去我国陆地最南端

影子

　　告别湛江市的海风与椰影，我们踏上了一段深入粤西腹地的旅程。车轮碾过平整的公路，城市的喧嚣渐远，田野与村落的轮廓渐渐出现在了视野里，引导着我们去探寻遂溪、雷州、徐闻那些被时光浸润的角落。

　　约四十多分钟后，我们来到遂溪的孔圣山景区，停车场里车辆不多，想来是我们到得太早了。广场一角，几位大妈正对着功放放声高歌，音质虽算不上好，她们却唱得兴致勃勃，乐在其中。

　　在售票处买好票，走到景区大门前，却没见到检票的工作人员。莫非购了票就能直接进去？正想抬脚往里走，两位工作人员从大门外的石象旁快步走了过来，履行了检票的职责。

　　进入景区，没走多会儿便来到了朝圣大道，脚步不自觉慢了下来。晨光透过树缝的间隙，落在了青石板上。跨过石牌坊那一刻，一种淡淡的神圣感和仪式感油然而生。

这里不算是老牌景区，2016年才开放。

　　见一块石碑上镌刻着“东方找到了一位智者”，此乃法国启蒙运动思想家伏尔泰的名言。这里的“智者”并非特指某个人，而是一个集合概念，其核心指向孔子及他所代表的儒家哲学。

在伏尔泰看来，由这类“智者”治理的中国政体，相较于欧洲的世袭贵族统治，更为先进与理性。他借这句话，表达了对中国早于欧洲且更为发达的文明及哲学体系的认可。

　　文昌阁。

　　林立的石碑上，镌刻着历代名人对孔子的敬慕之语，一笔一划间，尽是穿越千年的尊崇与礼赞。

　　走进孔庙时，恰遇一群在华留学的外国大学生。他们跟随着老师的讲解，从一道碑廊走到另一座殿阁。当讲解“仁爱”、“礼乐”这些儒家核心思想时，那些来自不同肤色的面庞上，不约而同浮现出好奇的神色。古老的东方智慧，正悄然推开他们视野窗棂。

　　孔子雕像。

　　在孔庙一角，摆放孔庙旧址遗物。据《遂溪县志·学宫》记载，遂溪孔庙原名学宫，始建于宋代，历史上历经两次迁移与多次重建。然而，令人惋惜的是，遂溪孔庙在文革期间被拆除。2015年5月，在孔庙旧址的地下出土了一些与孔庙相关的遗物，这些遗物成为了遂溪孔庙曾经辉煌的历史见证。

　　离去时，园中依旧万籁俱寂，只有微风拂过叶梢，发出细碎的沙沙声。日光斑驳，落在石碑沉寂的字迹上，更添几分庄重。这片土地浸润着千年的人文气息，曾经的智慧，早已沉淀为一种坚实而深厚的力量。令人不禁驻足，心中升起一股敬意与感慨。

　　离开湛江市区，若说哪处还让人心生惦念，湖光岩定是绕不开的。它不同于那些以人文故事为主线，或单以山水取胜的景致，这里是将人文与自然的灵秀结合在了一处。

行至正午，日头已烈得有些刺眼。车子缓缓驶入停车场，一眼便瞧见那棵老榕树，枝繁叶茂，像一把撑开的巨幅绿伞，罩住了停车场大半天地。

　　踏入景区，便觉一股凉意扑面而来，两旁古木参天，蕨类丛生，一种原始的、静穆的气息笼罩着四周。

　　穿过浓荫，眼前豁然开朗，传说中的玛珥湖，恰似一块巨大的蓝宝石，澄澈如镜，将天上的蓝、舒卷的云尽数揽入湖中。此情此景，连风掠过都带着几分小心翼翼的温柔。

　　这是座火山爆发下陷形成的火山口湖，古时叫“陷湖”，也被称作“净湖〞或“镜湖〞。

湖岸弯的弧线，站着一排一排的水杉，树干笔直的像似能冲天，挺括而利落，羽状的叶片则在枝头层层叠叠，攒着满树的生机。

　　微风从湖面掠过，带着水汽的清润，先是撩动了最边上的枝叶，接着就推动湖水泛起层层涟漪，一圈圈的漫开，顺着岸线荡向水杉。

路边的告示牌上写着，这儿的负氧离子含量特别高，还告诉游客有几种方法，能更好的去清肺润肺。

　　湖光岩玛珥湖四周，大面积分布着涌流凝灰岩，这种岩石早期呈浅黄色。

它的形成与地质活动有关。当年炙热的岩浆向上喷发时，遇到了地下的冷水，产生大量蒸汽，引发了蒸汽岩浆爆发。细碎的物质携泥、砾石流动，经多次喷发堆积，形成了如今看到的这些涌流凝灰岩。

如今，浅黄色已变为深褐色。深沉的岩壁环绕湖面，与纯净的蓝形成鲜明对比，衬得湖水更清亮，而湖的蓝也让岩壁多了几分生动。

　　古树的根系盘绕着，将巨石紧紧包裹。根须带着岁月的粗糙，却有坚韧的力量，石与根相互依存，在岁月里静静相守。

　　盛唐时期，人们因见湖水与峭壁相映成趣，便将此地称作“湖光崖”。至宋朝建炎年间，宰相李纲在被贬海南途中路经雷州，受楞严寺高僧释宗之邀，同游湖光崖。一天的晚上，秋高气爽，明月当空，二人在岩崖之上促膝长谈。此时，湖面上波光粼粼，月色经过水的折射，映照在狮子岭的峭壁上，犹如一幅浑然天成的山水画。李纲见此情景，欣然执笔，题下“湖光崖”三字。落笔之后，他沉吟片刻，又觉“岩”字更契合此地坚稳沉静之气韵，便提笔改作“湖光岩”。自那时起，“湖光岩”之名一直沿用至今。

　　山脚下的楞严寺，红墙隐在绿树间，偶有梵音飘来，与湖光山色相融，人心也自沉静。

　　走在湖光岩园区，四下里热闹却不喧嚣。湖畔边，不少游客举着手机、相机，把这湖光山色框进自己的记忆中。不远处树荫下，几顶帐篷支棱着，敞着门帘，能看见里面摊开的野餐垫，孩子们围着跑着跳着，笑声落进风里，又被湖水轻轻接住。

　　我们在观海亭坐下，周围满是含负氧离子的清新空气，深吸一口，连呼吸都带着沁凉的舒爽。

　　离开了湖光岩，我们继续前行。

未到雷州，先闻其名，“天南重地”。脑海里浮现的是古地图上扼守海疆的关隘，是谪官诗人望海兴叹的孤影。然而，当双脚真正踏上这片红土地，第一个拥抱我们的，却不是历史的沉静，而是属于当下活色生香的“烟火气”拥挤。更准确说，是车流与人潮汇集出的如潮水一般的景象。

我们的车速不由自主慢了下来，不是路窄，而是穿梭的车辆实在太多，其中最惹眼的当属轻便的电动车。它们像灵活的鱼群，在车流缝隙里自如游弋，红的、蓝的、银的，从身边呼啸而过。

　　今年去潮州旅游时，见街道两侧几乎是单一的餐饮店模式，很是诧异。而行走在雷州主干道，画风一变，成了“轻骑”王国。电动车专卖店如列阵般，一家挨着一家。夜幕下各色霓虹店招争相亮起，崭新的车辆在店前码放的整整齐齐，耳边不时传来引擎启动的轰鸣。

两座城的侧重，如此鲜明不同。一个浸在烟火食味里，一个奔涌着轻骑时速，却在各自的轨道上，生长出无比鲜明，无法复制的城市性格。

　　既是古城，“古”味自然是少不了的。我们的行程，便从旧城巷陌间那座默默矗立的九层砖塔开始，它便是始建于明万历年间的三元塔。

　　三元塔原是雷州官府所筑的风水塔，专为祈求当地科举顺遂、文运昌盛而建。

这座塔始建于明万历四十一年，花了两年多功夫，到万历四十三年落成。起初它叫"文魁塔"，也叫"启秀塔"，后来更名的缘由倒挺有趣。据说当年挖塔基时，挖出三枚蛇蛋，当地人觉得这是“三元及第”的吉兆，于是改做了“三元塔〞。

　　还未走近，它飞檐翘角的轮廓已先入眼帘，静静矗立在天地间。那些线条早被岁月磨得浑圆，像一位沉默的守望者，陪着这片土地走过了无数春秋。

　　到了塔下，才看清塔身砖石上布满了细密的纹路，一些地方爬着浅绿青苔，一些地方留下风雨冲刷的痕迹。塔基的石雕已斑驳，可当年的精巧却藏不住。

　　在三元塔公园内，还有一座“二公祠”，纪念的是清代雷州的两位杰出乡贤，以清廉著称的陈瑸和陈昌齐。

　　从三圣塔出来，便到了不远处的茂德公鼓城。门楣上“茂德公鼓城”几个字，让我们产生了猜测。“鼓”字好理解，雷州人爱鼓。可“茂德公”三个字，听着总有些陌生。难不成是位和鼓打交道的老匠人？直到在城内的展示牌前停下，才把这名字的来龙去脉弄明白。

原来，这背后还有一段温情的故事。雷州一位商人，为感念父亲养育和教诲，取父亲名里“茂”字，纪念父亲，“德”字寄寓美德传承，“公”字则是雷州人对长者的尊称，再配上当地千年的鼓文化，就有了这座处处见鼓影的仿古小城。

　　鼓是这里的灵魂，在鼓城里逛着，街头巷尾总撞见与鼓相关的物件，鼓形的路灯、墙上的鼓纹装饰，还有那面巨大的鼓，鲜明的告诉游客，雷州先民“以鼓为语”的传统。

　　我们的视线刚从鼓上移开，就被墙壁吸引了过去。那些灰扑扑的墙面上，绘满了大幅的古代人物彩绘。有扬槌击鼓的雷神，有对海高歌的先民，还有伏案著书的文士。这些画线条粗犷，用色大胆，让整条街的墙壁都活了起来。

　　舞台上正在排练着雷剧。

　　暮色下，在我们入住酒店前的一块三角空地，几盏白炽灯把场子照得亮堂堂的，两支雷剧班子正唱得热闹。胡琴锣鼓响成一片，功放以最大的功率将声音送的远远的，像似两个班子在打擂台。

虽听不懂雷剧唱的，但看台上演员挥袖转身、跪地作揖，或是瞪眼拍案，那股子精气神儿站着老远都能感受到。周围的观众围了一圈又一圈，老人看得入神，年轻人举着手机在录像。

雷剧，在雷州半岛是盛演不衰的地方剧种，当地人打心底里喜欢。剧本多取自本地真人真事，风格写实，带着浓郁的乡村气息，和鲜明的地方特色，难怪能吸引着这么多人来看。

　　最后一站，我们奔向祖国大陆的最南端——徐闻。

放坡村是此行的惊喜，这个临海的村庄被椰林环绕，白墙红瓦的小屋错落有致，村道干净整洁，墙上画着渔家生活的壁画，充满了文艺气息。

　　从放坡村再往南，便是南极村。这里的灯塔是标志性的景观，蓝白相间的塔身矗立在海边，指引着归航的船只，也成为了游客打卡的地标。

　　站在祖国大陆架最南端的角尾乡，看琼州海峡与北部湾的海水在此交汇，形成独特的“合水线”。海浪拍打着礁石，气势磅礴，让人感受到这片土地的质朴与坚韧。

　　一路向南，是一场逐景的徜徉。自遂溪的儒家古韵，到南海的南极村，粤西土地用它多样的风貌，给我们铺就了一程丰富的旅途。看过的风景、遇到的人、尝到的味道，都成了难忘的记忆。至此欣然收笔，留下一片无尽的回味。