穿越白马线

雪 之岭

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美篇号：2978789

今年探秋，我选择了川藏中线，只为踏足那些未曾涉足的秘境。格聂南线与措普沟的静谧余韵未散，我已悄然抵达白玉县，心中早已绘就一条新途——白马线。这是一条刚刚贯通不久的省道458，从白玉出发，直指马尼干戈，全长约160公里，仿佛是大地悄然铺展的一卷秋日长卷，静待旅行人徐徐展开。

马尼干戈，是通往西藏腹地与北上石渠、青海的交通要冲，自古便是商旅交汇之地。从白玉前往，原有左右两条旧路可循：左线沿金沙江畔国道215北上至德格，再经国道317翻越雀儿山隧道；右线则经甘白公路抵达甘孜县，再西行汇入317国道。而白马线居中穿行，不仅最短，更如一条隐秘的丝线，串联起高原深处最动人的秋色。

这里临近西藏，人烟稀少，却藏着令人屏息的秋光。风景不在景区，而在每一次转弯、每一寸前行的路上。得益于国家基建的延伸，昔日险途已变为平坦铺装路，即便一辆普通轿车，也能从容驶过这片高海拔的秘境，将壮美尽收眼底。

从白玉县启程，沿国道215北行，至格学村右转，正式驶入省道458。8公里后抵达河坡乡，过桥后右行便是蜿蜒上山15公里的盘山路，在半山腰有一座著名的寺庙噶托寺。一路上，彩林如织，金黄与深红交织成画，一个弯道过去，回眸之间，整座山峦又披上绚烂外衣，仿佛秋神在此驻足，不肯离去。

噶陀寺，坐落于四川白玉县河坡乡白龙沟朵念山腰，海拔高达4800米，与西藏仅一山之隔，仿佛立于天地交接之处。云海在脚下翻涌，雪山在远处静默，它如一颗红宝石镶嵌在高原褶皱中，静谧而庄严。

作为藏传佛教宁玛派（红教）六大根本道场之一，噶陀寺被誉为“宁玛派母寺”，始建于公元1159年，历经风雨而不倒，至今仍是世界三大金刚座之一，承载着无上的宗教神圣与厚重的历史文化。

它与印度菩提伽耶、中国五台山齐名，因莲花生大师曾三次亲临开光加持，被视作与印度金刚座同等殊胜的修行圣地，是无数信徒心中不可替代的灵性灯塔。

作为宁玛派的发源地之一，其属寺遍布西藏、青海、云南乃至蒙古、印度、不丹等地，多达百余座；历史上曾有十万僧众在此苦修，虹化成就者不计其数，留下无数传奇与敬畏。

这里没有喧嚣，只有经幡在风中与流云低语。红墙在高原阳光下熠熠生辉，仿佛燃烧着信仰的火焰。当风掀起经幡的一角，那猎猎声响，宛如整座山峦的祈愿，轻轻吹入耳畔，涤荡心灵。

寺庙金顶在阳光下闪耀，如自天界垂落的指引，照亮朝圣者的归途。步入寺内，酥油灯的清香淡淡弥漫，那是岁月沉淀的味道，也是信仰燃烧的气息，让人不自觉放轻脚步，唯恐惊扰了这份宁静。

山间藏民多居于陡峭山坡或半山腰，通往家门的小路未加硬化，崎岖难行，稍有不慎便可能车毁人亡。然而他们世代栖居于此，与天地共生，用坚韧书写着高原生活的诗篇。

秋天的这里，无需寻景，处处皆景。漫山遍野的彩林、雪峰倒映的湖泊、草原尽头的村落，每一帧都堪比4A、5A级景区的画卷。无需门票，只需一颗愿意停留的心，便能邂逅最纯粹的美。

此次自驾，我只设定一个景区目的地——措普沟，那是川藏线上唯一可驾车深入的秘境景区。其余时光，皆交付给路途本身。白马线的每一公里，都是风景的馈赠，是山河写给旅行人的信。

然而行至白马线后半程，天公不作美，雨雪纷飞，寒意沁骨。原本辽阔的远景被雾气遮蔽，只能看清近处的山石与草甸。虽略有遗憾，却也让我更专注地凝视脚下的土地，聆听风雪中的寂静。

后半段多为高原草原与牧区，藏式村落零星散布在省道两旁，宛如散落人间的星辰。牦牛三五成群，在枯黄的草地上低头啃食，缓慢移动，仿佛时间也随它们的脚步变得悠长。

当一整群牦牛悠然横穿公路，将道路尽数占据，我只能停下等待。牧人骑着摩托车驱赶牛群，少了古时骑马放牧的豪情，却多了几分现代生活的烟火气息。或许，这正是高原变迁的缩影——传统与现实，在此悄然交汇。

当路旁出现刻有藏文的玛尼石，我知道，马尼干戈已近在咫尺。白马线的旅程即将画上句点。这条公路，以冰川、雪山、古寺、丹霞、森林与草原交织成画，是甘孜大地上一条新兴却炽热的自驾黄金线。而我，已将它的秋色，藏进了心底最柔软的角落。