部分首府Philipsburg是个长条状布局。整个市区就像一条细长的带子，东西长约2.2公里，南北最窄处仅300–400米，因此形成了典型的“双面滨水”城市。南侧：开阔的加勒比海 + 长滩 + 邮轮码头。北侧：安静的泻湖 + 红树林 + 小船码头。

面朝大海：正面面向Great Bay（大湾），这是圣马丁岛南部最大的天然深水港，海水碧蓝，沙滩雪白。整个市区的主街（Front Street）和海滨大道（Boardwalk）就紧贴着这片沙滩而建，邮轮码头也在这里。

背靠泻湖：背面紧邻Great Salt Pond（大盐湖/大泻湖），这是一个几乎与市区同长的内陆咸水湖。最窄的地方，市区宽度只有不到400米！你从Front Street的海滩走路，穿过两三条街，5分钟就能走到泻湖对岸。

不知道什么时候司机带着我们进入了荷属部分。其实不用介绍，看气氛就知道了。荷属部分商业气息浓厚，小摊小贩沿着海滩排开，人来人往，好不热闹。与法属部分形成了鲜明对比。

Walter Plantz Square。这个广场以当地政治家Walter Plantz命名，是一个现代化的公共空间，地面铺设有精心设计的图案，包括嵌入式的圣马丁岛地图（约1米直径的铜制或类似金属地图），用于游客了解岛屿地形和分界线（荷法两国边界）。广场周围有彩色建筑、商店和喷泉，适合散步和拍照。

这里是马霍海滩 Maho Beach，人们对它往往反应最快的不是这个名字，而是飞机滩。

马霍海滩紧贴着圣朱莉安娜国际机场 (Princess Juliana International Airport) 的降落跑道。

看飞机“两大经典时刻”:

① 降落（最安全、最值得看）

飞机从海上方向飞来，超低空越过海滩头顶，再进入跑道。

这是 Maho 的最大看点。

② 起飞（喷射风体验）

飞机起飞前会面向海滩，打开引擎推动器。早期很多游客站在跑道围栏边体验喷射风（Jet Blast），但现在政府明令禁止站太近，因为喷射风会把人吹上空中摔伤。

飞机主要在上午 11 点到下午 4 点之间集中降落。当大型飞机降落时，会以极低高度飞过海滩上空——距离头顶只约 10–20 米，极其震撼。

你有可能看到的大型客机有: A330、A320、737 等大飞机。 飞机嗖的一声从你头上飞过，海水被飞机的力量激起波浪，沙子被吹起，很多游客会尖叫/欢呼。

你可以清楚看见机腹、起落架、航空公司涂装

这种体验此处全球唯一，别处没有。

我们在飞机滩停留时间有限，没有来得及等到大型客机，但场面已足够刺激的了。

2017年有个新西兰女游客抓着围栏被KLM777大型客机的气浪吹飞，头撞水泥墩当场去世。

所以，旅游中最要紧的是注意安全。

荷属部分是用荷兰盾消费的。老袁想换些荷兰盾，但在旅游区域里主要是美元消费，加上大多数人用信用卡，所以换些当地钱还有点难度。好在这家小酒馆的店主正闲着，帮了个忙。

荷兰属一侧的老街值得逛一逛。Old Street（老街） ——那是 菲利普斯堡（Philipsburg）老城区里最有特色的一条“艺术小巷 + 购物街”，和Front Street、Boardwalk一起构成荷属圣马丁最热闹的区域。

25日， 圣克洛伊岛 St. Croix

圣克洛伊岛是美国海外属地——美属维尔京群岛（U.S. Virgin Islands）。

游轮停靠在 Frederiksted Pier(总统码头)。

圣克罗伊曾被 西班牙、荷兰、法国、英国、丹麦 轮流殖民，文化超级混合。

出了港口，就见到了一片红墙，这里是Fort Frederik（弗雷德里克堡），是圣克罗伊岛最重要的历史建筑之一。建于丹麦殖民时期（1750–1760年），这座堡垒是为了防御海盗、保护港口贸易而建。

外墙是鲜艳的 红色丹麦殖民风。

可惜，这里对古迹保护得相当差，古炮就竖立在院子门口两侧，当装饰摆。

St. Patrick Catholic Church，它是岛上相当重要的一座天主教堂，现在仍在使用中。于1844年至1846年建成。

教堂本身历经过多次灾害：包括1867年的大地震与海啸、之后的数次飓风、以及1930年代的一次火灾。

最近一次大规模整修是在1972年，让人更能欣赏其加勒比—殖民时代风格与历史痕迹。

注意到教堂所使用的建筑材料，这是典型的加勒比19世纪珊瑚石教堂结构，柱子与墙体均为珊瑚石，但工法不同。

天花板用的是深色本地硬木。深色调硬木与浅色珊瑚石形成强烈反差。这在加勒比地区非常常见：木顶 + 石墙。

这是古代珊瑚在石灰岩中留下的自然结构，布满大小不一的孔洞、蜂窝状纹理。

照片左上角的白色窗框也有典型“殖民时期修饰风格”。白色窗框与珊瑚石墙体一起使用，是圣克罗伊殖民建筑常见的组合。

Richards Veterans Memorial Park（韦恩·里查兹退伍军人纪念公园）。这是一个小型海滨公园，以纪念当地退伍军人为主题，融合了加勒比海风光与爱国元素。

水很清澈，温度适合，沙子细细的，一切都很舒服，虽然擦了防晒霜，还是被灼伤了脚面。显然脚面没有认真擦防晒霜吧。

马上要回船了，这里是本次加勒比海游的最后一站。真舍不得离开这个美丽的港口小镇！

26日和27日， Sea Days

做日光浴的人很多，甲板上，人来人往。

日光浴的设施非常充足，除了大庭广众下的躺椅和红垫子外，考虑到某些伴侣的需要，专门设有包间(白色栅栏围起的隔间)，8天租金300美元。

"红色之夜"是游轮上的party之一，人们都穿戴红色，热闹极了。

这家餐厅叫实验厨房Test Kitchen。整个餐厅就像实验室，服务生身着白色大褂，餐具就像实验室的器具，入门口都是元素周期表。

他们的菜肴不仅非常精致，而且味道很好。真正是色香味俱全。

剧场不大，节目精彩。

由于演出时不许拍照，我只能在开演前做个记录。

这是一个手表的讲座，专门讲的是机械手表的品牌及发展历史。

各类讲座，各类课程，每天都有。

这四张拼图分别是四个入口，或是餐厅入口，或是小剧场的入口。设计现代和特别。

享受游轮时光，尽情吃喝玩乐。

28日 回到迈阿密

凌晨我迷迷糊糊被停船的声音吵醒，掀开窗帘一看，我们的游轮刚刚驶进迈阿密港，正在停泊，看一下手表，时间4:30am。

昨天已经打好箱子，计划上午10点下船，时间很充裕，可以放心接着睡。

迈阿密南沙滩的清晨

写这个美篇时，我有意在时间上做了一个颠倒，把在迈阿密游览的两天(18日和19日)放在最后写，就是为了突出这次游轮。现在，我们可以开始"迈阿密二日游"的主题了。

迈阿密 小哈瓦那的街景

墙壁上的壁画色彩鲜艳对比强烈，与当地的古巴裔一样热烈奔放。雪茄烟馆很多，可见古巴人对雪茄烟的青睐。

猪湾事件纪念碑 Bay of Pigs Monument

纪念碑位在迈阿密的小哈瓦那，建于1971年4月17日，以纪念 1961 年猪湾入侵中阵亡的古巴流亡者。这个纪念碑是一个六边形的大理石柱，顶部有一个 “永恒之火”。

猪湾事件发生在冷战时期，一群古巴流亡者成立了一支由古巴流亡者组成、接受美国 CIA 训练的准军事部队，叫 Brigade 2506旅。这支部队约 1,200–1,400 名武装人员（登陆猪湾的主力），再加上数百名后勤、情报、通信等支援成员。实际登陆古巴参加战斗的约为 1,300 人。2506旅大多数成员都是古巴在 1959 年革命后逃到美国的反政府者。他们在美国支援下于 1961 年试图登陆古巴的猪湾，以推翻当时政权。对于2506旅来说，这次军事行动“几乎全面覆灭”。约118–120人死、约1,190–1,200人被捕、绝大多数后经监禁后于1962年获释。获释是根据交换条件（美国／古巴之间的协议），这些被囚人员被以“食品、药品和其他物资”的代价赎回。大约从 1962 年 12 月 23 日开始陆续返回美国。该纪念碑即为纪念那些“为自由而战、最终牺牲”的人。

对很多古巴裔迈阿密人来说，这里是怀念与反思历史的重要地点。

水果市场 "Robert Is Here" 是网上推荐的，只是我们来得早了点，还没有开门。热心的老板还是打开了门，我们看到了许多叫不上名字的热带水果。

大沼泽地国家公园(Everglades N.P.)

在 Flamingo 码头登船，经过Florida Bay，一个宽阔、浅水的海湾。淡水与海水在此交汇，孕育极丰富的海洋生物。见到鳄鱼头露出水面，身体泡在水里，慵懒自得。茂密的红树林在水路两旁，这里是水鸟天堂。一路见到：鹈鹕、白鹭、苍鹭等，见到的玫瑰琵鹭很容易误以为是火烈鸟，它们的喙是不同的，玫瑰琵鹭的喙像一把勺子。

你一定没有见过"蚊子计量表"吧？

“Mosquito Meter（蚊子计量表）” 是佛罗里达南部、尤其是 Everglades (沼泽地)的特色。它用幽默又实际的方式告诉游客不同季节蚊子数量的变化。一般分为几档:

Enjoyable（令人愉悦) -几乎沒有蚊子

Bearable（可忍受）

Unpleasant（令人不快）

Horrible（糟糕）

Insane（疯狂) -蚊子多到令人崩溃

佛罗里达是美国蚊虫最严重的地区之一。南佛州的气候湿热、全年积水多，是蚊子的天堂。特别是 Everglades 大沼泽地，生态系统保存得越好，蚊虫越旺盛。

虽然蚊子令人生厌人，但蚊子是大沼泽地的食物链重要一环。例如：鸟、蜻蜓、青蛙、鱼等都会吃蚊子与蚊幼虫。

"与蚊子共存 (Living with Mosquitos)！"--口号很响亮，但现实很骨感。每年的5-10月是雨季，蚊子最多。如果你"有幸"在此期间去大沼泽地，可要预先做好避蚊措施哟。

为了弥补没有见到火烈鸟的遗憾，我们专门跑去Flamingo Gardens，才如愿以偿。 这是一个 60 英亩 (约 24 公顷) 的植物园 + 野生动物保护区。

基韦斯特 (Key West)

需要用一天时间来回 Key West， 因为光开车就要六、七个小时。

通往Key West的一条公路叫"Overseas Highway"（海上公路)，是美国佛罗里达州最传奇、最美的公路之一，从迈阿密一路跨海延伸到 Key West，全长约182 公里。这是一条“在海上开出去的公路”，42座跨海大桥连接了大大小小40个岛屿。有些岛之间旁边平行着一条旧桥，现在是步行与骑车道。

海上公路的延途几乎全是碧蓝大海、珊瑚礁小岛和长达数公里的跨海。

Key West 也是美国1号公里的零点。

美国大文豪海明威的故居在Key Weat。

海明威从1928年开始在这里断断续续居住，到1939年左右（与第二任妻子宝琳·帕费弗一起生活），这也是他创作最旺盛的时期。

故居的建筑风格是1860年代的法式殖民风格豪宅，1931年海明威夫妇买下后进行了大幅翻新。

海明威的大约70%的作品是在这里完成的，包括:《永别了，武器》、《有钱人和没钱人》、《丧钟为谁而鸣》、《非洲的青山》和《乞力马扎罗的雪》等经典中短篇。

六趾猫（最出名的居民）故居里现在生活着大约50-60只猫，其中约一半是著名的六趾猫后代。

正常猫的前脚有5趾，后脚有4趾。而六趾猫最常见的是前脚多出1个趾头。是由突变基因引起的。

海明威故居的六趾猫来历: 1930年，一位叫Stanley Dexter的船长送给海明威一只来自缅因州的多趾白猫。这只猫后来生了很多小猫，基因传了下来。

今天故居里大约50-60只猫中，有一半左右带有六趾基因。这些猫血统一直保留至今，已经是第6-7代了。

这里是距离古巴最近的地方，只有90英里。也是Key West的打卡地。

28日傍晚，离开迈阿密

带着满满的记忆，还未熄灭的兴奋，太阳灼伤的痛，游轮上味蕾的满足，以及尚未忘记的海水之苦涩，穿过金色的云海，我们已在回家的路上。