甘南旅行日记（七）

如此-唯一

午后的风带着高原特有的清冽，拂过夏河两岸的街道，我终于站在了拉卜楞寺的山门前。尚未踏入，目光所及，已被那片色彩斑斓牢牢吸引，红墙庄重似凝固的火焰，白壁纯净如雪山初融的雪，金顶辉煌在阳光里泛着温润的光泽。风一吹，挂在屋顶、经杆上的经幡便轻轻舞动，蓝、白、红、绿、黄的色块翻飞招展，像在无声地诵读着古老的祈愿。

最让我心头一震，久久不能平复和释怀的是一场心向庄严的灵魂净化，山门外几位藏族老阿尼和老阿妈的身影。他们身着朴素的藏装，双手合十举过头顶，再缓缓下移至胸前，随即屈膝、俯身，双手撑地后整个身体贴向地面，完成一次完整的匍匐叩拜。起身、站立、再俯身、再匍匐，每一个动作都缓慢而坚定。这就是被人们称为的“磕长头”，每一个动作都深具含义：双手合十举过头顶，象征领受诸佛加持；移至喉间，为清净语业；再至心间，表意业清净；随后全身匍匐，则意味着以身、语、意三门完全皈依佛法。

磕长头的画面将虔诚的姿势越拉越长，一叩一拜藏不住发自肺腑的渴望，紧贴大地匍匐前进，相同的苦难真实的身影，纠结挣扎中再度撕裂，冥冥中的召唤又是如此亲切，用无比真诚的心感受一寸寸厚土的温度，无法奢求如期而至的疾苦望而却步，唯有让穿过身体的风变得清澈透明。衣衫沾满了尘土，额头染上了灰迹，可他们的眼神里没有丝毫疲惫倦怠，只有一种近乎纯粹坚定，心无旁骛的专注与虔诚，那股不疾不徐、那种不急不躁的坚持，比任何景象都更有冲击力，瞬间让周遭的喧嚣都静了下来。

“心中若有菩提影，世上应无苦难身”。恍惚间，电影《天下无贼》中女主角在拉卜楞寺前虔诚磕长头画面，出现在眼前，一个被信仰震撼的普通人，用最卑微也最崇高的方式，向神明忏悔、祈愿。人们带着各自的祈愿、罪孽、痛苦或迷茫而来，但信仰给了他们改变命运的勇气。

我虔诚的走进拉卜楞寺，仿佛隔离了喧闹，置身于心灵栖息的净土。仰观天清气朗，金瓦红墙白塔，绿树掩映，格桑花开；飘荡的经幡把悠扬的诵经声送至耳畔，有如一股清泉直沁肺腑；空气中弥漫着淡淡的酥油香，轻慢呼吸，似嗅到前世的香火与因缘际会，即刻安抚净化了惴惴不安和浮躁的心。

人们常说寻找世外桃源，而此刻此地此景，我仿佛就置身神话般的桃源之中。

2025年9月1日午后的拉卜楞寺，当目光拂过一座座金碧辉煌、鳞次栉比的佛殿和僧舍的金瓦红墙，一阵阵诵经声和一股股桑烟的烟火气息便扑面而来。秋老虎的暑热瞬间被驱散，连带着秋日里寺庙的沉闷都少了几分。

那些明媚阳光映照下的寺庙、方言交织的闲谈、庙宇楼台秋风里的酥油灯与酥油茶味道，是拉卜楞寺用深情笔触为我们留存的藏传佛教寺庙底蕴的深厚记忆，更是古老寺庙僧人、信众的生活缩影。拉卜楞寺是一本厚重的史书，是一篇精彩纷呈的散文，文字质朴却饱含温情，虽然没有波澜壮阔的叙事，却以晨钟暮鼓、古寺青灯、普度众生、山环水抱和细腻的市井寻常风物万种风情描摹，与庙宇楼台韵味娓娓道来，成为串联新旧时光的纽带，让远去的岁月变得可感可亲可敬可触，值得每一位香客、信众、读者静心品读品味。

穿过大夏河，来到拉卜楞寺，寺院中心有一片宽阔热闹的广场，平时，广场每个角落都是一片带有庙宇楼台和僧侣信众特殊情调的去处。其实，夜晚，广场才是夏河居民和游客的“白天”。他们从白天的灼热中“醒”过来了，开始各种称心适意的活动，以驱散一天的疲劳。这时，才是午后一二点钟。甘南夏河头上的骄阳烈焰还没有消退，游客稀少，灼热阳光下略显空旷静寂，不知道该从哪里看起。朋友，你到过拉卜楞寺吗？要是没有来过，趁这午后时分，我带你去逛一逛吧。

可我想带你去看的，其实是三百多年前（1709年）的拉卜楞寺，而不是今天的拉卜楞寺。今天的拉卜楞寺虽然也还保留着昔日的烟火气息和扑面而来的情调，但是近年来多了不少新式建筑物，已渐渐趋向一般寺庙的景色，而西风东渐的结果，更影响了那固有情调的浓度，就比较不容易亲切感受那浓郁深厚的藏传佛教寺庙底蕴的气氛了。

缓步前行，走着走着，前方多了一对夫妻；再走着，又见一位老者，你永远不知道下一秒会遇见谁，倒也有趣。迎面一个行色匆匆的年少红衣僧人快步走来，向他比划打探，他居然听不懂普通话，更不谙和生疏汉字，我很诧异，那就随心所欲而转吧。

拉卜楞寺兼具土地质感与佛家人文温度，既记录寺庙市井风情，也承载民族记忆。它是藏传佛教格鲁派（黄教）的六大寺院之一，也是甘南藏族地区最大的寺院，毫不夸张地说，对藏传佛教贡献厚重而深远，填补了藏传佛教格鲁派寺庙的许多空白。

广场旁边就是鼎鼎大名的大经堂，高大的白墙、琉璃的屋顶、白色的帷幔给人一种不能轻易靠近的庄严肃穆。看大门虚掩，我大着胆子推门而入，里面是铺满石板的干净院子，一圈回廊挂满唐卡，对面高台之上两层大殿就是经堂，上下两层帷幔华丽精致，偶尔有僧人或藏民脱鞋出入经堂虔诚的打坐和跪拜，他们一心向佛，目不斜视，轻手轻脚，无声无息，专注的神情令我佩服和感动。这静寂里仿佛隐藏着一种压抑的力量，让人紧张的大气不敢出，赶紧退避三舍。

兴之所至，沿着纵横交错的石板路边走边看，你可以看到古老的藏传佛教寺院的建筑风格独具特色，更多融合了藏族、汉族、尼泊尔、印度等多元文化元素，形成了独特的艺术风貌。其布局不规则，多依山而建，以经堂和佛殿为中心，采用木石混合结构，墙体厚重，形似碉房，色彩以白、红、黄、黑为主，装饰极其华丽。

这里的建筑基本都是一殿一院，高大厚实的白墙耸立着森严，四五米高的大殿窗户中隐藏着神秘，宽大的布幔遮不住的是能量，所有鳞次栉比的大殿顶部都是金碧辉煌、宝相庄重、气势磅礴，上方金轮、金幢、金鹿等显示着它的神圣与威严、神秘而幽深。

环顾左右而言他，你还可以看到古老的藏式第宅，犹留存着黑漆大斗。门扇门框上是翰林之类所书写的“寿安寺”、寺喜寺”、“大经堂”等等匾额，更有嘉庆和乾隆皇帝的御笔赐匾，更能触摸到那段跨越山海、坚韧不拔的藏传佛教寺庙的历史岁月，再有旧景映入眼帘的是，画梁上则还绘着古代传说的故事等等什么都有，足见其作品的历史价值与影响力。只是年代久远，好些已经剥落，而屋前一经照藏式改建成楼台庙宇或店面之后，从外观已看不到多少当年的遗迹了。

拉卜楞寺的大殿并不是所有的游客都可以随便出入的，有的大殿只进男不进女，比如护法殿，僧人说这里煞气重，进入后会被护法神力伤害，里面的画像怒目圆瞪，五颜六色的经幡随风飞扬，气场宏大，震人心魄。

误打误撞，进入一个带有大殿的院子，不知道是哪位神仙的府邸，没有游客，只有一群身披藏袍，手持串珠的藏地老人男男女女，念念有词，神情恍惚，围着大殿顺时针呼呼拉拉地快速行走，刚准备问其中一位老阿尼这是什么殿，他打断我，只回我一句：“转吧、转吧”。普通话说的极好，我赶紧放下背包，稳住紧张的心神，跟着一起转了三圈 ，不为别的，只为感受一下他们的信仰和真诚。

高大的殿墙令人压抑，急促的呢喃此起彼伏，刚稳住的心神马上又散了，似乎有一种神力在干预，相比之下，我还是喜欢汉传寺庙的氛围，祥和宁静，让人心安平静。

大金瓦殿又称弥勒佛殿，是拉卜楞寺的主殿，其殿顶覆盖着镏金铜瓦，在阳光的照耀下金光闪耀，气势恢宏。殿内供奉着众多佛像，佛像造型精美，工艺精湛，神态栩栩如生，让人不禁对工匠们的高超技艺赞叹不已。

拉卜楞寺的建筑不仅外观壮丽辉煌，内部装饰更是精美绝伦。墙壁上绘制着色彩斑斓的壁画，这些壁画题材广泛，涵盖了佛教故事、历史传说、天文地理等诸多内容，以细腻的笔触和丰富的色彩展现出藏传佛教文化的博大精深。

释迦牟尼佛殿位于弥勒佛的西侧，同样也是鎏金铜瓦屋顶，因此被称为“小金瓦寺”，殿高三层，二层供奉着释迦牟尼佛像，值得一提的是，释迦牟尼像的头顶上还有一尊约0.7米高的释迦牟尼金像。第三层则是为嘉木样的护法殿堂，也是历世嘉木样坐床和举行其它隆重仪式的地方。

走进大殿，更是被眼前的景象所震撼。墙壁上的壁画色彩斑斓、浓烈夸张却不张扬，佛像、经文与神话故事在画师的笔下栩栩如生，历经岁月洗礼仍鲜艳如初。正中的佛像端坐于莲花座上，面容慈悲而肃穆，鎏金的衣饰在酥油灯的映照下泛着柔和的光。殿内的藏族信徒们或跪或坐，双手合十，眼神专注虔敬地望着佛像，口中默念着经文，偶尔俯身叩拜，每一个动作都充满了敬畏与虔诚。酥油灯的香气和桑叶的飘香弥漫在空气中，混合着淡淡的藏香，让人仿佛置身于一片纯净的精神净土，所有的杂念都在此刻此地消散，只剩下内心的平静、坦然与安宁。

唐卡、酥油花、壁画是拉卜楞寺的“三绝”，在各经堂和佛殿中存有大量的唐卡，它们都是用天然矿石做颜料，以线条精细色彩鲜艳而著称，吸引着游客的目光。形态各异的佛像栩栩如生，展现了藏传佛教的艺术魅力。这里每年的“晒佛节”展出的巨型唐卡尤为壮观，被誉为藏传佛教的“历史画卷”。

拉卜楞寺的文物陈列馆很有看点，珍藏的佛教艺术品及民族文物超过1万余件，涵盖经卷、佛像、法器、唐卡等，部分为国家一级文物。馆内还陈列有嘉木样大师的衣服与生活用品，珍藏着帝王赐予的金敕、印鉴、封诰等珍贵文物。

寺院中的唐卡同样是艺术瑰宝，它们以丝绸、棉布等为载体，采用天然颜料绘制而成，色彩鲜艳，历经岁月依然光彩夺目。唐卡的内容丰富多样，有佛像、菩萨像、护法神像等，每一幅唐卡都蕴含着深刻的宗教寓意，是藏族人民智慧的结晶。

走马观花一处处经堂与佛殿，内心深处无比虔诚和震撼，印象中的佛殿与经堂的四壁几乎都绘有各种题材的壁画，所有的壁画均是采用金、银、珊瑚、玛瑙、青金石等名贵矿物颜料绘制，色彩艳丽、手法精湛，主题内容基本都是以佛教故事为主题，内容包含佛经故事、佛像、历史人物、藏地风情等，充满了生活气息，展现出藏传佛教文化的深厚内涵。部分壁画面积宏大，即是宗教的象征，也是艺术的瑰宝。壁画装饰与建筑融为一体，具有“外不见木，内不见石”的独特风格。

顺着石板路往里走，寺庙的庄严感愈发浓烈。最让人感受到震撼的是环绕寺院的转经道，沿途回廊中排列着2000多个，也有一说是3000多个大大小小的转经筒。转经长廊是拉卜楞寺一道独特靓丽的风景线。长达数公里的转经长廊环绕着寺院，转经筒大小不一，表面刻满了经文。游人如鲫，排成绵长的队列，正缓步前行，手掌紧贴经筒，口中念念有词，每转动一次转经筒，都伴着一声轻缓的呢喃。那低沉连绵的声音，念诵的多是“唵嘛呢叭咪吽”六字真言，信徒相信每转动一次经筒、每念诵一遍真言，就相当于诵读了一遍经文，都是积攒一份功德。表达着对佛法的虔诚和对美好生活的祈愿。

他们的动作从容不迫而虔诚，衣角扫过地面的尘埃，却像是在拂去俗世的纷扰。这么多的转经筒，这是要转到哪里去呢？显然转出满腹经轮，显然年复一年，日复一日，不改初衷。我也加入朝圣人群，让填满东西的心脏，暂停七八秒钟，甚至更长一点时间。这个年纪已古来之稀，我似乎也开始相信轮回、相信宿命。

一脸风干的藏民们一起一伏，他们这一生啊，都在泅渡，都在修行。

红衣在风中飘舞，年轻的喇嘛们简从轻装行走，他们是大夏河畔最清白自由和自信的男人。经幡被风反复吹送，一种莫名其妙的亲近，九月天堂般的拉卜楞寺有着楚楚动人的景致。可是，我们还是要离去，要离开，拉卜楞寺，我的心无法安静平和成一本经书。

我学着藏民的样子，轻轻推动经筒，木质的纹路在掌心留下微凉的触感，转动的声响低沉而绵长，仿佛与远处大殿里传来的诵经声交织在一起，瞬间抚平了心底的浮躁。日复一日，年复一年，转经筒被信徒们的双手磨得锃亮，仿佛在诉说着信仰的力量。

转经道上，多是身着藏袍的老阿尼和阿妈，年长者居多，男男女女，心无旁骛，行色匆匆，目不斜视，路上无人闲谈，依然是呼呼拉拉的脚步声和急促的念唱声，气场十分强大。

我夹在陌生的人群中，面无表情跟着一路行走，观察他们对信仰的虔诚，有人对着大殿后墙轻触头部，有人磕着长头，也有年老者甚至捏了一搓山边的细土放入口中，让我目瞪口呆。有一满脸褶皱的长者给我捏了一搓，我惊恐不已，赶紧装傻卖呆躲过。

拉卜楞寺面积很大，紧走慢行转一圈大概要两个小时 ，除了90多座大大小小的佛殿，还有环绕在它们周围的大量僧舍，那都是僧人们的生活住所，大都是土石夯制，一般只有一层，房屋四周封闭严实，院接着院，墙挨着墙，房连着房，如铜墙铁壁合围在各个佛殿四周，即使是在后山地势较高的转经道上，也看不清院内的布局结构，掩饰不住的神秘，处处都在。

老殿旧舍，层层叠叠，一街一巷，一砖一瓦，一门一窗，一屋一墙，青砖灰瓦，如同一本尘封的厚重史书，每一块斑驳的青砖石板，都镌刻着岁月的沧桑和记忆，每一扇陈旧的木门，都诉说着往昔旧时光的故事。

我刻意登上全寺最高处的围墙边，拉卜楞寺尽收眼底。寺庙的建筑布局并非规整对称，而是以大经堂为中心，数十座佛殿、经院和活佛府邸如众星捧月般环绕，形成“前寺后山、左河右林”的山水相融之势。以白塔为标志性坐标，僧舍一万多间分布在中心区域的外围。各个殿宇依其功能和等级的不同，分别涂以红、黄、白为主要颜色的色调，使得整个寺院色彩斑斓，更富有层次感。

一个个经堂，一座座寺院，两个多小时的奔波，游客、僧人、信众，以至路人，浑身臭汗黏贴，疲乏不堪忍受。可身处这种场所心情不可谓不好，不像往常遇到这种情况就格外烦躁，拼命地往前挤，甚至叫嚣咒骂起来了。待到法师一下工，整条巷道更是挤塞得水泄不通了。

须捱到眼看着夕阳一寸寸地往下沉，挤塞得精疲力尽的僧侣、信众、游客和行人才渐渐荡散，拉卜楞寺的街道与巷子里也才渐渐露出地面来；待到信众、游客和行人大半散尽，街头巷尾便只余下一片片十分触目的桑叶和五彩斑斓的“隆达”（风马纸），煞是好看。

如果世上有天堂，想必就如同拉卜楞寺这般模样，它宛如一颗镶嵌在草原上的明珠，散发着厚重而神秘的光芒。以其深厚的宗教底蕴、恢宏的建筑规模和独特的文化魅力，吸引着无数人的目光。如今身临其境，竟是这般神圣神奇和神秘，神话、仙境般且带有浓厚生活气息，承载了多少人的回忆。

拉卜楞寺是甘南最美的藏传佛教圣地，坐落在甘肃省夏河县的城南，海拔2900米，静静地卧在南北两山之间，大夏河像一条洁白的玉带，从城西飘绕而来，又从城中悄然流过。拉卜楞寺是藏语“拉章”的变音，意为活佛大师的府邸，又称“扎西奇寺”。

藏传佛教主要分为五大教派，分别是宁玛派、萨迦派、噶举派、格鲁派和噶当派。其中格鲁派是目前信众最多、影响力最大的教派，它与西藏的哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺、扎什伦布寺、青海的塔尔寺合称格鲁派（黄教）六大寺院，黄教创始人为宗喀巴大师。

拉卜楞寺始建于清康熙四十八年（1709年），由第一世嘉木样活佛阿旺宗哲大师创建。历经数百年的发展与传承，如今的拉卜楞寺占地面积达86.6万平方米，建筑面积40余万平方米，拥有大经堂、续部下院经堂、时轮学院经堂、医学院经堂、喜金刚学院经堂、续部上院经堂6座，佛殿84座，藏式楼31座，佛宫30院，经轮房500余间，僧舍万余间，规模宏大，气势磅礴。踏入这片神圣之地，首先映入眼帘的是错落有致的建筑群落。它们以大金瓦寺为中心，向四周展开，风格各异却又和谐统一。

拉卜楞寺，一半烟火，一半信仰，它是一座巨大的藏学宝库，拥有众多的藏书和珍贵文物。寺内的藏经楼珍藏着大量的佛教经典和佛教艺术品，一万余件佛像、佛塔等，藏经楼收藏着22.8万册藏传佛教的稀世珍本，具有极高的历史、文化和艺术价值，其中不乏一些孤本和手抄本。这些经典对于研究藏传佛教文化、历史、哲学等方面具有极高的价值。此外，寺内还收藏着许多历史文物，如金银器、法器、佛像等，这些文物工艺精美，造型独特，是藏族传统工艺的杰出代表。

拉卜楞寺不仅是一座宗教圣地，更是藏族文化的重要传承地和展示窗口。它承载着藏族人民的信仰与智慧，见证着历史的变迁与发展。来到这里，人们不仅能感受到宗教的庄严与神圣，还能领略到独特的藏族文化风情，仿佛走进了一个神秘而又迷人的世界。

这座寺庙里至今还住着一千多位藏学院的学僧，他们是“觉悟”最坚定的追寻者。大多从年少时起，历经严格考试才踏入藏学院的大门，而他们的学习学业，从没有固定的“毕业期限”。他们进入的是六大“扎仓”（学院），如闻思学院修习哲学，医学院修习藏医，时轮学院修习天文历算。 有人用10年掌握基础经文与仪轨，有人花15年钻研因明学的逻辑与辩论，更有人愿用20年、30年乃至一生，沉下心思终其一生探究佛学的深层奥义，把漫长岁月都交付给信仰与修行。

除了宗教建筑和文化遗产，拉卜楞寺的辩经活动也备受关注。辩经是藏传佛教喇嘛攻读显宗经典的必经方式，通过一问一答、辩论的形式，深入探讨佛教教义。每天下午，在寺院的辩经场上，喇嘛们身着红色僧袍，两两相对，一人提问，一人答辩。提问者往往言辞犀利，手势夸张，答辩者则沉稳应对，引经据典。他们的辩论声回荡在寺院上空，充满了智慧的火花，让人感受到藏传佛教文化的深邃与魅力。

在辩经院外，我曾特意驻足。几位学僧围坐在一起，时而轻声讨论经义，时而抬手挥袖、高声辩论，眼神里满是对知识的渴求与专注。后来我知道，这激烈的辩论是藏传佛教中一种独特而重要的学习方式，名为“辩经”。实则通过问答和辩论来检验对佛学义理的理解，击掌是为了提振气势，催促对方快速应答。 没有急功近利的浮躁，也没有对时间的焦虑，他们像寺里扎根多年的老柏树，在日复一日的诵经、研习与思考中，慢慢生长，一点点靠近心中的“觉悟”。

拉卜楞寺至今还保留着全国最好的藏传佛教教学体系，设有完整的学制。这里是藏传佛教综合性的大学，六大学院涵盖了显宗、密宗、医学、历算等多个领域。其中最核心的是“闻思学院”，主要是学习佛经理论。

在拉卜楞寺的主干道和巷道上，可以看到许多身着红色僧袍的僧人，特别是青年人居多，还有很多十来岁的红衣小喇嘛，他们行走在街道上，和同龄的孩子一样，脸上都带着天真无邪的笑容。听说这里的僧人至今仍保持着严格的学经制度，从入寺到获得最高学位“格西”，往往需要20年以上的时间磨练，也正是拉卜楞寺能成为“藏学府”的重要原因。

僧侣们从进寺学习的那天起，就把自己的肉身托付给了他们所信仰的佛法，一生追求静心寡欲为宗教而活。在此寺院在几百年的历史进程中，涌现出众多声名远扬的高僧大德，他们不仅在佛教界声誉卓著，更是为藏传文化与宗教的发展奉献了卓越贡献，为拉卜楞寺的昌盛与发展筑牢了坚实的根基。

走出大经堂，遇到一位老者红衣僧人，一脸慈祥和智慧，普通话说的很好，我好奇的问他，拉卜楞寺中的六大学院，僧人毕业后的去向和分配是如何妥善安排的呢？他耐心的回答说，僧人毕业后分配并非统一安排，而是根据个人意愿和寺院的需求，学僧的资质等诸多方面来确定，主要有以下4种分派途径：学位与分配的关系，僧人在完成所在学院的学业后，通过考试获得不同的学位。考试极为严格，获得较高学位的僧人更受认可，也更有可能分配到重要岗位或条件较好的属寺。

个人意愿与寺院需求，僧人的自身意愿在分配中起到一定作用。拉卜楞寺的众多属寺分布在甘肃、青海、四川等地，这些寺院会根据自身发展的需求，向拉卜楞寺请求派遣合适的僧人。

寺院的推荐与委派，拉卜楞寺作为格鲁派的重要寺院，有时也会根据宗教传承和发展的需求，主动推荐或委派优秀人才，到一些寺院去担任寺院主持和经师等职务，以促进整个藏传佛教界的人才流动和佛法传承。

活佛的特殊情况，对于活佛转世系统的僧人，毕业后通常与其转世系统相关，他们一般会回到自己所属的活佛府邸或相关寺院，继续前世活佛的宗教职责和地位，主持宗教事务。如听一席话，胜读十年书，受益匪浅。

每每来到藏区，当看见公路上抑或是寺庙内磕长头的藏民信徒，总会受到感动，他们三步一叩首、五步一磕头，无数次地俯身、匍匐、叩首做着膜拜，他们每个人的眼中都透着对信仰的坚定和执着，这种强大的信仰力量是内地人理解不了的，会让人受到深深的震撼。他们信教不是流于表面的形式，这种身体与心灵同步的修行，在全世界太多的教派中很难见到。信仰是他们面对高原严酷环境勇气的精神来源，是化解苦难时的心灵慰籍，更是传递善良、诚信、利他等价值观的载体，信仰早已内化为藏族人待人接物的行为准则。

不可否认，我很赞同和欣赏藏族人的生死观，他们的信仰中还带有修来世，藏族没有族谱，人们都能坦然地接受和面对死亡的命运安排，亲人离世忌讳放声大哭，他们认为与其思念悲痛亡灵者，倒不如让他们忘却此生的牵挂，自由地投入生命的轮回。生死达观，完全让朴素朴实的藏民摆脱了对死亡的恐惧。

漫步在寺庙的一个个楼台庙宇和僧侣庭院间，随处可见穿着绛红色僧袍的僧人，他们或步履匆匆地赶往经堂，或在树下轻声交谈，脸上带着平和而宁静的笑意。阳光透过枝叶的缝隙洒下，在红墙上投下斑驳陆离的光影，经幡在风中轻轻摇曳，远处传来的法铃声清脆悦耳。这一刻，拉卜楞寺的庄严与神圣、信徒们叩拜时的赤诚，还有学僧们“用一生追一事”的坚持，如同一场无声的洗礼，深深烙印在我的心底和脑海记忆中。

离开时，我频频回望，久久不舍远去，这座坐落在甘南高原上的寺庙，不仅是建筑与信仰的象征，更是一处能让人卸下疲惫、净化灵魂的圣地，让人愿将这份震撼与感动，永远珍藏在记忆深处。

离开拉卜楞寺的路上，不由想起仓央嘉措那首脍炙人口的诗篇《那一天》：“那一天，闭目在经殿香雾中，蓦然听见你颂经中的真言；那一月，我摇动所有的转经筒，不为超度，只为触摸你的指尖；那一年，磕长头匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖；那一世，转山转水转佛塔，不为修来生，只为途中与你相见”。

2025年9月1日，晴，碌曲县郎木寺国际大酒店福满堂餐厅用完早餐，9点集合出发。今天行程，甘加秘境桑科草原、拉卜楞寺，温度6—22°，晚上入住临夏，自行游逛八坊十三巷。

临夏是甘肃回族自治州，由于它处在古丝绸之路重要节点上，所以，唐代就有大食和波斯人来到这里经商、传教，后来逐渐定居下来，形成了回族聚居区。元至元十年这里建了第一座清真寺。到了明朝又兴建7座清真寺，回民围绕着这些清真寺建立了坊，这就是八坊。在这八坊里有13条街巷，合起来就是八坊十三巷。就这样，久而久之许多食摊、酒馆、饭店、咖啡屋有似雨后的菌类，便先先后后突然绽开在街巷旁，吃喝玩乐无所不能。

劳累一天，只等待着黄昏的降临，而黄昏也一步暗似一步地到来了。先是炎阳从屋脊、从树梢、从清真寺的穹顶收尽了它最后一抹金黄，接着天边便呈现出道道晚霞，晚霞并且由红变紫，再由紫转蓝。此际，天空也同时撒下昏暗来，这昏暗像无质的灰色粉木，在男男女女、老老少少，人人的周围，一层层加浓加厚。待到晚霞一点点被熬成墨黑，跟天空融成一片之后，夜幕四合便已经合拢了。

首先用欢乐的光辉，来迎接夜的到来的是汽灯、马灯和高高挂起的电灯。可以肯定的是现在中国到处都已经不缺电了，气灯和马灯可是满满的回忆和怀旧感，无数灯盏争先恐后、高高低低从各食摊、从各货档“撑”起来了，是那么那么晶莹明亮，那么那么热旺融和，连四近的霓虹灯都黯然褪了一层光辉，于是，那片亮亮堂堂热热烘烘的境域便对人们充满着诱惑力。

甘南临夏之夜又给人另一番心情和感受。大白天的热气从柏油路面升腾上来，随即像从空气中给“抽”走了；习习凉风，泠泠浮飙。君子乐胥，于其宾僚。凉风则自四周隐隐地灌进来，它触动人们的衣袖，触动人们的背项，触动人们的脊梁，教人们心头也充满凉意。于是，白天淤积的烦躁和沉闷，便渐渐从心头被冲散了，取而代之的是轻松愉悦和欣跃。因而，人们更情不自禁地趋往那片辉煌的八坊十三巷。

除此之外，高原之夜更带来了另一番幻景。夜色把空气中的灰尘“滤”掉了，人们再也看不到白天滚滚的灰麃，夜色把马路上的破洞“填”平了，让马路宛如铺着黑绒的地毯；夜色并且把路旁一地堆的垃圾从人们眼中“清”掉了，让这儿顿时化为一片纯净安适的处所……于是，受尽白天的灼热煎熬的人们，便从四处八方涌到这八坊十三巷来了。这白天的停车场和堆积木箱货包的街旁，入夜后遂变成了市民的夜市和最好去处。

食摊开始热闹了，各四方小桌或条案坐满了八方食客。那么，就叫一盘手抓吧，手抓可是临夏颇具代表性的一道名吃。说起手抓，想起临夏，客人来了，不吃顿手抓，那可是枉来临夏。所以手抓羊肉几乎成了河州饮食文化的品牌和代表作。羊肉性温，营养丰富，补虚温中等作用。吃起来肉味鲜美，不腻不膻，色香味俱全。

若想吃点汤汤水水的，就来一碗发子面肠，发子面肠是临夏传统小吃之一，以羊肠为主要原料，发子和面肠经常放在同一盘里呈现。发子口感筋道，油润、味重，充满锐利的锋芒；由于肉与各种内脏具有不同的质地，吃起来各种颗粒在口中跳跃，宛如一首羊杂的交响曲。面肠则轻盈适口，给予温柔的饱腹感。在油泼辣子和蒜水的调和下，两种制作过程迥异、形象区别很大的食物，形成了完美契合的互补。吃时鲜嫩不腻，美味可口，芳香四溢。

“在没有你与我相随的夏天。我的困惑和充实，仿佛夏夜的暴雨。在雷鸣与闪电之中，投下了。无数叹息和惊喜。我的秋天的黄昏”。河州酿皮是临夏独特的风味小吃之一，色泽晶莹，橙黄透亮。酿皮子切成宽条，犹如软玉飘香，加上薄薄的面筋，浇上辣椒油、醋、蒜末、酱油、芥末等佐料，酸辣凉爽，香味诱人，入口柔韧筋道，风味特佳，回味无穷无尽。

不想吃面肠和酿皮，也可以叫一份河州荞粉，小团荞粉放在沸水锅一煮，笊篱捞起来，加上一勺食用油跟酱油搅匀，上面铺一汤匙牛肉抑或羊肉碎就成了。河州荞粉鲜美质嫩，香辣爽口，调味解腻，尤其是夏令高温季节，吃一碗酸辣辣的河州荞粉，沁入心田，降温解暑，舒服极了。这是临夏最普遍和大众化的食物。

假如想吃主食，河州包子是最好的选择，河州包子皮薄、馅多、形美、味鲜。馅子随季节不同而变化，如冬季用韭黄，春季用韭菜，夏季用韭苔，秋季用地达菜。蒸好的包子面皮松软，馅料鲜而实在，热腾腾端上小桌，蘸醋和辣椒食之，再配上一小碟酸腌的黄瓜和豆角，一口下去混合馅香，味道极美，这也是大众最普遍的饭食。

除此之外，河州花馃馃也是不错的拣选，它色泽艳丽、酥脆香甜，花样多达百种。那细如筷头曲若鱼盘，根根细条挤满透明金黄小泡泡的叫馓子；“尕手”胖嘟嘟的还要摆出个兰花指样，憨态可掬无比，“石榴”咧开嘴果粒饱满呼之欲出；“秋叶”、“龙”、“倒柳树”、“石头”、“蝴蝶”惟妙惟肖，四季美景近在眼前。

至于你想每样都尝尝当日此间一般美食，特别是甜食，粘糕和粽子也是不错的。粘糕是用糯米和红枣制作而成的一种甜品，吃时淋上厚厚一层野蜂蜜，糯米的软糯、蜂蜜的香甜再带上一些轻轻的酸味，在暑气逼人的夏日吃上一碗身心舒畅。

粽子用翠绿的竹叶包裹着，三角形的米团里仿佛嵌着几颗深红油亮的玛瑙，竹叶散发着清香，咬一口粽子，甜而不腻，味道美极了。它既是消暑开胃的美食，又是营养丰富的佳品。

甜麦子也叫甜醅，更是临夏民间流传下来以原粮为主料，经过加工酿造后制成的甜点食品。具有健胃消化、提神益脑的功效。甜麦子甘甜如饴，麦香醇厚，一碗入口疲劳顿失，倍觉清爽。

原来，让人怀念怀旧的不只是卖小吃、糕点的摊位飘出浓郁醉人香气的味道，更是那推着车子的小贩、慢悠悠的吆喝声，还有小街里胡同边的烟火气息，以及藏在小吃摊里的美味佳肴的幸福时光。

然后是一盘小小的餐馆，年轻的母亲洗鱼时，两个孩子围在脚边，大一点的男孩攥着两条还在摆尾的小鱼，大大的眼睛亮得像闪光的星星，这是还没被艰苦生活打磨过的童真，干净明亮。餐厅里的情景，呈现出这个年代的和谐包容，穆斯林回族小伙和他的漂亮女友愉快地享受煎鱼。裹着方格头巾的回族大妈和头戴毡帽的大叔吃得酣畅，食物从来都是最好的语言，把不同的人，连在了同一张餐桌旁。

还想要吃上一口比较上档次的山珍野味，得多花费，一般只求果腹的平民就不敢问津了。喝的吗？一杯冰茶，冷后的茶水加进冰块就行了。或者喝一杯奶茶抑或酥油茶，这样，你就嗜过这临夏有特色的平民化吃食了。

倘若你已用过饭，喝一杯加糖的咖啡或者苦咖啡也行。临夏有好些咖啡店。你叫过咖啡就坐下来聊天，坐下来谈生意，还可以从街旁食摊叫食物进来食用，咖啡店只收饮料的钱。因而咖啡店也是临夏最普遍的会面和用餐地点，遂至座客常满，不相识的人也可以共桌，各享用自己的饮料和食品。

正欲清谈逢客至，偶思小饮报花开。就这样，你也坐下来，他亦坐下来，共同观赏一番眼前这高原之夜的街景与花花世界，人来人往。那些出来购物和散心的人群当中，有胖嘟嘟穿各种各样奇装异服的男男女女，有披着唐装上衣、剪着平头的中年小商人，有戴回教徒帽子、穿西装的当地人，也有裸肩露背的摩登女郎……各式人物、各种颜色在你面前晃来晃去，混和成这高原的景色、情调和气氛，使你彷佛置身在幻境中，只觉得眼前奇异的彩色在晃动。

一对穿着时髦体面的年轻靓女俊男，骑着旗舰级的豪华踏板车，本田NSS750从大街驶过。这个年代，这种摩托车也属于一般人眼里的奢侈品，堪比当下的“奔驰”和“宝马”。

一阵阵微风轻拂，再嗅到那好似带着果香的热带之夜的空气，你或许会不觉微微陶醉了。若是你只想喝点冰饮或者尝尝水果，就请移步前往那一类的摊子去吧，已切成块的各种热带生菓，还有刮成一梳梳的椰肉、蒸过后残酵的木薯什么的，各放在一个玻璃柜匣里。你要配什么果料任选，舀进你的杯子之后，加上冰花和香糖浆，或者野蜂蜜，有的还给绕上几圈甜炼乳，就是“杂锦冰”了；否则，用柔椰肉加浆调成的冰水，也够你清凉透心的。水果另有水果摊，木瓜切成条，凤梨切成块，还有芒果、洋蒲、榴莲等热带水果应有尽有。

天色已晚，商店多已打烊，人潮已退了不少；连摆摊的也开始收拾货架，推着货物车子吆五喝六的打道回府了。这时，唯独食摊还继续着热闹，许多人在吃消夜，砧声不绝于耳。待到食客走尽，摊贩们叮叮当当收拾盘碗、拆开帐棚，互询这一夜生意如何的时候，已快到子夜。

临夏之夜，也已临近阑珊了。此际，当你游罢这临夏之夜，当你深切体会到这甘南回族的生活景象之时，朋友，你可会想到，在春节、元宵、中秋节和回族的开斋节与古尔邦节等穆斯林民族的重要节日，这临夏的盛景盛况，犹似一个盛大的庙会。游兴至此，你也一定已有倦意，但我深信，你心头充满兴奋，充满快乐，充满诗意，充满各种感想，有待于细细嚼慢慢咽。于是，你跨入已呈一片昏暗的街道，将作归计，当你走到那空旷的街上，你会不觉深深吸谯一口夜气，彷佛想藉此调和一下心头腾热的感想。

至此，你又会深深感到甘南临夏的夜晚是那麽清新凉快，不由抒胸伸腰，顿时倦意全消。若是你抬头望望天空，或许你会看见半轮明月正浮在夜色中，夜空蓝得像深海，透底千丈，你有似在这深不见海底潜行，顿觉浑身清凉舒泰，脚步也分外轻盈轻快。

在阔步前行之际，你会嗅到夜气里的清香越来越浓郁，不觉回头四顾，这才看清路旁几株电石灯，犹在黑夜中发出金蹬蹬的光芒万丈，闪动的火光，在当地人果贩棕色的脸孔和臂膀镶上块块赤金。啊！一担担的果子犹未收市，梨子、葡萄刚刚收季，而今苹果和白兰瓜又上市了，香甜浓烈的气味洋溢着，这醇醪的异味立即使你醺醺然了。

看到你一走过来，果贩们远远就竞相招呼，并且抽出腰刀，准备给你当场剖开一个尝尝。这一番情景，或许会留给你日后无穷无尽的回味……

但才刚举步，回过神来，当地人花贩又把你拦住了。刚绽放的夜来香，连同阵阵清香，一直递到你脸前来，希望你买下一束带回家去。

一旦你走到八坊十三巷尽头，就看见几十辆三轮车正挤在那儿待客，临夏人车夫尽推动着车子，老远已举臂争着邀你搭车。当你跳上三轮车，赶往回家的路，或者酒店的路上疾驰时，这一夜的感受，混和着四周清凉的空气，连同手里的花香，则这临夏之夜，或许将长留在你的脑海里和记忆中……

那么，朋友，请您走好；我不远送了，咱明天再见！