邂逅安第斯雪山之巅

珞珈樱花

春雪初霁，邂逅安第斯雪山之巅

一场不期而至的春雨过后，圣地亚哥的气温骤降。当天晚上，安第斯山脉下起了一场百年难遇的春雪，给安第斯群山披上了的银装。

这场罕见的降雪将原本渐暖的南半球初春，重新拉回到凛冽的冬日，却也为我们的行程勾勒出一幅纯净无瑕的冰雪画卷。雪粒细腻如粉，积雪压弯了枝头，远山如黛，天地间一片静谧壮美，犹如冬天对南半球的初春做了一次深情的回眸。

第二天天刚亮，我们便决定深入高原腹地，沿途积雪覆野，天地素白，仿佛步入一幅未被惊扰的北国之春图。车子从山脚往上行驶大概3公里，警察已在这个较为宽阔的转弯路口值守，进行交通管控，提示所有上山的车辆必须加装或配备防滑链，否则不能继续前行。这不仅是安全警示，更是在提醒我们，在大自然的伟力面前，唯有敬畏，方能慢行致远。

行至半山腰，一抹灰褐的身影让所有人瞬间屏息，我们幸运地与两只狼偶遇了！

据同行的翻译保罗介绍，这是属于犬科胡狼属的黑背胡狼，它的外形兼具狼的轮廓与狐狸的灵动，背部有明显的黑色斑纹，因而得名。黑背胡狼主要分布在非洲、西亚及南亚等地，以其出色的适应能力著称，食性较杂，既捕食小型哺乳动物、昆虫，也会scavenge（scavenge 意为“scavenge（搜寻、捡拾）”）腐食，是生态系统中重要的“清道夫”。其中一只孤狼凝视镜头，耳尖耸动，灰褐斑驳的毛色与荒野浑然一体；另一只则安坐在后方泥道边，微张口鼻似在喘息。

它们的出现，为这片沉寂雪原增添了一丝原始的警觉，也注满了鲜活的生命力。

与野性相遇的震撼尚未平息，人类文明的痕迹已悄然浮现。当我们翻过下一个山口时，一座红顶白墙的小教堂（红顶象征太阳神因蒂的祝福）静立坡上，背倚白雪皑皑的峰峦，云雾在山腰缓缓流动，仿佛时间也为之驻足。

这般的宁静，令人想起安第斯山脉自古便是印加人朝圣之路，每一道雪脊、每一块岩石，或许都刻写着信仰的足迹。而这座小教堂，恰似荒野里的一盏灯，温柔承接过往游人的目光。

途中所见不止生灵之美，人间暖意也未曾缺席。一辆印有“Chile Guardia de Carabineros”的绿色警车停驻在路边的雪地上，三名执法人员在旁交谈，制服与迷彩交织，身影在素白天地间格外鲜明。

不远处，工作人员蹲身在给车辆安装防滑链，橙色工装在雪地里亮得耀眼，交通锥围出一小片安全区域。这些瞬间，或许是为了更好地守护着这片脆弱而神圣的洁白。

车辆越往上行驶，山路愈发显得蜿蜒，安第斯山脉公路的“曲折”才真正显露，陡坡连着急转弯，每一次转向都似在与山风对话。

保罗指着路边的牌子笑说：“你们看，每道弯都有数字标识，从山脚数到山顶，能清清楚楚知道经过几道弯走了多少程。”那些嵌在雪地里的提示牌，没有冰冷的指令，反倒像旅途中的里程诗，藏着旅途中最朴素的温度。

终于翻过最后一道山梁，到达安第斯山脉的雪山山顶，眼前豁然开朗，一眼就可以看到这座位于智利首都圣地亚哥东北约59公里处的El Colorado（埃尔科罗拉多）滑雪场，这是圣地亚哥周边最具人气的滑雪胜地之一，它以丰富的雪道类型和便捷的交通吸引着众多滑雪爱好者，它的热闹与荒野的寂静形成奇妙对比。

滑雪场内的缆车在晴空下缓缓穿行，载着滑雪者驶向不同雪道；身着各色雪服的身影在蜿蜒雪道上穿梭，时而俯冲、时而缓行，笑声随风飘向远方；橙色围栏外积雪堆得齐腰高，服务中心前聚集着谈笑的人群，咖啡香混着清冷空气漫散开，连呼吸都似沾了暖意。

滑雪场内，巨型红色“Chile”艺术装置格外醒目，星形装饰在阳光下熠熠生辉，成了游客必打卡的坐标。我们也站在字母旁合影，快门按下时，欢笑在清冷空气中荡开，与不远处滑雪者的呼喊遥相呼应。

走累了便坐在服务中心的观景台旁，看缆车一遍遍划过天空，看雪道上的身影渐渐变成小点，忽然懂得这里为何受青睐，这里不仅有雪的纯粹，更有人与自然共处的鲜活。

临近中午，我们在山顶的餐厅用餐，不像国内的旅游景点内的餐饮价格高昂，这里的价格与市内餐厅价格相当。用餐后，我们往滑雪场深处走了走。远处建筑错落，据说那是度假酒店，费用很高，一个晚上大概要大几千人民币。

更远的无人之境里，零星的脚印延伸向苍茫雪原，唯有风声在耳边低语，偶尔卷起几片雪沫。那一刻，安第斯的辽阔与生命的渺小交织，孤独与热闹碰撞，酿成一首无声的诗——是雪落的诗，是胡狼的诗，是滑雪者的诗，也是我们与这片土地初遇的，最好的诗。

正午的太阳把雪地染成亮得晃眼的银白，将整座山熔成一片炽白的镁火，闪得人睁不开眼。下山时，由于我贪恋于美丽的雪景，坐在车里也要凝视车窗外的雪地，等到出现短暂雪盲的时候，才舍得移开我的视线。

当人影与车辙终将消逝于雪野，唯有雪山依旧，山河长存，野性不息。此行收获的，不止是一场百年难遇的南美雪景，更是一份深刻的体悟，真正的旅行，是怀揣敬畏之心去对话，在静谧中感受生命的脉搏，并最终在自然宏大的叙事里，找到属于自己的那个微小而坚定的坐标。