<p class="ql-block">从德国国王湖出来，我们趁着欧盟的便利，擦边又去了奥地利和捷克逛了几天。似曾相识的风景，让我们5个人不约而同想起都曾来过，我们老俩口是8年前来的。相同的景色，不同的游伴，再次的相遇，美好的叠加</p><p class="ql-block">9月20日，当我们走进奥地利萨尔茨堡花园，才发现是故地重游。这座花园的正经名字为米拉贝尔花园，是不正经的沃尔夫·迪特里希·冯·莱特瑙大主教为其情妇莎乐美·阿尔特所建，原名“阿尔特瑙宫”，后由继任者马克斯·西蒂库斯改名“米拉贝尔”（意为“惊人的美丽”）</p> <p class="ql-block">这座花园具有典型的巴洛克风格，始建于1606年，花园布局精巧，花圃典雅，与喷泉近旁的风土水火及希腊罗马诸神塑像相映成趣，展现了巴洛克时期对对称、几何图案和精致装饰的追求</p> <p class="ql-block">我那年匆匆一瞥的大理石雕像，这次才发现每个雕像的神情都刻画得如此细腻，有的低头沉思，有的昂首远眺，衣袂间的褶皱仿佛还在随风飘动。走到花园中央的喷泉池边，水面倒映着蓝天白云与周围的建筑，恍惚间，8年前的自己，似乎就站在水的另一端，与此刻的我遥遥相望</p> <p class="ql-block">米拉贝尔花园好像永远浸在明晃晃的阳光里，几何形花床里的天竺葵开得热烈奔放，红色与粉色的花浪顺着台阶层层铺展，直到与远处的萨尔茨堡城堡遥遥相对</p> <p class="ql-block">从米拉贝尔花园出来，沿着蜿蜒的石板路向上行，便来到了萨尔茨堡城堡。这座始建于11世纪的城堡，静静地矗立在山顶，俯瞰着整座城市，见证了萨尔茨堡千百年的风雨变迁。当年的我气喘吁吁地爬上城堡，只顾着惊叹于城堡的宏伟壮观，以及从城堡上俯瞰到的全城美景，却对那些厚重城墙背后的历史故事知之甚少</p> <p class="ql-block">萨尔茨堡城堡不仅是萨尔茨堡的标志性建筑，也是中欧地区保存最完好、规模最大的中世纪城堡之一</p><p class="ql-block">城堡始建于1077年，由大主教格博哈德主持修建，以应对教皇与国王之间的主教任命权力争夺。在康拉德一世领导下，防御设施全部完成。15和16世纪，因战争和起义频发，大主教们对城堡进行了扩建和加固，形成了如今的面貌</p><p class="ql-block">城堡位于僧侣山上，四周是又高又厚的城墙，地势险峻，易守难攻，在漫长历史中从未被攻陷过。城堡内有街道、庭院、教堂等，基础设施一应俱全，道路四通八达</p> <p class="ql-block">再次站在城堡的城墙上，伸手触摸着那些斑驳的砖石，指尖传来的粗糙质感，仿佛在诉说岁月的沧桑，让我得以窥见中世纪城堡里人们的生活场景。这座城堡不仅是一座军事堡垒，更是萨尔茨堡宗教与政治权力的象征，它见证了城市的兴衰荣辱，也承载着无数人的悲欢离合</p> <p class="ql-block">站在城堡的最高处，俯瞰着脚下的萨尔茨堡老城，红瓦白墙的建筑错落有致，萨尔察赫河如一条碧绿的丝带穿城而过，将城市分成两半。远处的阿尔卑斯山脉连绵起伏，山顶覆盖着皑皑白雪，与天空中的云朵融为一体。8年前的画面与此刻的景象在脑海中交织，那些模糊的记忆碎片渐渐清晰，心里涌动着莫名的喜悦</p> <p class="ql-block">故地重游，每一步都踩在回忆的碎片上，拼凑出曾经的美好画卷</p><p class="ql-block">从城堡下来，我们进入萨尔茨堡老城，首先映入眼帘的就是莫扎特故居。1756年，莫扎特出生于萨尔茨堡老城的粮食胡同。因为是故地重游，我没有再进去参观，到旁边的巧克力店转了一圈。店内的莫扎特巧克力成了游客们争相购买的手信，而我进来只为聆听一下莫扎特音乐</p> <p class="ql-block">老城的核心当数莫扎特广场，而广场的灵魂便是那尊莫扎特青铜雕像。这座由雕塑家路德维希·施瓦茨于1842年创作的雕像，是广场的视觉焦点与精神图腾。莫扎特身着18世纪贵族礼服，左手轻按乐谱，右手自然垂落，神情沉静而略带思索，仿佛正从灵感的云端俯瞰这座生他养他的城市。底座的浮雕描绘着他经典作品的场景，《费加罗的婚礼》《唐璜》中的人物在青铜上栩栩如生，每一道纹路都镌刻着音乐史上的璀璨瞬间</p><p class="ql-block">1841年，为纪念莫扎特诞辰100周年，萨尔茨堡市民募资建造了这座雕像，广场也因此得名。两百多年来，无论时代如何变迁，这里始终是萨尔茨堡人纪念莫扎特、传承音乐文化的核心场所。每年7月至8月的萨尔茨堡音乐节期间，广场更是成为庆典的重要组成部分，来自世界各地的音乐爱好者汇聚于此，共同致敬这位音乐巨匠，让莫扎特的旋律穿越时空，在广场的每一个角落久久回荡</p> <p class="ql-block">我们虽然没有赶上萨尔茨堡音乐节，却赶上了当地的鲁珀特节</p><p class="ql-block">鲁珀特节的根源深植于7至8世纪的宗教史，圣鲁珀特作为萨尔茨堡的首位主教，以传教布道与建立修道院的功绩被世代尊崇，9月24日他的命名日便成为节庆核心。如今的庆典已从最初的宗教仪式，演变为持续五天的全民狂欢，老城区的阿尔特马克特、主教广场、莫扎特广场等核心区域尽数化身节庆主场，从上午10点至深夜，传统美食、手工艺品与游乐设施共同构筑起节日盛景 </p><p class="ql-block">在这里，烤杏仁的焦香与鲜酿啤酒的泡沫共舞，手工编织的毛毯与彩绘瓷盘相映成趣，而最动人的风景，莫过于穿梭其间的身着传统服饰的当地人，让节庆成为流动的民俗博物馆</p> <p class="ql-block">细观他们的服饰，对女性而言，dirndl（迪恩德尔裙）是永恒的主角。这款由紧身上衣、宽摆长裙与围裙构成的服饰，在鲁珀特节上呈现出丰富的层次与个性。男性的传统装扮则以lederhosen（皮短裤）为核心，搭配亚麻衬衫与羊毛马甲，尽显阿尔卑斯山民的爽朗与刚毅。皮短裤多采用厚实的牛皮或鹿皮制成，经过油脂处理后兼具防水与耐磨特性，裤腿边缘的刺绣与金属纽扣是点睛之笔，部分款式还会搭配针织长袜与手工鞣制的皮靴</p> <p class="ql-block">鲁珀特节与传统服饰的共生，是萨尔茨堡文化传承的生动注脚。dirndl的裙摆随舞步飞扬，刺绣纹样在阳光下流转，皮短裤的皮革光泽与笑声共鸣，这一刻，服饰不再是静止的织物，而是流动的历史；节庆不再是单纯的纪念，而是鲜活的传承。萨尔茨堡人用一针一线的坚守与一代又一代的热爱，让鲁珀特节与传统服饰成为这座城市最温暖的文化符号</p> <p class="ql-block">上午还在奥地利，下午就到了捷克。踏入捷克克鲁姆洛夫小镇（也称CK小镇）的瞬间，看到那高耸的斗篷桥拱廊墙，往日的情景又清晰的浮现出来</p><p class="ql-block">这座三层石砌拱廊结构，底层为厚重的石拱支撑，上层则是白色墙面与灰色几何装饰，整体形成连通城堡不同区域的空中走廊。最初是15世纪的木质吊桥，1686年被改建为石质拱廊，既是城堡的防御设施，也是贵族通行的通道。8年前来时，我们曾上去过，这次来就只在下面欣赏了，岁月不饶人啊</p> <p class="ql-block">CK小镇的美，是自然与人文的天作之合。伏尔塔瓦河以“S”形温柔环抱全镇，将小镇分割成南北两部分，又用十几座造型各异的石桥轻轻相连。河岸边，哥特式、文艺复兴式、巴洛克式的建筑错落有致，红色的屋顶层层叠叠，像极了童话里小精灵的居所。登高望远，小镇红瓦如海，绿树成荫，河水如镜，远处的青山隐隐绰绰，构成一幅无需修饰的绝美画卷</p><p class="ql-block">据说每年来此找卡的游人在180万~300万之间，为减少人流对历史建筑的影响，小镇还将每日游客量最多控制在8000人之内</p> <p class="ql-block">CK小镇的美，是时光沉淀的从容与厚重。这座小镇已有七百多年的历史，却仿佛被时光按下了暂停键，保留着中世纪的原汁原味。走在狭窄的石板路上，脚下的青石板被岁月磨得光滑，两旁的老建筑墙面上爬满了常春藤，窗台上摆放着鲜艳的鲜花，偶尔有穿着传统服饰的老人坐在门口晒太阳，眼神里满是岁月的温柔</p><p class="ql-block">这里没有过度商业化的喧嚣，没有急功近利的改造，只有居民们平静的生活节奏，和小镇与生俱来的从容气质，让人仿佛穿越回了那个慢节奏的年代</p> <p class="ql-block">CK小镇的美，是烟火气与浪漫感的完美交融。它不是一座冰冷的“博物馆小镇”，而是充满生活气息的家园。清晨，面包店飘出阵阵麦香，咖啡馆的窗户透出温暖的灯光；午后，孩子们在广场上追逐嬉戏，情侣们在河边牵手散步，老人们在教堂前的长椅上闲聊；傍晚，夕阳为小镇镀上一层金色，河边的餐厅里传来悠扬的音乐，人们举杯畅饮，享受着惬意的时光</p><p class="ql-block">这里的浪漫不是刻意营造的噱头，而是融入在生活的每一个细节里，是石板路上的一次偶遇，是河边的一次驻足，是夜晚星空下的一声轻叹，让人在不知不觉中被这份温柔与美好所打动</p> <p class="ql-block">或许，“世界最美”从来不是一个绝对的评判，而是一种发自内心的感受。CK小镇的美，不在于它有多么宏伟的建筑，多么壮丽的景观，而在于它用自然的灵秀、历史的厚重和生活的温暖，编织出了一个让人心灵栖息的秘境。在这里，时光变得缓慢，心灵变得宁静，仿佛所有的烦恼都能被伏尔塔瓦河的流水带走，所有的疲惫都能被小镇的温柔治愈</p><p class="ql-block"> 这就是克鲁姆洛夫，一座无需刻意张扬，却能让每一个到访者念念不忘的童话小镇。它用自己的方式告诉我们，最美的风景，从来都藏在时光的温柔里，藏在生活的本真中</p> <p class="ql-block">故地重游，那些被岁月遗忘的角落，如今在心中重新焕发出唯美的光彩</p><p class="ql-block">告别CK小镇，我们又来到捷克布杰约维采，该国南波希米亚地区的首府和最大城市。这里以啤酒酿造业闻名，是百威啤酒的起源地，布德韦瑟布德瓦尔啤酒厂是该市的标志性企业</p><p class="ql-block">在捷克的土地上，啤酒从来不是单纯的饮品，而是流淌在血脉中的文化基因；而百威广场，则是这基因最鲜活的具象化表达——它既是中世纪砖石垒砌的公共空间，也是麦芽与酒花香气萦绕的精神地标。从公元前859年波希米亚民族的酿酒雏形，到如今全球人均啤酒消费量第一的荣耀，捷克用千年时光，将啤酒酿成了生活本身，而百威广场，正是这场漫长酿造史的最佳见证者</p> <p class="ql-block">百威广场还是8年前看到的模样，只不过我们这次住的酒店就在广场一侧。这家兹翁设计套房酒店（Grandhotel Zvon），历史可追溯到1533年</p> <p class="ql-block">如果说捷克啤酒是流动的文化，那么百威广场便是凝固的盛宴。这座位于布杰约维采老城中心的正方形广场，四边各长133米，是捷克最大的城市广场，18世纪的长廊环绕四周，巴洛克式、哥特式与文艺复兴式建筑错落排布，底层的商店与酒吧绵延成趣，露天雅座上永远坐满举杯畅谈的人们，延续着“啤酒即生活”的捷克传统</p> <p class="ql-block">欧洲的教堂，一定是每座城市老城区里最瞩目的建筑，也是旅行者最不可错过的参观点之一。虽然教堂看多了，难免会有审美疲劳，但这些荟萃了当地建筑艺术精髓的教堂，依然会吸引我不厌其烦地看了一座又一座</p><p class="ql-block">在布拉格城堡的众多建筑中，圣维特大教堂无疑是最为耀眼的一颗明珠 。它以其独特的建筑风格、悠久的历史和丰富的艺术宝藏，吸引着无数游客前来参观。当我抬头望见高耸入云的圣维特大教堂时，那种由哥特式尖塔带来的视觉震撼，会让你瞬间理解“宏伟”二字的含义</p> <p class="ql-block">圣维特大教堂的历史可以追溯到公元925年，最初是一座罗马式圆形建筑 。1060年，它被扩建为罗曼式教堂，1344年，查理四世下令在原教堂基础上建造哥特式教堂 。然而，由于战争和政治动荡，建设过程多次中断，直到1929年才正式完工 。历经近千年的修建，使其融合了多种建筑风格，成为建筑史上的奇迹</p><p class="ql-block">作为典型的哥特式建筑，圣维特大教堂拥有高耸入云的尖塔、交错的横梁和飞拱结构 。主塔高102.8米，双塔楼各高82米，其轮廓是布拉格天际线上显眼的地标</p> <p class="ql-block">教堂内部珍藏着许多艺术珍品。其中，阿尔丰斯·穆哈创作的新艺术风格彩色玻璃窗尤为引人注目。阳光透过绚丽多彩的玻璃洒下，在地面和墙壁上形成斑斓的光影，仿佛置身于光影魔法世界。圣约翰之墓位于圣坛后面，由20吨银打造，装饰着众多浮雕木刻，华丽至极。而圣温塞斯拉斯礼拜堂则以金色为主色调，墙壁上装饰着黄金和半宝石，还有14世纪的壁画，奢华程度令人惊叹</p> <p class="ql-block">步入圣维特大教堂内部，高大的穹顶拱廊、狭长的中央大殿，空旷且宏大，给人极强的视觉冲击力，即使没有信仰，也会莫名生出庄严肃穆之感</p><p class="ql-block">圣维特大教堂是布拉格城堡最重要的地标之一，也是捷克国家的象征 。这里是布拉格王室加冕与辞世后长眠之所，保存着国王的王冠和加冕用的权杖等遗物 。历代皇帝在此举行加冕典礼，查理四世、鲁道夫二世等捷克君主和圣徒都安息于此，使其成为捷克历史和文化的重要见证者</p> <p class="ql-block">故地重游，脚步带着过往的温情，一路追寻着曾经的足迹</p><p class="ql-block">在伏尔塔瓦河的西岸，便是布拉格城堡——世界上最大的古城堡，一座将千年历史与艺术瑰宝浓缩于一墙之内的“城市中的城市”</p><p class="ql-block">布拉格城堡始建于9世纪，占地7万平方米，长570米，平均宽约130米。其建筑风格多样，融合了罗马式、哥特式、巴洛克式等多种风格。1992年，布拉格城堡被列入世界文化遗产目录。它过去是皇帝、国王的宫殿，如今是捷克总统的居所，也是捷克总统为外国元首来访举行欢迎仪式和接受各国大使递交国书的地方</p> <p class="ql-block">隐藏在布拉格城堡区的一条狭窄小巷，名为黄金巷。这里曾是工匠和炼金术士的住所，如今则变成了售卖手工艺品和纪念品的小店。走进这条充满童话色彩的小巷，每一家店铺都各具特色，从精美的手工饰品到古老的书籍，无一不透露着布拉格独有的文艺气息</p><p class="ql-block">这次来，没有进小巷的铺子里逛，因为小巷尽头有我特别的记忆</p> <p class="ql-block">为什么这条小巷会引起如此大的名声呢？那是因为著名的作家卡夫卡曾经在这里居住过。1916年，卡夫卡租了这里门牌为22号的房子作为工作室，并在此完成了《乡村医生》、《变形记》、《致科学院的报告》等作品。如今，22号的门牌仍在，但小房已成书屋</p><p class="ql-block">弗兰兹·卡夫卡（Franz Kafka，1883年7月3日-1924年6月3日）是奥匈帝国捷克德语小说家，被誉为西方现代主义文学的奠基者之一 </p> <p class="ql-block">黄金巷的尽头，便是城堡高处，整座布拉格城尽收眼底，红色屋顶如波浪般起伏，伏尔塔瓦河蜿蜒穿城而过，美得让人心醉</p> <p class="ql-block">下面这几张照片都是8年前拍的。在通往城堡高处的巷子里，我留下一张照片。而在城堡的围墙处，老伴要拍外面的景色，在墙缝里勉强落脚却站不稳，我拚尽全力在后面顶住他，还喊来同伴一起顶。事后我们笑成一团，因为就在几米远的拐角处，就有矮的围墙专供游客拍照</p><p class="ql-block">故地重游，往昔的欢声笑语仿佛还在耳边回荡，城堡依旧，岁月如歌</p> <p class="ql-block">第二天，我们到了布拉格最著名的景点老城广场游览。相比昨天，不仅阴天，气温也下降了好几度</p><p class="ql-block">始建于 12 世纪的老广场，是布拉格老城的商业与社交中心，见证过胡斯运动、宗教改革等重大历史事件，它和旧市政厅南面墙上的天文钟共同构成布拉格最具历史底蕴的公共空间</p> <p class="ql-block">布拉格天文钟是热门的旅游景点，也是捷克在联合国教科文组织文化古迹名录中的一员。天文钟由“天文表盘”“耶稣十二信徒”和“日历钟盘”三个主要部分构成。天文表盘能显示太阳和月亮在天空中的方位及各种天文细节；每到整点，耶稣十二信徒雕像会依次现身，一旁的死神则开始鸣钟，上方的鸡也会振翅鸣啼；日历钟盘位于主星盘和时钟下方，代表月份，上面有与十二月份周期相对应的黄道十二宫图</p><p class="ql-block">它不仅是一座精美的自鸣钟，更是中世纪天文学和钟表制作技术的杰出代表，浓缩了当时人类对天体的想象与智慧</p><p class="ql-block">8年前来时赶上维修，而这次来则在正点时观看了鸣钟的过程。居然忘了录个视频，悔之晚矣</p> <p class="ql-block">从老广场天文钟下的人群中侧身离开，拐进一条小巷，喧嚣便像被一堵无形的墙隔绝在外。石板路被数百年的脚步磨得温润，缝隙里嵌着秋日光影，两侧的建筑像一本摊开的旧书，每一块砖、每一扇窗都藏着未说尽的故事，而窗台上的鲜花、墙角的咖啡香，又让沉睡的历史醒在了当下</p> <p class="ql-block">看到了这家老水晶店，8年前在此买过水晶制品，捷克水晶制品以其精湛的工艺和卓越的品质闻名于世</p> <p class="ql-block">这些古老的街巷并未被时光封存，反而涌动着鲜活的现代气息。巷子里藏着不少小巧的咖啡馆，落地窗外摆着木质桌椅，铺着格子桌布，桌上的玻璃花瓶插着刚采的野菊…这里没有刻意的复古，也没有过度的商业化，只有历史与现代自然地交织，形成了布拉格特有的韵味</p> <p class="ql-block">沿着布拉格老城广场旁的石板路前行，很快便能听见伏尔塔瓦河的流水声。作为捷克的母亲河，它如一条碧绿的绸带穿城而过，河水在阳光下泛着粼粼波光，偶尔有游船缓缓驶过，留下一道道涟漪</p><p class="ql-block">我们在一个老码头上船，去游览两岸景色。船行不久，左侧岸边的布拉格城堡就展露真容，赭红色的屋顶在阳光下泛着温暖的光泽，哥特式的尖塔直插云霄，与远处圣维特大教堂的穹顶遥相呼应</p> <p class="ql-block">伏尔塔瓦河是捷克最长的河流，也是布拉格的母亲河 。该河全长435公里，流域面积28,093平方公里。著名的捷克国民乐派作曲家斯美塔那的交响诗组曲《我的祖国》的第二首《伏尔塔瓦河》，就描绘了该河的美景，这首曲子被尊为“捷克第二国歌”</p> <p class="ql-block">伏尔塔瓦河两岸景色如画，是历史与自然交织的杰作。上游是丘陵森林间的宁静悠然，中游是布拉格城堡与查理大桥的古韵沧桑，下游则是沼泽湿地旁的自然野趣，滔滔不绝的河水把捷克千年文明与秀丽风光串联起来</p> <p class="ql-block">踏上查理大桥的那一刻，时光仿佛变得缓慢。这座用石头建成的古桥，没有一钉一木，却历经六百多年风雨依然坚固</p><p class="ql-block">这座横跨伏尔塔瓦河的石拱桥始建于14世纪，由查理四世下令建造，耗时近50年才完工。桥身两侧矗立着30座巴洛克风格的圣徒雕像，每一座都神态各异，栩栩如生。其中最著名的是圣约翰·内波穆克的雕像，传说触摸他的基座能获得好运，如今雕像的底座已被游客摸得锃亮</p> <p class="ql-block">这便是查理四世本尊，他与查理大桥共生</p> <p class="ql-block">雕像的石材在岁月的侵蚀下泛着温润的米黄色，部分雕像的衣褶间还残留着雨水冲刷的痕迹，仿佛在无声地诉说着百年间的人来人往，以及那些关于信仰与坚守的故事</p><p class="ql-block">导游告诉我们，桥两侧石栏杆上雕像为天主教圣徒和保护神，造型多样，出自捷克17-18世纪巴洛克艺术大师之手，被称为“欧洲的露天巴洛克塑像美术馆”。现在原件大多已保存在博物馆内，桥上的雕塑多为复制品。因为鸽子肆无忌惮的在这些圣徒和保护神头上拉屎，久而久之，让这些雕像污秽不堪，所以将原件“藏”了起来</p> <p class="ql-block">站在桥中央，一边是老城错落有致的红瓦屋顶，一边是小城的绿树与教堂尖顶，伏尔塔瓦河在脚下静静流淌。从查理大桥一端走到另一端，这里的每一块石板、每一座建筑、每一寸河水，都承载着历史与故事，等待着每一个漫步于此的人去触摸、去感受。1992年，查理大桥被列入世界遗产目录</p> <p class="ql-block">在快速阅读的当下，我这样的长文是吃力不讨好。但对年已古稀的我来说，能出行的日子越来越短，所以每次回来都尽心费力的想把美好的东西留下来。这次一个月的欧洲行，所见所闻太多，勉强整理出来七篇，还没写完，又要出行了。对能阅读此文的美友们，真要说声对不起了</p>