秋日伊斯坦布尔：在历史与烟火间漫步2025.10.24.

巨兴 凌府

　　经过9个小时多一点的飞行到达了伊斯坦布尔机场，天蒙蒙亮下了飞机，大巴把我们载到伊斯坦布尔市里。

十月的伊斯坦布尔，天空常被层云轻覆，光影柔和地洒在石板路上，仿佛为这座横跨欧亚的城市披上一层怀旧的滤镜。

　　

下了大巴便被这高楼和月亮与星星的国旗吸引了，顿时浑身来劲，忘记了一个夜没睡的旅途疲倦与困乏。

　　塔克西姆清真寺宏伟，在城市天际线中耸立，绿色圆顶与白色宣礼塔在阴云下更显庄重。

　　第一次见到塔克西姆这样的清真寺建筑。好多年前见过的清真寺是在迪拜，和今天的不一样，那是白色的。

　　远处圣索菲亚大教堂的轮廓与蓝色清真寺遥相呼应，六座尖塔刺向灰白的天空，宛如伊斯兰建筑诗篇中的标点。

　　风中飘扬的土耳其国旗，红底白月，静静诉说着奥斯曼帝国的回响。那一刻，历史不是被供奉在博物馆里的标本，而是呼吸在街角、回荡在钟声里的活物。

　　我的感觉就是盼星星盼月亮，就是没有盼太阳，太阳才是光芒四射，月亮只是寒光，星星只是点点，不明白1923年独立为什么选择月亮和星星作国旗。我知道伊斯兰教国家的国旗都是星星月亮。

　　穹顶建筑为塔克西姆三位一体希腊东正教教堂，它融合了拜占庭建筑元素与本土特色。穹顶在视觉上给人宏伟庄严之感，见证了伊斯坦布尔不同历史时期的变迁，多种宗教在这里并存或融合。

　　矗立在广场上的是塔克西姆共和国纪念碑。纪念碑由意大利雕塑家皮埃特罗·卡诺尼卡（Pietro Canonica）设计，于1928年8月8日揭幕，据说当天有3万人参加揭幕仪式。

　　索菲特酒店在塔克西姆广场核心地带，毗邻独立大街，兼具法式优雅与现代土耳其风格。

　　为了游览购物便利，我们兑换了土耳其货币里拉，比价1:0.48。

　　正宗的马尔丁冰淇淋店

　　从塔克西姆广场向南延伸的独立大街是一条约3公里长的步行街。是伊斯坦布尔繁华的商业街，被称作伊斯坦布尔的香道。这条街的历史可追溯至16世纪，热那亚人建立的聚居区。1923年，为纪念土耳其独立战争胜利而命名为独立大街。

货币兑换处

　　BENNY1982年的老牌服装店

　　(HAFIZ MUSTAFA 1864)的商店是一家著名的土耳其甜点店，是哈菲兹·穆斯塔法在1864年创立，似乎在伊斯坦布尔、迪拜和伦敦都有分店。从外观来看，这家店的设计融合了传统与现代元素，金色的装饰和华丽的窗户设计给人一种高贵典雅的感觉。

　　独立大街始建于19世纪，它见证了伊斯坦布尔这座城市的变迁，是伊斯坦布尔最繁华的街道之一。街道上的历史建筑就是一本本活的历史书。

　　佩拉宫酒店，它有着传奇色彩。很多名人都曾下榻于此，比如阿加莎·克里斯蒂就在这里创作了著名的《东方快车谋杀案》。酒店的建筑风格古典优雅，从外观到内部的装修都散发着浓郁的历史气息。

　　流动的小吃摊车，我注意观察一下：他们都是年轻人，而且都是年轻小伙。

　　烤得焦香的玉米小吃摊，像这样子的小吃摊为数不少。我忽然明白，所谓烟火气，不是喧嚣，而是这种细水长流的安稳。

　　甜点店，漂亮精致，甜点是土耳其的特产。

　　独立大街被称为“伊斯坦布尔的香道”，核心体验是‌“逛+吃”‌。

又见货币兑换店

　　这是我看到的第三个流动摊车，也是小伙子，为了生活他们乐此不疲。

　　街道两侧保留殖民时期的欧式建筑（如新古典主义、巴洛克风格），店铺多为百年老店，比如‌“Kemal Paşa”‌（传统土耳其甜品店，卖“baklava”果仁蜜饼）、‌“Kutlu Ada”‌（百年咖啡馆，喝“土耳其咖啡”看街头表演）。

希腊总领事馆

　　“土耳其冰淇淋”（‌Dondurma‌），用乳胶树胶制作，口感Q弹，店员总会“戏弄”顾客。

　　大街上，时不时有红色有轨电车穿梭而过。街道两侧保留着殖民时期的欧式建筑，店铺林立街头美食琳琅满目。

　　行走在街巷之间，拜占庭的余韵与奥斯曼的辉煌悄然浮现，而现代生活的节奏又在电车叮当声中徐徐展开。

　　独立大街上的经典建筑——Çiçek Pasajı 花廊/花卉拱廊 ，其上方标识“CITE DE PERA”（法语，意为“佩拉城”）也清晰可见。

　　建筑属于新古典主义风格（或折衷主义风格），是“独立大街”上的标志性建筑。反映了奥斯曼帝国后期对欧洲文化的借鉴，以及城市商业化发展中对“华丽、标志性格”的追求。

　　新古典主义风格的建筑在独立大街上为数不少。

它的特点是：

对称布局：整体设计严格对称，从柱子、大门到顶部装饰，左右完全呼应，是新古典主义“理性、秩序”美学追求。装饰细节的融合了华丽感。

　　照片展示了一家名为MADO的商店，提供露台和早餐服务。边上是奥斯曼餐厅还有其他商店和诊所的招牌。

　　柱式结构：大门两侧的白色大理石柱（类似古希腊/罗马的科林斯柱式或简化柱式），具有对称、庄重的古典建筑特征，体现新古典主义对古希腊罗马建筑秩序的借鉴。

　　这扇门是伊斯坦布尔军事博物馆的入口，大门上的武器图案（交叉的枪械、军徽风格的圆形浮雕）、星形+放射状装饰（类似军事徽章或“胜利/荣耀”的象征）。

　　教堂边上的货币兑换店，兑换货币极为方便，使我想起泰国芭提雅也是如此。

　　圣安东尼教堂，它是独立大街上的标志性建筑之一。

　　教堂融合了拜占庭和巴洛克风格，外观宏伟壮观。

　　内部装饰精美，彩色的玻璃在阳光的照耀下，折射出五彩斑斓的光芒，仿佛在诉说着过去的故事。

警察局门上双狮下面的缎带上文字是法语 "JE MAINTIENDRAI"，是著名的荷兰格言：我将坚持到底。

　　这幢大楼也是新古典主义风格的建筑。

　　历史悠久1907年的土耳其考斯卡糖果店（Koska）丰富的糖果种类，精美的陈列，华丽的装饰令人垂涎欲滴。大街上土耳其糖果店不少，可见他们的人喜欢程度，咖啡、红茶是他们最喜欢喝的饮料。

星巴克咖啡店

　　逛累了，在星巴克咖啡店小坐，解决一下生理问题。

　　百货店里的冰箱贴是我最喜欢看的纪念品，每次的旅游我都特别关注，总要挑选几个有特色和有意义的带回家给孩子。

　　大街上的大多建筑融合了多种历史风格的元素（古典柱式、装饰性浮雕的混合使用），也可归类为折衷主义建筑，不拘泥于单一风格，而是从不同历史时期（如古典、文艺复兴、巴洛克等）提取元素并重新组合，是独立大街最为主要建筑风格。

　　君士坦丁纪念柱，原柱顶有君士坦丁的雕像。是为了纪念罗马皇帝君士坦丁大帝。

　　逛完大街后，前往午餐点的路上我打开照片拍摄的地图，老城区的街道蜿蜒如迷宫，我们的每一步仿佛都是踏在历史的砖石之上。

一座悬挂“PALESTINE”横幅的老楼前，旗杆上的红色旗帜微微晃动；巴尔干式外廊与铁艺阳台凝固着百年前的工艺之美。

我站在人群边缘，看着那些被岁月磨得发亮的石阶，忽然觉得，这座城市从不急于告诉你它的故事，它只是让你走着走着，就走进了它的记忆里。

　　

卡萨布兰卡酒店烤肉馆，位置在共和国大街芬兰名誉领事馆对面，中午我们在这里吃了午餐：中餐。

　　这是到土耳其的第一顿中餐，吃了一会才想起来拍照。

　　午饭后12:30继续行程，20分钟后博斯普鲁斯海峡悄然入镜。旅游车正行驶在连接亚欧的大桥上，画面是伊斯坦布尔的欧洲部分。

2个半小时后到达迪兹杰公路服务区

　　经过3个多小时的行驶16:00到达博卢，它位于亚洲。我们的车在高地上（也许是山上）行驶，站在高处望着窗外，云层厚重，阳光却从缝隙中洒下，照亮了远处清真寺的圆顶与远处的山峦。

　　“国际突厥世界科罗奥卢公园”是一个以英雄传说为纽带、以突厥文化为核心的跨国文化空间。它不仅是物理意义上的公园，更是土耳其及突厥语族国家推动文化外交、凝聚族群认同的实践——通过“科罗奥卢”这一共享符号，将分散的突厥文化碎片整合为可感知、可参与的“共同体叙事”其实真正的目的可想而知。

博卢 国际突厥世界科罗奥卢公园。

“科罗奥卢”并非真实历史人物，是突厥语族民间传说中的经典英雄形象，被塑造为反抗压迫、捍卫正义、劫富济贫的“侠盗式英雄”——他常骑快马、持长矛，带领同伴挑战暴君或贪婪的贵族，成为底层民众心中的“自由象征”。

　　由此可见土耳其执政者以泛突厥化的理念，念念不忘奥斯曼帝国时代，企图建立大突厥国家。可笑的是现代土耳其人的基因库中仅存在少量源自中亚的突厥成分，但比例并不高，仅占10%-20%。

博卢省阿尔帕古特街区的阿莎伊清真寺

　　城市如一幅未完成的拼图，泛突厥化还未真正形成，只是古塔与高楼并立。我忽然觉得，这里最动人的，不是它横跨两大洲的地理奇迹，而是它能让每一个走在街上的人，都同时感受到千年的重量与当下的轻盈。

　　下午17:30经过卡拉比克，这里原先是个小镇，经凯末尔倡导建立了钢铁厂

在凯末尔领导下，土耳其自1923年建国后推行了一系列现代化与工业化改革，其核心原则之一就是 “国家主义”。

　　在1937年，土耳其正式决定建设 第一个国家钢铁厂，选址在 卡拉比克（Karabük），这是一个靠近煤炭和铁矿资源（虽然当时土耳其本地铁矿资源有限，但靠近煤矿）的小镇，位于黑海沿岸的宗古达克（Zonguldak）附近。

这个钢铁厂后来被称为卡拉比克钢铁厂（Karabük Demir Çelik Fabrikaları），是土耳其现代重工业发展的象征。

　　卡拉比克钢铁厂的建设，体现了凯末尔主义中 “国家主义” 的实践，即由国家主导关键产业，推动经济自主与工业化。

　　也是凯末尔“从农业国向工业国转变”愿景的重要组成部分。

虽然钢厂在1937年启动建设，但 实际投产是在1939年，即凯末尔去世之后（凯末尔于1938年逝世）。

卡拉比克钢铁厂

　　

番红花小城

　　18:00夜幕初降，我们到达了番红花城，不如说是镇。清真寺的灯光次第亮起，宣礼塔在深蓝的天幕下宛如一支支点燃的蜡烛。

　　我站在广场边缘，看游客拍照，老人静坐。风里传来远处的祷告声，低沉而温柔。

　　这城市从不急于定义自己，它只是静静地存在着，像一首没有结尾的诗，邀请每一个路过的人，写下自己的那一行。

　　进入番红花城已经是晚餐时间，一天的车马劳顿该进餐了。

库什詹酒店 地方餐厅 (KUŞÇUHAN OTEL YÖRESEL RESTAURANT)

　　老城里没有当代的道路，都是形状不一的石头铺成，而且还是上坡，行李无法拖到“马希尔大爷家”民宿，一美元一件服务员代劳，好像有专人做这活。

脱鞋上楼，厅便呈现在眼前。

不一样的感觉不一样的装饰，一种异域风情。

衣柜的设计像佛龛一样

处处充满了伊斯兰风格

拍了几张装饰图片

　　入夜我们进入了番花城，进行夜游。下集：夜游番花城。