16. 北欧四国、爱沙尼亚塔林游记之十六——塔林(Tallinn)完结篇

静水

9 月 9 日，我们互相道别，兵分三路：涛兄他们回国，胡哥小郁返回丹麦，我们暂时逗留。相聚时难别亦难，难得大家千里有缘来相会，共度一段美好时光！林妹妹发来诗篇：

北欧的风，吹来一段闪闪发亮的旅程。

胡导把故事讲成诗，让我们一路涨知识；

刘姐把细节写成歌，让我们只管放心玩；

钢哥把段子撒成糖，甜得全车人笑出腹肌。更想悄悄补一句——

晓梅姐把行程写成星图，我们只需抬头跟着走；

黄涛姐夫把沿途风景译成精神食粮，喂饱脑袋和心；

小郁妹妹像移动的小太阳，替胡导补光，也替我们暖场。把感谢折成纸船，顺着海风漂回福州——

等风，也等你们，再来碰杯！

我也补充打油诗一首 ツ

林妹妹以缜密逻辑为笔，

将纷繁账目理得纤毫分明；

旅途中点滴随手成章，

化作一路如诗如梦的风景。

与时俱进，青春活力正涌；

左右脑共舞，宛若天意相通。

再见了！亲爱的朋友们，我们来日再相会！

因为返回亚特兰大的飞机从赫尔辛基经哥本哈根不是每天飞行，我们订了 10 号离开，多出一天，先生和我决定到爱沙尼亚首都塔林一游。

我们乘坐 Uber 到邮轮码头，司机穆罕默德 (Mohamed) 说他到这里已有两年5个月了，喜欢赫尔辛基，目前生意还行，但是到了冬天，游客都跑到北极圈的圣诞老人村去旅游了。听说我们要去塔林，他告诉我们，波罗的海地区一个非常有趣的“经济文化现象”——芬兰人（尤其是赫尔辛基居民）经常乘渡轮到塔林去买酒，因为那里的酒类便宜很多。

芬兰对酒精饮品征收非常高的酒税（alcohol tax），这是北欧传统的“高税控酒政策”，目的是控制酗酒问题。而爱沙尼亚酒税远低于芬兰，比如一瓶伏特加、啤酒或葡萄酒的价格可能便宜一半甚至更多。芬兰与爱沙尼亚均属于欧盟成员国，内部没有免税，但自用量酒类免税携带，所以许多芬兰人周末甚至下班后坐船过去，在塔林港口或市中心的超市、酒类专卖店大量购买。有些渡轮公司甚至有购物邮轮套餐 (shopping cruise)：白天坐船过去、几小时内购物、晚上返回赫尔辛基；船票有时只要 15–20欧元，冬天票价更便宜。

路上见到巨大的白色贝壳样建筑，穆罕默德告诉我们，那是室内运动场，保证居民冬天也能进行运动。

船客们登上渡轮，10 点半从赫尔辛基启航，前往塔林，航程 2 小时。

美丽的赫尔辛基海港风景线

轻松愉快的轮渡时刻

下船指示：爱沙尼亚语/英语/中文。随着中国经济实力日益强大，人们出国观光不断增多，旅游景区服务更加有针对性。我们常常遇到工作人员友好地问候：你好！让我们倍感愉悦温馨！

12 点半，邮轮抵达塔林。

爱沙尼亚位于北欧与东欧的交界，北临芬兰湾，与芬兰隔海相望；东接俄罗斯；南邻拉脱维亚；西濒波罗的海。(图片来源于网络)

其面积约 45,000 平方公里（与丹麦相当）；人口约 130 万，是欧盟人口最少的国家之一。其地势平坦，多湖泊与森林（森林覆盖率超过 50%），岛屿众多（约 2,200 个）；气候属温带海洋性气候，冬季寒冷漫长，夏季凉爽。

爱沙尼亚官方语言为爱沙尼亚语，属芬兰-乌戈尔语系，与芬兰语接近；政治体制为议会制共和国，总统为国家元首，总理为政府首脑；经济结构以信息科技、物流运输、林业与木制品、能源为主。人均 GDP 约 3 万美元，物价较北欧低，但高于东欧平均水平。

比较突出的是：爱沙尼亚被称为“世界上最数字化的国家”；推行电子居民（e-Residency）、在线投票、电子签名等制度，政府几乎无纸化；公共交通、电力网络高度智能化；我们熟悉的 Skype 就诞生于爱沙尼亚。

最著名的塔林老城区，是欧洲保存最完好的中世纪城镇之一；红瓦屋顶与哥特尖塔被列为世界文化遗产 (1997)。我们今天订的就是 "塔林老城历史徒步导览游"，小团 6 人在塔林市政厅广场集合，一位美丽的女士 -- 斯韦特兰娜 (Svetlana) 是我们的导游，下面简称 "特兰娜"。

特兰娜告诉我们， 通常来说，这座城市的天气就三种：冷、湿、阴。但今天完全不同，特别是如果你抬头看看蓝天，简直不可思议——我们几乎从来没有蓝天和阳光！全年算下来，可能只有三十天到六十天的晴天，大部分时候都是阴天。我恭喜你们，刚好赶上了好天气。大家听后，特别开心！

特兰娜接着说道：爱沙尼亚人非常直接，我们不太会绕弯子。所以如果你问别人问题，习惯用冗长、礼貌的方式，这里的人大多数只会给你简短的回答——是、不是、好。我们觉得“礼貌”就是不浪费别人的时间，要直接、干脆。

另外，这里的人比较内敛，不太会公开表达情绪，即使对亲密朋友也一样。比如说，如果今天心情不好，不想聊天，即使在街上遇到好朋友，也完全可以点点头然后继续走。没人会问“怎么了？你好吗？” 在爱沙尼亚这是正常的。所以有时候可能会显得冷漠，但这是文化。北欧人也差不多——芬兰、瑞典、挪威人都这样，可能挪威人稍微开朗一点。

哦，爱沙尼亚以及北欧人民生性内敛，有意思! 比较南欧人，比如西班牙、意大利 -- 热情外向，善于表达，语言富有情感；这种差异确实与地域、气候、生活方式、历史与社会结构都有密切关系。据说学者们有一个经典理论叫 “气候—文化假说（Climatic-Cultural Hypothesis）”：温暖地区促进高社交频率与外向文化，而寒冷地区促进谨慎、计划性与独立性。真是一方水土养一方人哪！

特兰娜开始介绍：你们看到我身后这栋建筑了吗？这就是塔林市政厅，它可是整个北欧唯一一座完整保留下来的哥特式市政厅。这种建筑风格的特点是比例完美、造型简洁，没有过多繁复的装饰。建材主要是石灰岩，因为塔林整座城市就建立在石灰岩台地上。也难怪，很多来自苏格兰、爱尔兰的游客一看就觉得眼熟——那边也是石灰岩地貌。

塔林市政厅 (图片来源于网络）

再抬头看屋顶，两只龙是不是很显眼？它们可不是喷火龙，而是喷水龙，欧洲17世纪的原作。在欧洲文化里，龙是财富的守护者，也是威胁者。当年市政厅里有专门存放黄金的金库，看到左下角那两个小窗了吗？就是金库的窗户。所以放两条龙在屋顶上守护，寓意加倍安全。

各地对龙的形象的想象大相径庭，象征意义相距甚远，甚至完全相反。欧洲龙：守财贪婪 → 被英雄屠杀的“恶兽”；中国的龙却是“宇宙能量与吉祥的象征”，能调和天地、行云布雨、主宰四海；是被人民崇敬的“神灵”。

喷水龙 (图片来源于网络）

为什么要这么强调守护黄金呢？因为中世纪的塔林其实不是一座城，而是两座城：上城住的是贵族、骑士和教士；下城是商人和手工业者。两边隔着城墙，甚至互设“大使馆”，经常对立。不过呢，下城的商人们可一点不比骑士穷，因为塔林当年是汉萨同盟的重要成员，一年四季市场不停歇，财富滚滚而来。

请看这栋红色屋顶、圆形窗户的建筑，特兰娜指着我们右前方，这是塔林最古老的一家药房，始建于 1422 年，一直营业至今。它号称是欧洲现存最古老的药房之一。在中世纪，这里可不只是卖草药和药膏，还能买到一些今天听起来很离奇的“药方”——比如独角兽角粉、蝙蝠粉、甚至一些稀奇古怪的汁液。原来古时这里也曾卖过包治百病的 "蛇油" (snake oil) 啊！哈哈！当然，那些东西如今早就没有了，现在药房依旧在营业，也设有一个小型医学博物馆，展示中世纪的药瓶、草药和医疗器具。

药房内一角 (图片来源于网络)

接下来我们回到广场中央。大家看到这里有个大空地吗？夏季时会放置一些艺术装置和长椅，但雨季过后会撤掉。等到冬天，这里就变成了热闹的圣诞集市。塔林的圣诞市场被评为欧洲最美之一。这里还有一个有趣的传说：在 1441 年，塔林的一个商人行会黑头兄弟会（Brotherhood of the Blackheads）决定在广场上举办庆祝活动。当时这些商人都很年轻，很富有，但又未婚。那一年，他们在广场上竖立并装饰了一棵云杉。大家围着这棵树唱歌跳舞，最后把它点燃烧掉，象征告别旧年。塔林因此自称为 “the home of the world's first Christmas tree”。

所以根据这个传说，世界上第一棵圣诞树就诞生在这里。不过要注意，它最初和基督教没有什么关系，更像是一场派对的象征。

但是，拉脱维亚 (Latvia) 的里加 (Riga) 则主张，他们才是真正的第一个，而时间是 1510 年。同样也是黑头兄弟会举办节庆活动，地点在现今的里加老城区 (Riga Old Town)。他们竖起一棵云杉，并用鲜花、纸花和布料装饰。这一行为被认为更接近现代圣诞树传统。如今，塔林老城广场每年冬天都会竖立一棵大圣诞树，并用标语写着："塔林 -- 世界上第一棵圣诞树发源地，1441" (Tallinn – the home of the world's first Christmas tree, 1441)。而里加在老城区圣彼得教堂旁，也竖有纪念碑，上面写着：世界上第一棵圣诞树发源地，里加，1510" (The First Christmas Tree in the World, Riga 1510)。两地至今仍各自坚信自己才是圣诞树传统的发源地，也成为旅游宣传的一部分。哈哈！有机会要去里加看看！

塔林市政厅广场的圣诞集市 (Christmas market on Town Hall Square in Tallinn) （图片来源于网络）

接下来，我们继续前行，去看看老城里最大的公园。大家知道吗？特兰娜说道，整个塔林城里有四十多个公园，绿化非常好，即便在老城中间，也保留了几块绿地。而我们要去的这个公园，不仅是最大的，还藏着一段“现代传奇”。

请大家看看我身后这片空地。是不是觉得有点奇怪？原本这里应该是一块绿地，可现在却有一辆生锈的旧农用拖车，怎么看都像个“遗弃的废铁”。其实，它并不是真的历史遗迹。

大约 15 年前，市政府想把这里改造成绿地，并提出要收购这块土地。市场价大概每平米 1000 欧元，但市政府想以这个价格收购。然而土地的主人却认为，这里位于老城中心，应该值 6000 欧元/平方米！双方谈不拢，矛盾就此开始。于是，这位地主为了抗议，干脆在这里种起了土豆，还施了大量肥料。想象一下，在一座联合国教科文组织保护的中世纪古城广场，弥漫着一股土豆田和粪肥的味道！市政府当然受不了了，说这不是农业用地，禁止耕种。地主又换了招：把这里改成停车场。而法律上竟然没有明令禁止，他就一直这么做下去了。

直到今天，这块地依旧是空着，拖车也留在那儿，成了塔林老城里一段“现实版肥皂剧”。本地人甚至常常问：“这到底是个什么怪东西？”而现在各位知道答案啦！这不仅是一段历史的见证，而且是平民和市政府斗争的产物。看来到处都有 "钉子户"，可是在著名景区这的确有碍观瞻，但也说明了小人物得到法律保护！难道没有折衷的办法来解决吗？！

我们跟着特兰娜往前走，她向大家介绍圣尼古拉教堂。圣尼古拉原本是水手和旅人的守护神，后来逐渐与圣诞节联系在一起，成为圣诞老人的原型之一。至于圣尼古拉教堂，它建于 13 世纪，是城里最早的教堂之一。当时它不仅是教堂，还兼具要塞和仓库的功能。因为这里原本没有城墙保护，所以教堂本身就像一座堡垒。而且它用石灰岩建造，比木结构更耐火。在中世纪频繁发生火灾的环境下，这是非常重要的。

圣尼古拉教堂

如今我们看到的外观，大致形成于 15 世纪。到了 16 世纪宗教改革时期，欧洲很多天主教修道院和教堂都被摧毁或严重破坏。大家也许还记得，马丁·路德提倡信徒与上帝之间不需要繁琐的中介，不需要奢华装饰，只要人和上帝就够了。这种思想很快引发了宗教变革。我们的城市也从天主教转向了路德宗，大部分教堂都遭遇毁坏。但奇怪的是，圣尼古拉教堂却幸存下来。为什么呢？因为许多中世纪的档案在战火中遗失了，我们已经不得而知，只能依靠传说来解释。

相传当年是一位牧师点燃了一根蜡烛，把它放在教堂里，奇迹般地保护了整座建筑。这是不是有点浪漫呢？！

然而不幸的是，圣尼古拉教堂在二战期间几乎被彻底摧毁。1944 年的轰炸后，只剩下钟楼和几堵残墙。后来在 1980 年代，教堂才按照中世纪的风格进行了重建。脚下的这片地方，当时原本是密密麻麻的中世纪街区，现在却成了一片公园。为什么会变成公园呢？其实这是市民的选择。

战后市政府征求大家的意见：要不要恢复老城区的房屋？结果几乎所有人都投票支持建公园。于是，我们就拥有了老城最大的公园。每年冬天，这里还会建起一个巨大的溜冰场，不光是市民最喜欢的休闲地，也是游客必来的景点。可以说，如今的景观比中世纪更“开阔”，反而给了我们机会完整地欣赏这座古老的教堂。

特兰娜指着左边一栋灰色建筑说道：那是塔林的俄罗斯剧院。这是全爱沙尼亚唯一的一家俄语剧院。为什么会有它呢？其实和人口结构密切相关。大家知道爱沙尼亚全国人口是多少吗？她自问自答道：只有 130 万！而且如果算上实际居住人口，可能还不到 100 万。你们可以想象一下：这么小的人口，却拥有和丹麦、瑞士、荷兰差不多甚至更大的国土面积。荷兰有 1800 万人，而我们才区区 130 万。结果就是，全国大部分地区都是森林、湿地和湖泊，野生动物随处可见。我们甚至有个笑话说：在爱沙尼亚，最好的邻居就是——没有邻居！因为大家之间都有足够的空间。是不是挺符合居住在“国家森林公园”的感觉？！

再说到历史，您可能会惊讶：直到 19 世纪末，塔林和其他爱沙尼亚大城市的主要居民，其实不是爱沙尼亚人，而是德国人。城市里的语言一直是老式德语。爱沙尼亚语，主要是乡下农民在使用，直到 20 世纪才逐渐成为城市主流。

那么，爱沙尼亚语是什么样的语言呢？它属于一个非常独特的语系，叫“芬兰-乌戈尔语系”，全世界只有三个国家的官方语言属于这个家族：爱沙尼亚语、芬兰语和匈牙利语。根据语言学研究，这些语言的祖先大约 5000 年前起源于西伯利亚，后来一部分人迁徙到波罗的海，另一部分去了中欧，就成了今天的匈牙利人。

我们甚至开玩笑说：芬兰人一路往西走，最后停在芬兰湾的北岸；匈牙利人更勤快，一直走到中欧平原；而爱沙尼亚人走到这儿觉得累了：“哎呀，这里就不错，我们就住下吧！”——所以我们就留在了波罗的海东岸，忍受漫长寒冷的冬天。

尽管爱沙尼亚语和芬兰语有共同的根源，但两者之间就像西班牙语和葡萄牙语一样：看似接近，但不能直接互通。举个例子：在爱沙尼亚语里表示“肮脏”的词，但在芬兰语里却是“走”的意思。所以即使我们和芬兰人隔海相望，见面时也往往要改说英语。

至于俄语，在爱沙尼亚依然有一定地位。大约四分之一的人口是俄罗斯族，主要集中在东北部的纳尔瓦一带，所以在塔林设有这座俄语剧院，也就不足为奇了。

接下来，特兰娜带着大家去看看全城最大的广场——不是老城区里的广场，而是整个塔林最开阔的地方。位于塔林老城区南端，是老城与现代市区的分界点。广场南北贯通，能容纳上万人集会或活动，是首都举行国家纪念仪式、阅兵、音乐会、节庆、抗议集会等活动的主要场所；被视为 “现代塔林的心脏”。

自由广场上的独立战争胜利纪念碑（Victory Column）：高达 23.5 米的玻璃十字架，这个十字架建于 2009 年，造型源自爱沙尼亚最高荣誉勋章——“自由十字勋章”。它是为了纪念爱沙尼亚第一次独立时期的英雄们，也就是 1918–1920 年的独立战争。在我们国家，其实有两个独立日：一个是纪念 1918 年第一次独立尝试；另一个是 1991 年苏联解体后重新获得独立。希望，这第二次独立，也将是最后一次独立，不需要再重复了，特兰娜坚定地说道！

自由广场上的圣约翰教堂（St. John’s Church）：建于19世纪，哥特复兴式建筑。它建于 1867 年，有一个特别重要的意义：它是塔林第一座专门为爱沙尼亚人建造的教堂，也是第一座用爱沙尼亚语举行礼拜的教堂。之前，所有的教堂礼拜都用德语或者拉丁语。可以想象，对于当时的普通百姓来说，这座教堂是多么亲切。

说到宗教，大家知道爱沙尼亚最主要的信仰是什么吗？——是路德宗。但人数其实并不多，大概 16%。第二位是东正教。可是，真正的“多数派”是什么呢？——无宗教人士。70% 的爱沙尼亚人自称“无神论者”。这让爱沙尼亚成为欧洲最“无宗教化”的国家之一。

不过呢，我们说自己是“无神论者”，其实并不完全准确。很多人更愿意说，我们是“自然崇拜者”。我们不一定去教堂，但会去森林、湖泊、海边，感受到自然的力量。比如我们最重要的节日，不是圣诞节，而是仲夏节（Midsummer/Jaanipäev）。每年 6 月底，全国家庭都会到海边或者草地，穿上传统服饰，点起篝火，彻夜不眠。对我们来说，这比圣诞节更神圣。

想起瑞典斯德哥尔摩市政厅的落成日也是在仲夏节—1923年6月23日，原来北欧及爱沙尼亚人民都非常重视这个节日，是由于地理、气候、历史、宗教、社会文化等多重因素共同决定的。可以说，仲夏节在这些国家的重要性，几乎相当于 "过年 + 情人节 + 家庭节日" 的结合。

北欧深受高纬度气候影响，一年中大部分时间日照短、冬季漫长、寒冷阴暗，甚至有极夜。因此，当夏至附近一年中最长的白昼到来时，北欧人会产生一种："终于活过冬天了！”的庆祝欲望。仲夏节象征光明战胜黑暗, 也是传统上最适合户外劳动、祭祀、庆祝的时间。

仲夏节庆祝活动 (图片来源于网络)

仲夏节也是北欧最重要的家人团聚日之一。许多人会返回乡村、湖边度假屋，和家人朋友同庆。在爱沙尼亚、芬兰、瑞典：城市会在仲夏节近乎“空城”，所有人都回乡下、岛上、湖边庆祝；BBQ、跳舞、喝酒、桑拿、划船、唱歌等活动持续到深夜。

仲夏节还被视为“爱情之夜”，特别是在瑞典与芬兰有如下信仰：女孩会在村庄中采满 7 或 9 种花放在枕头下，梦中会看到未来的伴侣，因此仲夏节常被视为："北欧最浪漫、最容易坠入爱河的夜晚”。

在爱沙尼亚，仲夏节不仅是传统节日，还有民族解放纪念的意义。1919年6月23日，爱沙尼亚在独立战争中击败德军，这一天被称为胜利日，与仲夏节连在一起成为“双节”，因此更具有国家意义。

仲夏节传统里，跳篝火：让火的力量烧走厄运、不祥、疾病与坏运气。(图片来源于网络）

特兰娜带领我们来到两座塔楼前，向我们介绍：现在我们还在下城（Lower Town），请大家注意我们身边的这些塔楼 —— 你们觉得哪一座更古老呢？看起来右边的塔是不是更旧？对，其实看上去古老是因为左边那座在1970年代末经过翻修了。所以判断塔楼年代的诀窍是：看窗户。如果窗户非常狭窄，就说明建于14世纪左右的“弓箭时代”，士兵可以轻松躲在后面射箭，同时减少暴露面积。而另一种塔楼，顶部有更大的开口，是为了早期火炮使用而设计的。再看看塔楼上的小孔，那些原来是用来透光、排烟的。如今我们在塔林老城一共保留了27座塔楼，每一座都有独特的名字和故事，也是塔林最具代表性的中世纪风貌之一。

窗户小的塔楼更古老。“少女塔”（Maiden Tower），实际上并非是什么童话里长发公主的故事，与少女无关，它源自14世纪一位名叫“Meit”的德国塔楼指挥官。后来名字讹传，变成“Maiden”。它还有个阴森的身份：18世纪时曾作为监狱使用，如今是老城著名的“闹鬼塔楼”。看来顾名思义在这里行不通啊，呵呵！

厨房窥视塔 (Kiek in de Kök) 德语直译是“往厨房里瞧”，因为当年塔楼的一层是厨房，而楼上每一层都留有一个通孔，士兵们能直接透过洞口看到下面在煮什么。久而久之就有了这个古怪的名字，倒是十分贴切直白。现在这里是防御工事博物馆。

接下来我要带大家走向上城（Toompea Hill）——也就是贵族和骑士们的领地。这里和下城是完全不同的世界。

现在我们来到的是托姆比亚山（Toompea），这里自中世纪以来就是骑士与贵族的领地。眼前这栋粉色的建筑，就是我们非常重要的托姆比亚城堡（Toompea Castle）。最初是13世纪由丹麦人建造的中世纪堡垒，之后经历了多个统治者：丹麦人、德国条顿骑士、瑞典人、俄国人。到 18世纪末–19世纪初，塔林处于俄罗斯帝国统治之下。现在的粉红色外立面是当时俄国女皇叶卡捷琳娜二世（Catherine the Great） 下令改建的，采用了巴洛克与古典主义风格结合的外观设计。

今天，它不仅仅是一座宫殿，更是爱沙尼亚议会所在地。

这里是爱沙尼亚国家的政治中心，最重要的人物是总理，总统更多是象征性的官方角色。现任总统非常低调，平时喜欢待在总统府里。议会由101名议员组成，因此在国内流传着一个笑话：如果有事情出了差错，人们会说“我们的101名议员又干了什么了？”

议会广场（也叫Palace Square或Castle Square）不仅是议会所在的地方，也是政治活动和历史事件的见证。广场看起来虽然低调，但对国家而言意义重大。爱沙尼亚是欧洲最安全的国家之一，犯罪率极低，即使靠近总统府，也很少能看到警卫，有时候你只会看到两名年轻的士兵站岗，这让游客可以比较自由地参观广场周围。

爱沙尼亚的社会整体信任度很高。特兰娜打趣地说：如果你在街上掉了钱包或手机，大概率还能原封不动找回来。我自己就经历过 —— 有天带团时丢了手机，但那天我特别忙，连续带三个团连轴转，结果六小时后我回来在草地上找回了手机！所以各位现在就身处于一个安全、开放而且非常接地气的政治中心，特兰娜显得十分自豪！

在议会广场对面，有一座宏伟的东正教教堂——亚历山大·涅夫斯基大教堂（Alexander Nevsky Cathedral） 。它建于1894–1900 年，当时爱沙尼亚属于沙俄帝国（Russian Empire）。教堂是由沙俄政府资助修建的，采用典型的俄罗斯拜占庭式风格，以纪念俄国民族英雄——亚历山大·涅夫斯基。

教堂历史坎坷：

在爱沙尼亚第一次独立时期，曾有拆毁教堂的计划，因为许多爱沙尼亚人认为这座教堂是俄国帝国主义的象征；1930年代爱沙尼亚经济困难，教堂的维护成本高昂；最后采取的折中办法就是移除黄金镀层与部分装饰，回收价值可观的黄金，也让它显得不那么“耀眼”和帝国化。

二战后，苏联重新占领爱沙尼亚（1944–1991），教堂重新归属俄罗斯东正教会，恢复了宗教用途。洋葱顶的黄金镀层后来部分重制与修复，但已非原始材料。如今，这座教堂则被重新定义为塔林文化遗产与多层历史的见证。

教堂顶部的东正教十字架也很有讲究：

上方的横梁写着“耶稣基督之名”，象征信仰。双横梁象征耶稣左右两边的两个强盗，一个得救一个下地狱。半月形底部象征耶稣的摇篮，同时寓意“教会是信仰的航船”。

教堂内部

我们来到圣母教堂（St Mary's Cathedral），这座教堂是哥特式风格的典范：形式简洁、比例理想、用石灰石建成。

教堂入口上方的圣母雕像没有抱着婴儿，这一点很特别。历史学家推测可能是1684年的大火所致，当时上城区几乎被摧毁，而圣母雕像可能失去了婴儿的部分。教堂内的钟楼在18世纪末才完成，教堂原先只有一个钟楼，功能非常有限。

教堂墙上的日晷 (Sun Dial)，特兰娜笑着说道，在这个阳光不多的城市里安装日晷，其实不是个好主意。好在钟楼上有许多的钟，可以替代使用，告诉时间。

教堂内部还有欧洲最大的贵族座椅木雕收藏，雕刻精美，覆盖了墙面，非常值得细细观赏。可惜我们没时间参观。

我们来到面向东方老城的科赫图察观景台 (Kohtuotsa Viewing Platform)，塔林老城区中最著名、也是观赏全城风景的绝佳制高点之一。从这里可以看到红色屋顶的中世纪老城区；高耸的教堂塔尖；波罗的海与港口区域；以及新城区的现代高楼，真乃古今交融，美不胜收！

风向标后面一栋现代高楼是克格勃酒店 (KGB Hotel)，建造于苏联时期，开业于 1972 年，是塔林乃至爱沙尼亚境内标志性的高层建筑之一。在苏联时期，酒店顶层（第 23 层）被 KGB（苏联国家安全委员会）用作秘密监听与情报收集中心。1991 年爱沙尼亚独立前夕，KGB 突然撤离，留下大量设备、文件和未清理的监听设施。后来这些被发现并逐步向公众开放 -- 现今酒店内设有 “KGB 博物馆”(KGB Museum)，游客可通过导览访问曾被监听的房间与设备。

平台墙上有许多涂鸦，一位热心的台湾同胞告诉我们，这里是著名的游客拍照打卡的地方。

数百米之外，位于图姆佩亚山 (Toompea Hill) 北侧的悬崖边，有另一著名观景点帕特库利观景台 (Patkuli Viewing Platform)，从不同角度俯瞰着下城和波罗的海方向的塔林湾，是老城最具代表性的“明信片视角”。

只见塔林老城的红瓦屋顶 —— 成排的中世纪屋顶在阳光下层层叠叠，非常具有童话感；圣奥拉夫教堂（St. Olaf’s Church） —— 那个尖高的哥特式塔尖格外醒目，曾是中世纪欧洲最高建筑；城墙与防御塔，展现了塔林作为汉萨同盟城市的防御体系；今天天气晴朗，我们还能看到远处的波罗的海水面及塔林湾与港口停靠的邮轮。

接着特兰娜领着我们来到位于塔林老城区的图姆比亚山 (Toompea) 南坡的丹麦国王花园 (Danish King's Garden)。她先给我们上了历史课：瓦尔德玛二世（King Valdemar II） 是13 世纪的丹麦国王。他年轻、雄心勃勃，想要建立自己的威名，于是带兵东征，把基督教传播到爱沙尼亚，同时也夺取了土地和贸易权。这就是爱沙尼亚漫长被外族统治史的开端。此后 800 多年，我们先后隶属于丹麦、德国十字军骑士团、瑞典、俄罗斯帝国。第一次世界大战和第二次世界大战之间，我们曾短暂独立，但又被纳粹德国和苏联占领。直到 1991 年，爱沙尼亚才真正恢复独立。换句话说，我们自己国家的历史，其实只有三十多年。是不是很令人感慨？

特兰娜接着说道：丹麦国王花园名字的由来，与 1219年丹麦国王瓦尔德玛二世在塔林的征战密切相关。传说：1219年，丹麦军队在塔林地区与异教爱沙尼亚部落作战。战斗激烈时，丹麦军几近崩溃。传说此时一面红底白十字的旗帜从天而降，鼓舞了丹麦军士气，最终赢得胜利。

这面旗帜被称为丹麦国旗 (Dannebrog)，并成为世界上最古老仍在使用的国旗。据说旗帜从天而降的地点，就是如今的丹麦国王花园，因此这里被视为丹麦国旗的诞生地。

花园内立有多处纪念铭牌和旗帜杆，特别是在每年 6月15日“瓦尔德玛日（Valdemar’s Day）”，塔林与丹麦都会共同纪念这段跨国历史。

在丹麦国王花园里，我们看到三尊穿着修道士长袍、没有面孔的僧侣雕像。

这些“无脸修士”（The Faceless Monks），代表无名的修士，象征修道生活中的谦卑与无我。当地传说：这里是当年丹麦国王瓦尔德玛二世战前扎营的地方；当旗帜从天而降、战场沐浴金光时，这里的僧侣在祈祷；无脸雕像代表他们那一刻既见证神迹又失去了自我，因此被永远无面地铭记。

从丹麦国王花园的观景台俯瞰塔林老城的屋顶海洋

我们跟随着特兰娜穿大街走小巷，原来我们是沿着中世纪时期两座不同城市的边界小路漫步，那时，街道之间曾被一道象征着不信任的墙隔开。

塔林老城区入口处的“维鲁门”（Viru Gate）。维鲁门是塔林中世纪城墙遗留下来的城门之一，也是进入老城区的最著名入口。两座带红色圆锥屋顶的石塔非常有标志性，几乎是塔林的城市象征。后面的建筑正是 KGB 酒店及博物馆。

因为时间关系，我们只能走马观花，塔林老城这令人难忘的地方，我们一定会再来拜访的！

我们恋恋不舍地离开了塔林，踏上了回去的渡轮。

9 月 10 日上午，我们乘飞机从赫尔辛基，经哥本哈根回到亚特兰大，完满结束18 天的北欧旅程。

感恩这次参加旅行的每位成员，感谢大家为游记提供照片、视频。

部分图片来源于网络，版权属于原作者。

作品仅代表个人观点，版权归作者所有。

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