202509 阿联酋 沙迦

江水悠悠行

沙迦距离迪拜只有 9 公里，是阿联酋唯一濒临波斯湾和阿曼湾的酋长国，在那个波斯湾的尖角上。

过去经济以渔业为主，现在是阿联酋的重要深水港。海底油田与伊朗对分，阿曼湾建有油管与集装箱码头，大型船只不必进入到水浅的波斯湾，是阿联酋的海上要道。

沙迦的文化就像一本被精心压过鲜花的古书：不张扬，却处处透着阿拉伯人的传统。在这里有各种艺廊和博物馆…，如“文化自助餐” 一般散布在老城区的土房子里，就像中东的“文化学霸”。

照片中凡是看起来灰蒙蒙的，都是在车内拍摄的，受汽车玻璃的影响。

沙迦的第一个景点是文化广场，这个椭圆形巨大广场让周围六个宏伟的建筑如同修在了地平线上。因严格的门禁管制，无法入内参观。

站在广场中央围绕在周边的建筑有：议事中心、图书馆、警察局、文化中心、清真寺，相比之下都如 LEGO 一般小巧。周遭的大环线上车辆风驰电掣，只有恢弘广阔的广场花园空无一人。

沙迦公共图书馆，它的前面正对着可兰经雕塑。

纪念碑是一本翻开的古兰经，为纪念阿联酋七个酋长国签署联合协议而建。古兰经雕塑是整个广场的中心点，其他的公共建筑都环绕在它的周围，强调“古兰经”是阿联酋的精神与文化核心。

酋长办公室是一座象征性的宏伟行政建筑。

另一边是大会堂，政府的文化活动场所。

艾哈迈德·本·汉巴尔清真寺是皇家大清真寺，远远看去就像一位身着长袍、干净、有礼的阿拉伯绅士。

费萨尔国王清真寺

建于1984年，以沙特阿拉伯国王费萨尔的名字命名，是沙迦最大的清真寺，仅小于阿布扎比的谢赫扎耶德大清真寺 。

整体用米色大理石建造，带有印度莫卧儿的味道，融合了印度传统伊斯兰建筑风格。清真寺内设有综合图书馆、宗教基金会和办公楼。

走在沙迦的大街上明显感觉出与迪拜的差异，迪拜是一个全球视野的现代化城市；沙迦则是一个非常传统的沙漠城市。

一个向外发展，一个向内沉淀。

说两句沙迦的清真寺，看样子都是近二十年的新作，通体奶白色，小巧精致。在车里经常看到，几百米就有一座，说明了伊斯兰教如超声波一样，精准传递能量至每一个细微的空间，覆盖至每一处角落。

但是我还是最喜欢老区里这座马赛克蓝色清真寺，它让我想起伊朗，那个清真寺艺术的鼻祖国度。那些漂亮的清真寺最早建于十七世纪，多彩的马塞克，多种蓝色的穹顶，多变的天顶采光，营造出的流光绝对惊掉你的下巴。（请看我的伊朗游记）

阿联酋和伊朗仅一水之隔，文化差异了几个世纪。悠久的波斯文明养育了伊朗，即是连接中亚、西亚、南亚的要地，又是一个地区强国，只可惜宗教的极权统治让海湾对面的阿联酋超越了。

老区里的蓝色老清真寺，应该有点历史了，可惜不能入内参观。除了指定的清真寺之外，都不容许随便进入，这点也与伊朗大不同。

沙迦遗产博物馆

靠近波斯湾海岸保留了一片相对比较老的区域，利用一些较大的老屋和旧址做各种博物馆。比如学校博物馆、书法博物馆、遗产博物馆、城堡博物馆、考古博物馆、传统工艺博物馆……

这里主要展示阿联酋传统文化和民俗，设在一座建于 18 世纪珍珠商人的老宅子里，非常有历史氛围。

展览包括自然风貌、生活方式、服饰、珠宝、庆典、传统知识、民俗……。

这里是主建筑的中心，应该是住宅的主客厅，周围都是特色小店。

我用木槌捣了半天，也不知道自己捣的是啥东西。

通往客厅有三条通道，因时间尚早很多铺子都没有开门。

气候的关系，为了躲避太阳，这里的习惯是晚上出来活动，白天几乎都在家里睡觉（正常上班除外）。

很多是介绍当地生活的展览

通过展览可以了解沙迦的文化脉络：从古代到现代，从沙漠到海洋，从传统生活到宗教文明。

　　这片老区有数间不同主题的博物馆，都是二十一世纪初改造后的保留。

在迪拜、阿布扎比和沙迦几乎找不到二十世纪以前的老建筑，也没有城市和民居建造的历史记载（酋长贵族除外），我们所看到的都是经过改造后的老城区遗产。

博物馆行政办公室

这套住宅也许是二十世纪以前沙迦最好的住宅之一，当年的格局没有变，只是经过了整修和粉刷。

在博物馆里与意大利导游合影，她本人就出生于迪拜，移民意大利已经三十年。

小团的包餐还是相当不错，当然都包在了团费里，没有白吃的午餐（下面是普通的旅行社团餐）。

向阿联酋国旗敬礼🫡🫡🫡

蓝色巴扎又称 “火车头市场”，原是一所建于1935年的旧学校改造而成，是沙迦最大的黄金市场之一。其外部是用波斯的蓝色马赛克装饰，房头形似火车头，才被当地人称为蓝色火车头。

蓝色集市是两座天蓝色屋顶的阿拉伯建筑，四个房头都带有形似火车头的蓝色马塞克装饰，是摄影的好地方，也是值得闲逛又可以买到伴手礼的好地方。

里面的小店一个挨着一个，金饰、地毯、古董、阿拉伯服装和乐器，中东味道十足。

售货员都是男性，个个热情好客，不小心就会掉进他们的聊天漩涡里，天南海北无所不聊。

这里的地毯让你眼花撩乱，来自阿富汗、巴基斯坦、伊朗、印度等国家。伊朗最贵但做工最精细：花卉、几何、狩猎、王宫场景……每一块都像一本书。如果你有意想买，老板就会给你讲它们的寓意和故事。

二层是艺术与手工艺，包括珠宝、硬币、瓷器、玻璃器皿、金属工艺品……。我们只是漫步和闲逛，没有仔细的淘任何东西，感觉也不值得淘，没有本土物品，几乎都是国外进口的。

与伊朗女孩合影。

伊朗在阿联酋打工的特别多，石油让这两个隔海相望的国家大翻转。阿联酋因石油一夜暴富，走进了先进国家，走上了世界舞台。而文化底蕴深厚的伊朗却因政府在国际上的孤立而陷入困境，民众纷纷前往阿联酋打工，是阿联酋主要外籍劳工进口国之一。

这是在阿布扎比的合影，作为这次迪拜之行的结尾。遗憾的是，我们这五人小团没留下一张合影。

沙迦，古老的清真寺依旧肃穆，传统的黄金市场依旧喧闹，老街中骆驼的脚印依旧存在，民居里依旧可以看到高高的风塔，大街上依旧常见穿白色袍子的男人。

这就是距离迪拜仅 9公里的沙迦，好像是迪拜的城郊，也好像是迪拜到沙漠的过渡。比起迪拜的富丽堂皇，沙迦展示的是朴素无华。

一边是高厦林立的玻璃帷幕，一边是阿拉伯传统的土房屋；一边是伸向天际的阿尔法塔的彩光，一边是沙漠间的滚滚沙尘。这种“文化之都”到“未来之城”的过渡十分突然，但又很安静优雅，是焕然间的乍现，又耐人寻味。