意大利自由行： 佛罗伦萨

沐紫薇

佛罗伦萨（ Firenze ）是意大利托斯卡纳大区的首府，被誉为文艺复兴的摇篮。这座城市不大，却拥有令人密集到惊叹的艺术、建筑与历史——达·芬奇、米开朗基罗、伽利略等大师都曾在此生活与创作。



边走边逛的佛罗伦萨

佛罗伦萨的魅力来自它的艺术气息、古朴街道、以及浓厚的生活气氛。这里既适合深度文化之旅，也适合慢慢散步、随手拍都是风景。



这是佛罗伦萨的皮蒂宫（ Palazzo Pitti ）。它以典型的粗石砌立面闻名，外观给人一种非常坚固、庄重的感觉。

皮蒂宫原本是皮蒂家族的私人府邸，后来被美第奇家族买下，逐渐扩建成为他们的主要居所之一。现在这里是一个庞大的博物馆群，后方连接着著名的波波里花园（ Giardino di Boboli ）。



站在皮蒂宫前，往广场另一侧望去，就能看到这座外表低调却很有佛罗伦萨味道的建筑，二层那一整排带着粗石框的拱形窗，让人一眼就能认出它的文艺复兴风格。

整栋楼静静地立在皮蒂广场上，与对面的皮蒂宫一起，把这个空间衬托得既开阔又有历史感。



在佛罗伦萨的街上散步，真的像走进一幅慢慢展开的画。脚下是略微不平的石板路，踩上去“咯噔咯噔”的，很有年代感。



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走着走着你会发现，佛罗伦萨最打动人的不是那些知名的大景点，而是那些不经意就遇到的美。

可能是一面突然映入眼帘的彩色墙面，一扇被岁月磨得发亮的木门，这座城市的魅力就在这里，随便一处角落，都藏着让人停下来的理由。



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两旁的建筑不是精雕细琢的奢华，却带着一种时间沉淀后的美——暖黄色的墙面、窄窄的窗户、偶尔探出头的铁艺小阳台，都有点随性又特别耐看。



雨后的街道反射着淡淡的光，人们随意行走，让这里既有历史的厚重，也有日常的生动。



这里是佛罗伦萨共和国广场（Piazza della Repubblica），位于老城正中心，离大教堂、领主广场和老桥都很近。画面中央那座巨大的拱门，是广场最醒目的标志。

19世纪意大利刚统一、佛罗伦萨短暂当过首都时，城市为了“现代化”，把原本密集的中世纪街区整片拆除，重新规划成现在这样宽敞、对称、整齐的大广场。

如今的广场看上去干净大气，但也让人感觉像是古城里突然出现了一块“新城区”。拱门上那句意大利文写着：“古老的城市中心，从数百年的衰败中重获新生。” 这是当年城市更新的纪念语。



共和国广场上的旋转木马，也是广场最具童话气息的标志性景点之一。

广场周围是19世纪翻新后的统一立面，略带古典主义风格，与这个复古木马意外地和谐。不经意间，它成了广场上最容易被人停驻目光的一处风景。



街景随拍。



这尊作品是韦罗基奥为奥尔桑米凯莱（Orsanmichele）创作的《基督与圣多马》， 奥尔桑米凯莱是一座由行会管理的宗教性建筑，外墙上的每座雕像都由不同的行会认领。

作品主题描绘了圣多马伸手触摸基督伤口、从怀疑走向信仰的那一瞬间。画面里，两人的互动几乎能“听见”：耶稣沉静站立，圣多马微微前倾、伸手带着犹豫，那一刻，就像他正努力跨过“怀疑”与“相信”之间的界线。

韦罗基奥在这件作品中把情绪刻得非常细腻：衣褶的流动、身体的倾向、眼神的凝聚，都让这个宗教故事变得鲜活而真实。



在佛罗伦萨，艺术真的无处不在。走在街头，不经意就能遇见一座壁龛、一尊雕像，像是城市随手摆放的艺术品。





在老城的街道上慢慢走着，转个弯，维奇奥宫（ Palazzo Vecchio ）就突然出现在前面。它不是那种华丽的宫殿，更像一座结实的石头堡垒。

最醒目的还是那座高耸的钟楼，老远就能看到。走在窄窄的街巷里，它像一个天然的地标，提醒你“佛罗伦萨的中心快到了”，越靠近，越能感受到浓浓的中世纪气息。



领主广场、旧宫与兰奇凉廊

领主广场（ Piazza della Signoria），又称市政广场，是佛罗伦萨最重要的历史广场，被誉为城市的“露天博物馆”。



这里曾是佛罗伦萨共和国的政治中心，见证过无数重大事件。广场四周汇集多座标志性建筑：正面的旧宫（ Palazzo Vecchio ），一旁陈列经典雕像的兰齐凉廊（Loggia dei Lanzi ），以及中央颇具力量感的海神喷泉与多尊著名雕像。



维琪奥宫（Palazzo Vecchio） 又称旧宫，意大利语“Palazzo Vecchio”，意思是“旧的宫殿”。

这是旧宫的入口，两侧各有一尊著名的雕像：左侧是《大卫》雕像复制品，右侧是《海格力斯与卡库斯》。



《大卫》（ David ）是米开朗基罗在 1501–1504 年间完成的巨型大理石雕像，也是文艺复兴最具代表性的作品之一。1504 年雕像被立在旧宫门前，象征佛罗伦萨以智慧与勇气守护城市。

这块大理石原本在大教堂工地被闲置了几十年，被认为难以使用。米开朗基罗接手后，用三年把它变成传奇。

为了保护原作，政府在1873年把真品移入了学院美术馆，如今旧宫前看到的是复制品。大多数游客看到的大卫就是这尊。



《海格力斯与卡库斯》（ Hercules and Cacus ）是旧宫门口右侧的雕像，由雕塑家巴乔·班迪内利（ Baccio Bandinelli ） 于1525–1534 年创作，取材自古罗马神话：巨人卡库斯是住在台伯河边的怪物，常偷旅人的牛群并藏在洞穴里，英雄海格力斯发现后与他展开激烈战斗，最终击败卡库斯、恢复秩序。

这件作品被放在旧宫门前具有强烈的政治象征意义，海格力斯象征正义与力量，战胜卡库斯象征驱逐混乱与邪恶。

雕像中海格力斯肌肉绷紧、卡库斯被压在脚下，姿态扭曲，整体呈现出对抗、压制与力量的瞬间，比起“大卫”更强调强硬与对抗。



海神喷泉（ Fountain of Neptune ）位于领主广场，就在旧宫的左前方。它是佛罗伦萨第一座公共喷泉，建于16世纪，由雕塑家巴托洛梅奥·阿曼纳蒂（ Bartolomeo Ammannati ）设计。

喷泉的主角是罗马海神“尼普顿（Neptune）”，他立在一辆由四匹海马拉动的贝壳形战车上，气势十足。尼普顿的面孔据说是按照当时的佛罗伦萨公爵科西莫一世来塑造的，象征着当时佛罗伦萨对海上力量与贸易的渴望。

喷泉周围环绕水妖、海仙子和海马等神话形象，细节丰富，让这座喷泉在庄严中带着些许浪漫气息。



在领主广场上，除了米开朗基罗的《大卫》复制品、海神喷泉等经典雕塑外，偶尔也能看到这样的当代艺术装置。

金色的人形雕像站立在广场中央，一手持手机、姿态随意，把现代生活的日常动作带进这座充满历史气息的广场。古典艺术与现代元素并置，让整个空间显得既熟悉又新鲜，都很难不多看它几眼。



这是佛罗伦萨旧宫一层的米凯洛佐庭院（Cortile di Michelozzo），建于1450年左右，由建筑师米凯洛佐（Michelozzo）设计。从领主广场走进旧宫的大门，迎面看到的就是这个金碧辉煌的庭院。

这里静谧优雅，与外面熙来攘往的领主广场形成鲜明对比。踏入旧宫时，会在这里第一次真正感受到浓浓的文艺复兴气息。

庭院三面为拱廊环绕，立柱上布满藤蔓、花卉等精致浮雕， 精致得让人忍不住放慢脚步欣赏。



抬头一看，天花板和墙面的壁画同样令人惊艳，描绘的是哈布斯堡王朝的城市风景。

这组壁画是在1565 年，为庆祝科西莫一世之子的婚礼而特别创作的，为庭院增添了浓厚的历史氛围。



这是安娜·玛丽亚·路易莎·德·美第奇（Anna Maria Luisa de’ Medici）的雕像，她出生于 1667 年，是美第奇家族的最后一位直系后裔，也是佛罗伦萨能够“完整地活在我们今天眼前”的关键人物。

她最重要的历史功绩是制定了 “家族契约”。在这个契约中，她规定美第奇家族几世纪积累的艺术品、收藏必须留在佛罗伦萨，不能外流。

因为这份契约，佛罗伦萨成为许多艺术珍宝的永久保留地，对后世文化与旅游影响极大。 她不是以权力改变一座城，而是以“把美留给后人”的方式，守护了一座城。

她让佛罗伦萨今天依然是佛罗伦萨。如果没有她，乌菲齐、皮蒂宫、美术学院、旧宫……可能都只是空壳，画作和雕塑早就被各国贵族和博物馆拆分带走了。



这座骑马铜像位于旧宫前的领主广场，就在海神喷泉旁，是广场上最醒目的雕塑之一。它是科西莫一世·德·美第奇的骑马纪念碑，由文艺复兴时期著名雕塑家吉安博洛尼亚（Giambologna）于1594 年完成。

科西莫一世是托斯卡纳大公国的第一位大公，也是带领佛罗伦萨走向稳定与繁荣的重要人物。雕像中的他神情沉稳，自信地驾驭着战马，象征着他对城市的掌控与政治智慧。



这座《犹迪丝与赫罗弗尼斯》（ Judith and Holofernes ）就摆在旧宫入口前，和米开朗基罗的《大卫》复制品、以及班迪内利的《海格力斯与卡库斯》一起，被称为旧宫的“门神三件套”。

它由多纳泰罗（Donatello）在约1450 年完成。雕像的主题来自《旧约圣经·次经》中的故事：犹迪丝是一位既聪明又勇敢的犹太女子。为了拯救家乡，她假装投靠敌军，用智慧和美貌取得敌军统帅赫罗弗尼斯（Holofernes）的信任。等他喝得不省人事时，她抓住机会拔剑将其斩首，最终让自己的人民逃过一劫。



乌菲兹美术馆（Galleria degli Uffizi）外的长廊带着浓浓的文艺复兴风格。成排的立柱、低调的灰色石材和对称的建筑线条，让整段空间看起来既整洁又有份沉稳的美感。

柱廊间的名人雕像静静伫立，神情庄重、衣褶细腻，仿佛在向每一位路过的人轻声讲述佛罗伦萨的文化故事。



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兰齐凉廊（ Loggia dei Lanzi ），又译“佣兵凉廊”，建于14 世纪末，最初是佛罗伦萨共和国举行公开仪式与接待贵宾的地方，紧邻旧宫，是当时权力的象征空间。

到了16 世纪中叶、科西莫一世重新掌控佛罗伦萨后，这里曾驻扎一支来自德意志的兰茨雇佣兵（Landsknecht）。佛罗伦萨人将这些雇佣兵称为 “Lanzi（兰齐）”，因此这座拱廊也逐渐被称作“兰齐凉廊”。



拱廊结构优雅，三座大拱面向领主广场，如同一个露天雕塑博物馆。内部陈列的都是文艺复兴时期的雕像，虽然是开放空间，但艺术密度极高，是到领主广场时不可错过的“免费雕塑馆”。（照片取自于网络）



这是兰齐凉廊内的一角。两座古典风格的雕像安静地立在高高的基座上，披着柔和垂坠的石雕长袍，表情沉稳、姿态优雅，仿佛从古罗马时代穿越而来，默默守望着这一方空间。

雕像下方的石阶上，游客三三两两坐着休息，有的聊天、有的滑手机、有的只是安静发呆。

在这里，艺术完全融进生活。那些雕像站在原地上百年，就像固定在街口“值班”的居民，看着游客一批又一批。



高处是永恒的美，近处是生活里的真实。佛罗伦萨不需要你端着，它更适合边坐边看，顺便放空一下自己。



《掳掠萨宾妇女》（ The Rape of the Sabine Women）是位于兰齐凉廊内最醒目的雕像之一，作者是贾姆博洛尼亚（Giambologna），于1581–1583年完成，被视为他最具代表性的作品。

它是文艺复兴晚期“动态雕塑”的典范。雕像中虽然没有直接呈现掳掠的暴力场面，却把三个人的情绪压缩在同一个凝固的画面里。它不是讲一段历史，而是借“萨宾妇女被掳”的故事象征力量、恐惧和挣扎。

贾姆博洛尼亚借此充分展现雕塑技法：三个人物沿着螺旋线向上盘旋，整件作品没有固定的正面，观者从任何角度观看都能得到不同的视觉体验。



《 帕尔修斯斩杀美杜莎》（ Perseus with the Head of Medusa ）是兰齐凉廊里最令人震撼的雕塑，由贝内文托·切利尼（ Benvenuto Cellini ）于1545–1554 年间完成。

作品捕捉的是帕尔修斯刚刚斩下美杜莎头颅的那一瞬，他高举手中的战利品，脚下是倒下的美杜莎，鲜血从断颈处滴落。整尊雕像的构图大胆、动感十足，把胜利瞬间定格得极为有力。

在寓意上，帕尔修斯象征正义与力量，他战胜美杜莎的场景也象征驱散恐惧与混乱，展现了英雄胜利的决定性时刻。



领主广场周围的建筑从中世纪到19世纪不等，构成了佛罗伦萨独特的城市风貌。



圣母百花大教堂 &圣若望洗礼堂

主座教堂广场（ Piazza del Duomo ）是佛罗伦萨最耀眼的地标中心，三座标志性建筑圣母百花大教堂、乔托钟楼、圣若望洗礼堂在这里彼此相邻，形成一处壮丽的宗教建筑群。

无论白天还是夜晚，这里都是佛罗伦萨最繁华、最充满艺术气息的地方，让人一踏入便沉浸在文艺复兴的氛围中。



走进广场，圣母百花大教堂（ Santa Maria del Fiore ）便映入眼帘，当地人简称“百花大教堂”，那瞬间的震撼足以让人停下脚步。

周围人潮不断，但只要抬头望向教堂，便会明白“文艺复兴的震撼”究竟是什么。那第一眼的冲击，让人仿佛走进了鲜活的艺术世界。



几位身着迷彩的军人，在白色帐篷下静静站岗。



这是百花大教堂正立面上的马赛克壁画。中央的基督被光环围绕，右手举起赐福，左手托着象征世界的蓝色球体。周围的圣徒与教士神情沉静，姿态朴素，却透出庄严。

佛罗伦萨就是这样：从不把艺术锁起来，而是让它站在阳光、雨水、与人群的来来往往里。这幅画不是在讲“神离我们很远”。它在说的是：信仰和美，其实就在你经过的门旁。



大教堂的外墙，每一寸都布满了雕刻、拱门、玫瑰窗、人物雕像和细到不可思议的装饰，几乎让人不知道该把目光先放在哪个元素上。

在主教堂广场上兜兜转转，眼里满是百花大教堂的立面，结果走了半天才发现我居然没拍到乔托钟楼的完整画面。它明明就站在教堂旁边，优雅得那么明显，但我当时光顾着仰头惊叹，完全忘了把镜头挪过去。

等到后来站在米开朗基罗广场俯瞰城市时，佛罗伦萨的天际线一下展开在眼前，那座细长的钟楼终于“露脸”了。那一刻我还默默笑自己一句：原来要跑到山上，才能把漏拍的东西补回来。



大教堂的外墙上，每一尊圣徒、主教或象征人物都被安置在精致的哥特式小壁龛中，不论人物是谁，都能感受到文艺复兴时期对宗教、艺术与工艺的极致追求。



游客们沿着大教堂外墙排成一条长队，顺着那面由白、绿、粉三色大理石拼成的外墙缓缓延伸，仿佛排队本身就是一种朝圣的过程。

这一刻，无论来自哪里，人们都被吸引到同一条队伍里，只为了走近这座震撼了世界几百年的大教堂。



排队一路移动到这侧门前时，不免被眼前的细节再次吸引。高耸的尖拱、层层叠叠的雕刻、精美的马赛克，在阳光下显得格外立体。

游客们停下脚步拍照或欣赏，脚下的石阶静静衬托着整扇华丽的门，让这个原本只是经过的瞬间，也变得值得记录。



排队进入百花大教堂的这一刻，气氛安静却带着期待。



这里是百花大教堂内部，一走进来就会被那种开阔、庄严又明亮的空间气息所包围。整座教堂给人的感觉就是：高贵、空灵、又带着一点让人不自觉放低声音的神圣感。



百花大教堂的主祭坛区，站在这里，都会被这份庄严与宁静深深打动。



百花大教堂内部的一隅, 照片中这一角特别安静, 高挑的哥特式拱墙在头顶展开，整面墙简单纯净，却将注意力引向中央那扇 色彩饱满的彩绘玻璃窗。

彩窗的图案细致、色彩鲜明，在柔和的自然光下仿佛自己在发光。鲜艳的蓝与金色交织，让圣徒形象显得庄严又温暖。



抬头仰望穹顶，这幅由瓦萨里与祖卡里共同创作完成的《最后的审判》（ The Last Judgment ）铺满整个八角形穹顶，色彩强烈、人物层层递进，仿佛把天堂与地狱都展现在眼前。



在百花大教堂的正前方， 矗立着这座八角形的圣若望洗礼堂（Battistero di San Giovanni）黑白相间的大理石外墙，让它看起来既古老又优雅，仿佛一块被时间温柔打磨的宝石。

这是佛罗伦萨最古老的宗教建筑之一，许多城中名人包括但丁，都是在这里接受洗礼的。它见证了佛罗伦萨从中世纪走向文艺复兴的整个过程。

游客不约而同地停在门前——因为这里有著名的“天堂之门”。



站在圣若望洗礼堂的正面，会看到这扇耀眼的天堂之门（ Gates of Paradise ）。它由雕塑家洛伦佐·吉贝尔蒂（ Lorenzo Ghiberti ）耗时27年（ 1425–1452 ) 精心打造，讲述了《旧约圣经》中的十个故事。

米开朗基罗当年走到这里，看了许久，轻声赞叹：“它美得如同通往天堂的门。” 于是，这扇门从此有了一个流传数百年的名字——“天堂之门”。



圣若望洗礼堂的青铜镀金浮雕门，细节精致得像一幅立体的金色长卷。画面被分成不同的情节层次，前景人物刻画得立体生动，衣褶、姿态和表情都有浓厚的故事感，背景则以浅浮雕方式呈现城市、树林与建筑，让整块面板既有纵深又有叙事节奏。



佛罗伦萨的老桥

佛罗伦萨的老桥（ Ponte Vecchio ）是这座城市最有标志性的建筑之一，也是阿尔诺河（Arno River ) 上最古老的一座桥。最早建于罗马时代，如今看到的桥体建于 1345 年，是欧洲现存最古老的石拱桥之一。



照片里的这座桥， 就是写满历史感的佛罗伦萨老桥，它不像普通的桥那样干干净净、规规整整，反而像有人把一排小房子随意挂在了河面上。

从对岸望过去，老桥就像一幅被时间反复触摸过的画，颜色不艳，却温暖得很有分寸。



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这是一个非常“佛罗伦萨式”的小惊喜——一尊被贴纸覆盖、戴着粉色卷发的“潮流小丑”雕像，站在阿尔诺河边缘，摆着自信又夸张的造型，像在对座城市炫耀：“看看我多时髦！”

彩色贴纸从头到脚密密麻麻，让它看起来像一件行走的街头艺术作品，在古典背景里格外跳脱，怪诞却可爱。

这张照片是在老桥东面的恩宠桥 ( Ponte alle Grazie )上拍的。



老桥魅力在于，它不仅是一座桥，更是一条铺在河上的古老商街。早年这些店铺是屠夫和鱼贩的地盘，因为气味太重后来被迁走，如今换成了珠宝店和金匠铺，让老桥成了闪闪发光的“黄金之桥”。

在这里散步，不只是过桥，而是体验佛罗伦萨最日常、最迷人的一段历史与生活。



一走到桥中央，整条河的景色就一下子全展现在眼前。可以看到阿尔诺河在身下缓慢流过，城市的色调温暖又宁静。



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佛罗伦萨老桥两岸的风景真的很美，美得不张扬，却让人很容易喜欢。

河边那些老房子紧紧挤在一起，颜色淡淡的、暖暖的，像被夕阳晒过一样，整个画面就像一张不经意的油画。



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这张照片是站在老桥上，往西边拍的，画面里的桥是圣三一桥（ Ponte Santa Trinita ）， 以它优雅的椭圆形拱闻名，被称为阿尔诺河上最漂亮的桥。

从老桥望过去，它的倒影在水面上形成一个完美的椭圆，好像桥在河里轻轻画了一个“零”。桥身线条轻盈，与老桥形成鲜明对比。



在老桥中央的开口处，不仅能看到阿尔诺河两岸的风景，也是情侣最爱停下拍照的地方。

那天正好遇见一幕温馨的小景：新娘坐在石柱旁，手捧白花，裙摆轻柔地散在脚边；新郎轻轻替她整理头发。两人安静投入，身后是老桥的石墙和对岸暖黄色的窗户，充满佛罗伦萨的柔情。

整个画面像一段不经意撞见的电影片段，浪漫得刚刚好。



这张照片中的雕像，是佛罗伦萨著名金匠、雕塑家本韦努托·切利尼（Benvenuto Cellini） 的半身像。位于佛罗伦萨老桥中央的观景台位置。

切利尼是文艺复兴时期最著名的金匠和雕刻家之一，代表作包括著名的《 帕尔修斯斩杀美杜莎》。

老桥上这尊切利尼半身像，于 1901 年树立，用来纪念这位曾让佛罗伦萨金匠技艺闻名欧洲的大师。

雕像背后是阿尔诺河两岸的建筑和桥梁，加上蓝天白云，整个场景既典雅又充满文艺复兴的气息，因此这里也被认为是老桥上最浪漫的角落之一。



在老桥上走着走着就看到了百花大教堂的穹顶。它静静地立在远处，不需要刻意寻找，就这样陪着你在老桥上慢慢走过城市。



中央市场

佛罗伦萨中央市场（Mercato Centrale di Firenze）建于19世纪末（1874 年），是当时为了改善城市卫生和商业秩序而兴建的现代化市场。它的设计者是著名建筑师 Giuseppe Mengoni——也就是米兰维托里奥·埃马努埃莱二世长廊的设计者。



佛罗伦萨中央市场是全城最有烟火气的地方。楼下卖的是新鲜食材、水果、火腿和起司，楼上则是热闹的美食广场，聚集了各种当地小吃。



这是中央市场最容易“迷路也能找到”的摊位，一切都靠香味导航。不用问路，你顺着炖牛肚的香味和排队的人群走就能找到。

老店 Nerbone 从1872年卖到现在，队伍永远不短，摊主熟练到不需要多说话，刀起、肉落、面包吸了汤汁，吃到汁流满手的时候，你会瞬间放弃保持体面这件事。

如果说大卫雕像是“艺术家的骄傲”，那这牛肚包就是佛罗伦萨人的日常浪漫。



来到佛罗伦萨，除了看文艺复兴的辉煌，也别错过藏在巷子里的本地味道——牛肚包（Lampredotto）。

一口下去，你会突然觉得自己跟本地人一样，也有资格对别人说“你没吃过？那可太可惜了。” 这东西不上豪华餐桌，却上得了佛罗伦萨人的日常清单。



艺术是挂在墙上的，生活是真的咬在嘴里的。这些老照片不仅仅是装饰，而是店家对家族与城市记忆的延续。



中央市场一角。



米开朗基罗广场

米开朗基罗广场（Piazzale Michelangelo）位于佛罗伦萨阿尔诺河（Arno）南岸的一座小山上，是俯瞰整座城市的最佳观景点。广场建于19世纪，为纪念伟大的艺术家米开朗基罗而命名。

从这里可以一览佛罗伦萨的壮丽全景：红色的屋顶、宏伟的百花大教堂、老桥和领主广场等地标在阳光下闪耀。尤其在日落时分，金色的余晖洒满整座城市，景色极为浪漫，是游客和摄影爱好者最爱的打卡地之一。



站在米开朗基罗广场上眺望，整座佛罗伦萨尽收眼底。最先映入视野的是百花大教堂的巨大红色穹顶，旁边的乔托钟楼 （ Campanile di Giotto ）静静伫立。脚下铺开的陶红色屋顶在夕阳里泛着柔和的光，让城市显得格外温暖。

顺便提一下，我在百花大教堂前拍得太投入，居然把乔托钟楼给漏拍了。还好站到这里时，它自己乖乖出现在画面里，这一张，总算把那点小小的“遗憾”补回来了。



一圈用石块砌成的矮墙围着花坛，里面开满了不同颜色的花朵，在阴沉的天空下显得格外鲜艳。

我们就坐在花坛后面、白色遮阳伞下的露天咖啡座里，悠闲地品着咖啡，一边欣赏眼前的风景。远处的山峦在流动的云影间时隐时现，让整幅景色更有层次、更耐人寻味。



米开朗基罗广场的视野正好落在佛罗伦萨最经典的老桥上。老桥静卧在阿尔诺河面上，桥上的小屋错落排开，像一幅缓缓展开的画。



广场中央矗立着米开朗基罗的大卫雕像复制品（铜制版本）。



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佛罗伦萨真是一座让人越逛越上头的城市——艺术、美食、阳光，全都刚刚好。走在街上，随便抬头都是画，随手一拍都是风景。旅程虽然结束了，但那份美好，会在记忆里慢慢发光。



有些城市你是“来过”，但佛罗伦萨这种，你会记得自己“曾站在这里”——看过它、感受过它、然后把那份悄悄的心动带走。



一谢谢欣赏一