帆都云涌纹千载，礁海月明映贝樽。(下篇)

悠然瓜老汉

——澳大利亚、新西兰旅行笔记(2/2) 2025-11-14AM澳大利亚黄金海岸Gold Coast——昆士兰州最负盛名的滨海度假明珠，以70公里鎏金海岸线、世界级冲浪胜地与多元文化交融闻名于世。 此时的黄金海岸，已临初夏： 酒店门前的凤凰木以燎原之势点燃周边 ——高达二十米的巨树擎起伞房状花序，绯红圆瓣簇拥成碗口大的火焰，千万朵烈焰在灰褐枝桠间翻涌，将街道染作绛色云霞。 风过时，木棉花瓣如金箔纷扬，坠落处铺就绵软红毯，与青碧羽叶交织成夏日的炽烈诗行。 黄蝉则以明艳姿态点亮绿篱。直立灌木披覆油亮革质叶，顶生聚伞花序擎起金黄号角，细长花冠筒缀着橙红斑纹，宛若衔着蜜露的鎏金哨。 最奇崛的当属宝塔姜。螺旋扭曲的假茎托起通天塔状花序，绛红苞片如鳞甲层叠，内里探出象牙色管状花，细密金蕊间流淌着热带阳光的蜜意。 2025-11-14AM波丽台海滩——坐落于黄金海岸南端，与波丽海岬国家公园Burleigh Headland National Park相依相偎，勾勒出独特的岬角地貌。 若说这里有片海滩承载着整座城市的灵魂，那定是波丽台海滩Burleigh Heads Beach。 它集自然造化的鬼斧神工、冲浪传奇的热血基因与原住民文化的千年脉络于一身，堪称黄金海岸的精神原乡。 这里的海滩自带双面魅力：北段主海滩Main Beach是家庭的温馨港湾，细沙绵软如织，浪涌温柔得像母亲的手掌； 南段岬角海滩Headland Beach则是冲浪者的朝圣地，强劲的右向浪翻卷着雪白浪花，常年吸引全球浪尖高手来此逐梦。 国家公园内的雨林步道更藏着惊喜——信步其间，太平洋的浩瀚全景在眼前铺展，这是黄金海岸最经典的徒步诗章。 这片土地的故事，要从原住民尤因族Yugambeh说起。他们世代栖居于此，称这方海岬为“Jellugal”，在当地语中意为“海鹰的家园”。1840年欧洲殖民者抵达后，以“Burleigh Heads”为其命名，早期这里曾以木材采伐与农耕为主，直至19世纪末，才在时光的打磨中渐次蜕变为度假天堂。 我们越南籍导游71岁的Uncle Biu告诉我们：黄金海岸优质沙滩不胜枚举，可怪石嶙峋的却仅此一处。 2025-11-14AM可伦宾野生动物保护区——入园一刻，仿佛跌入了一本活的动物图鉴。 这座占地27公顷的保护区坐落在黄金海岸原始丛林中，1947年成立以来已成为澳洲自然保育的典范。 沿着步道前行，最先迎接游客的是一群色彩斑斓的彩虹鹦鹉，它们从游客肩头掠过，争抢着一尊承盘雕像雕盘中的食物， 羽毛在阳光下折射出虹彩般的光芒——这一幕自1947年花农亚历克斯为保护花园而喂养鹦鹉起，便成为保护区最灵动的开场。 穿过鹦鹉栖息的雨林区，考拉的王国豁然展开。这些憨态可掬的树袋熊终日与桉树为伴，灰褐色的绒毛间透着晨露的湿润。 它们的育儿袋朝后开口，幼崽需在袋中蛰伏六个月才能探出头来，成年后仍会骑在母亲背上学习生存。 虽然考拉名树袋熊，可并非熊科动物，而是属于有袋目树袋熊科，与袋鼠的亲缘关系更近。 但这萌态可掬的精灵，食物可不怎么理想：幼时吃屎、长大服毒～2米长的盲肠里共生着分解桉树叶毒素的细菌，指尖的指纹竟与人类显微结构无异。 它们每天要花费18-22小时睡觉，仅用少量时间进食和活动，是典型的“嗜睡达人”。所以落选澳大利亚国徽——澳大利亚国徽上的两只动物都是勇往直前型的袋鼠🦘和鸸鹋。 在可伦宾，最令我们期待的就是抱考拉合影的机会。昆士兰州是全澳少数允许怀抱考拉的地区之一，而可伦宾正是合法提供这一体验的场所。当工作人员将一只考拉轻轻放在我手臂上时，我惊讶于它那厚实而柔软的皮毛，以及身上淡淡的桉树清香。 考拉的体重比想象中要沉，它们强有力的爪子自然地环抱住我的手臂。在专业摄影师的指导下，我留下了这张珍贵的照片——不仅仅是旅游纪念，更是与这片土地灵魂的对话。 转向开阔的草原区，灰袋鼠与红袋鼠群正上演着生存剧场： 有些沉沉而眠、 有些在哺乳， 有些忙于繁殖行为， 袋中有幼鼠则警觉扫视周边， 一旦察觉异动，便即刻跳开，六、七米的步幅的连续跳跃，能迅速逃离险区。 在我们喂食过程中，袋鼠用它柔软的嘴唇从我们手心取走食物。 如此近距离地观察这些生物，看它们强健的后腿与温和的眼神形成奇妙的对比，让我不禁感叹自然造物的神奇。 不远处，鸸鹋在正迈着优雅而稳健的步伐巡视着自己的领地。 作为澳大利亚最大的鸟类，它们的身高令人印象深刻——几近成人的肩膀高度。但它翅膀仅与家鸡一般大。 它们好奇地歪头打量我们，那深邃的眼睛仿佛藏着这片土地千万年的故事。 在独立园中，一只与小犬体型大小相仿、一付凶相的袋獾在往来奔跑。袋獾又称“塔斯马尼亚恶魔”，是现存体型最大的有袋类食肉动物，袋鼬科唯一物种，仅分布于澳大利亚塔斯马尼亚岛。 2亿多年前，大洋洲独立出来以后，动物独立进化。各种原因，大洋洲动物没有进化到高级的哺乳动物，而是独立进化出有袋动物：袋鼠、树袋熊、以前有袋狮、袋狼、袋獾，袋獾曾绝迹澳洲大陆3000多年，2020年通过保护计划重返并自然繁殖。 它们以腐肉为主食（被称“自然清道夫”），也捕食小型动物，进食时发出尖啸，“恶魔”之名由此而来。据说连“生死看淡，不服就干”的平头哥蜜獾都畏其三分。 其他如华丽树蛙、鹈鹕、澳洲火鸡等等也栖于园中各自栖息地。 离开保护区时，回头望去，袋鼠仍在草地上悠闲地吃着草，考拉在桉树上安静入睡。可伦宾不仅仅是一个旅游景点，更是一座连接人类与自然、现在与未来的桥梁。在这里，我们不仅是观察者，更是参与者，共同守护着这片土地最原始的美。 2025-11-14PM黄金海岸天宝林山艺术小镇——山间的空气带着雨后的湿润与清新。此行并非为了海滩与喧嚣，而是探访山脊上那条静谧的艺术廊街。 是时小雨远方的山峦在薄雾中若隐若现。小镇在朦胧之中韵味无限。 500米长的欧式风情街道，两侧是古朴雅致的手工艺品店、咖啡馆和甜品店，仿佛穿越到欧洲小镇。也有“微缩版北京潘家园”之称，出售各种古玩、艺术品和手工陶器。 沿着艺廊街漫步，每一家小店都藏着不同的故事。澳大利亚各地移民在这里开设的艺廊，展示着风格各异的艺术品。有的色彩浓烈，有的造型奇崛，透过这些作品，仿佛能窥见不同文化在这片土地上的交融与生长。 2025-11-14PM黄金海岸天宝林山Hang Glider Lookout观景——在这湿滑草甸的悬崖之上，铺开着一幅流动的天地长卷。 站在这里，风是最自由的信使，携着雨林的湿润与远山的清冽，掠过耳畔时，仿佛能听见山谷深处草木生长的私语。 西向的视野毫无遮拦，古朴的石雕静矗一旁，见证着无数勇敢的心，借助滑翼飞向远方。 大分水岭的层峦叠嶂如黛色屏障铺展至天际，陡峭的悬崖切割出天地的轮廓，沟壑间的阴影则添了几分深邃。 风掠过山谷的绿意，为壮阔的山景注入鲜活的韵律。光影流转间，远山的轮廓渐次柔和，山谷中的雨林化作一片墨绿的剪影。这里是滑翔伞爱好者的理想出发点，当明亮彩翼，在霞光中穿梭，一定是美轮美奂，恍然梦境。 山风里夹杂着草木的芬芳与泥土的气息。脚下的悬崖边缘，野草在风中轻摇，远处的山谷纵深而去，茂密的植被如绿毯铺陈，溪流隐约可见，在光影下闪烁着细碎的光芒。 山谷归于静谧，唯有风依旧轻吟，诉说着这片山巅的自由与壮阔。站在这里，仿佛与天地相拥，所有的喧嚣都被山风带走，只剩下心灵与自然的共鸣，在这翼展天光的绝美景致中，沉淀成永恒的记忆。 2025-11-14PM黄金海岸天宝林山太空步道——春雨方歇，我们踏入天宝林山雨林秘境，天空漫步步道如一条银色丝带，悄然穿梭在树冠之间。拾级而上，湿润的空气裹挟着蕨类植物的清香扑面而来，阳光透过层层叠叠的枝叶，在石板路上洒下斑驳的光斑，宛如碎金跳跃。 Skywalk步道轻柔地将我们引向树冠之间。脚下的钢格栅栈道仿佛漂浮于林间，引领着我们一步步深入这片绿意盎然的秘境。 这条步道全长约1.5公里，巧妙地串联起森林地面步道、300米横跨上层树冠的钢桥，以及一段40米高、悬挑于小溪与雨林上方的悬臂桥。行走其上，视角变得独特——平日仰望的蕨类与苔藓如今近在咫尺，而百年古木的树冠则在身边舒展。 在悬臂桥的最高点驻足，脚下是三十米的虚空，树冠在风中如绿色波浪般起伏。透过枝叶的缝隙，远方黄金海岸的城市轮廓若隐若现。这一刻，城市与雨林、喧嚣与宁静，竟如此和谐地共处。 沿着步道缓缓下行，重新回到泥土小径。阳光透过浓密的树叶，在布满苔藓的石块和蕨类植物上投下变幻的光影。 路边偶尔能看到倒下的巨木，树干早已与厚厚的苔藓融为一体，成为各种小生物的家园。 步道的尽头隐约传来水声，涓涓细流从石壁上轻柔洒落，别有一番静谧的韵味。 漫步至步道终点，回望来时路，步道如游龙般隐匿在雨林之中。 此刻雾霭渐散，阳光洒满山谷，整座雨林焕发出勃勃生机。 在这里，时间仿佛放慢了脚步，人与自然融为一体，所有的喧嚣都被隔绝在外，只剩下内心的平静与安然。 2025-11-15AM黄金海岸俯瞰——当直升机从黄金海岸的海洋世界起飞，螺旋桨卷起咸涩的海风，我们瞬间便融入了那片无垠的蓝色画卷。 机身倾斜，爬升过布罗德沃特，脚下是世界著名的黄金海岸海滩，70公里的金色沙带在阳光下犹如一条闪耀的项链，串联起数十个优质沙滩。 城市的天际线在左侧展开，高耸的建筑，包括那标志性的Q1大厦，静静伫立在海岸边，见证着海浪与沙滩千万次的亲吻。 直升机沿着海岸线向北飞行，穿行于海风与流光之间。金色沙滩细腻洁白，海水清澈透明，碧蓝发光的大海与蜿蜒的海岸线共同勾勒出令人屏息的曲线。 视野所及之景，足以重塑一个人对海洋之美的认知。 回程的航路总是显得短暂。 当黄金海岸的轮廓再次出现在地平线上，Q1大厦的玻璃幕墙反射着温暖的光泽，在77楼欣赏海上日落是许多游客的选择，而用上帝视角俯瞰这一切，则更是一场视觉的盛宴。 海水在暮色中奔腾澎湃，一浪高过一浪，惊涛拍岸。 直升机缓缓降落，平稳触地。 螺旋桨逐渐停止旋转，而我的心似乎仍停留在高空，停留在那片瑰丽金色海岸之上。 2025-11-15PM黄金海岸塘鹅湾——阳光慷慨地洒在黄金海岸，我们踩着发烫的细沙走向“网红景点”塘鹅湾。 午间的海湾在明澈阳光下展现出另一种生动——海水是通透的绿松石色，浪花卷起细碎的金光，一次次漫上沙滩。 各种机动船在水中呼啸而过。 礁石围出的浅湾里，几十只塘鹅(就是鹈鹕)正在享受日光浴。 它们有的展开宽大的翅膀晾晒羽毛， 像一个个白色的十字架立在礁石上； 有的笨拙地踱步，长喙在岩石缝隙间探寻贝类； 更有三五只从空中俯冲入海，激起一片银亮的水花。 正午是它们最活跃的时刻，空气中回荡着略带沙哑的鸣叫，为宁静的海湾增添了恰到好处的生机。 沙滩空地上，公共烧烤台已经升起袅袅炊烟。这是个再经典不过的澳式场景—— 铸铁烤板被晒得发烫，Uncle Biu带来的牛排、肉肠和鸡肉一放上去便滋滋作响。阳光透过烤架上方的遮阳棚，投下细密的格子阴影，海风不时送来烤肉的焦香和海洋的咸润。 我们在凉棚下的海风中享用这顿最地道的午餐。烤鸡带着恰到好处的焦痕，牛排外层酥脆，内里依然粉嫩多汁。阳光把每个人的皮肤晒得微微发烫，海浪声成了最自然的背景音乐。 潮水正在退去，露出更多黑色的礁石。孩子们在在水浅处追逐、奔跑，他们的笑声随着海风飘得很远。 这一刻的塘鹅湾，既有大自然的宁静，又充满了人间烟火的温暖。阳光下的每一刻都如此清晰明亮，仿佛时间也愿意在此多作停留。 下午13:30这里的固定节目塘鹅喂食就要开始，附近的餐饮店会将鱼骨、残肉等用来喂食塘鹅。 一般只有塘鹅食量的两成，以保持其野性。 当烧烤的余温渐渐散去，我们仔细清理了用餐的痕迹。回头望去，塘鹅们依旧在礁石上梳理着羽毛，海浪依旧不知疲倦地拍打着沙滩，一切回归初始…… 2025-11-15PM澳大利亚黄金海岸的冲浪者天堂Surfers Paradise——这是全球闻名的海滨度假胜地，以绵延的金色沙滩、世界级冲浪点和活力四射的都市氛围著称。 “天堂”位于黄金海岸中部，拥有2公里长的主海滩Main Beach，沙质细腻如粉，海浪稳定且适合各水平冲浪者。 海滩背后是密集的高层建筑群， 包括南半球最高住宅楼Q1大楼(322米)，其77层的SkyPoint观景台可360°俯瞰海岸全景，高速电梯仅需43秒直达顶端。 大道是购物与夜生活的核心，云集国际品牌、网红餐厅和夜店，被称为“南半球的迈阿密”。 作为世界冲浪运动发源地之一，这里每年举办黄金海岸职业冲浪Gold Coast Pro，吸引全球顶尖选手挑战“Burleigh Barrel”等传奇浪点。 “Surfers Paradise”并非源于冲浪运动，而是1923年Jim Cavill为其旅馆命名时的灵感，后被市政府沿用。 早期这里被称为“Elston”，直到1933年正式更名为“冲浪者天堂市”。 Q1大楼曾是全球最高住宅楼（2011年前），其设计采用调谐质量阻尼器应对海风震动，顶部的“SkyPoint Climb”活动让游客在270米高空体验户外攀爬。建筑外墙的网状玻璃帷幕不仅遮阳，还能折射出太平洋的波光。 2025-11-16AM澳大利亚布里斯班市的标志性历史建筑——晨光初绽时，布里斯班的圣约翰天主堂与市政厅在晨雾中若隐若现，仿佛两座凝固的时光丰碑。 圣约翰天主堂——灰白色凝灰岩外墙在晨曦中泛着柔和的粉紫色光晕，新哥特式尖顶刺破天际，与周边现代建筑形成静默对话。 这座耗时110年建造的教堂，南半球唯一的石砌拱顶如蛛网般交织，有如中国古建的庑梁殿， 每道飞扶壁都承载着3.5亿年前的化石密码——洗礼盆内珊瑚虫与双壳贝的印记，让宗教仪式与地质史诗悄然交融。 150扇彩绘玻璃讲述着圣经故事，袋鼠与考拉的剪影隐匿其中，阳光穿透时，斑斓光影在砂岩立柱上投下流动的福音。 赞助者雕塑静立， 石阶上的百年木雕藤蔓轻抚过掌心。 布里斯班市政厅——晨光初绽，布里斯班市政厅的砂岩外墙泛起金褐色涟漪，87米高的钟楼如青铜巨笔刺破天际，将新古典主义的庄严与文艺复兴的浪漫糅合成城市的天际线。 这座始建于1920年的建筑奇迹，用92根科林斯式立柱撑起穹顶的荣光，每一道凹槽都沉淀着时光的重量。当脚步轻叩门廊的大理石台阶，仿佛能听见1930年温莎公爵奠基时的铁锹与誓言，那些被历史揉碎的星光，正从雕花铁艺窗棂间倾泻而出。 转过乔治国王广场，青铜雄狮雕像的威严目光与三只袋鼠雕塑的温驯凝视构成奇妙对话。1938年献给乔治五世的骑马像曾背对市政厅，直到伊丽莎白二世一句幽默的调侃，才让王室坐骑调转方向，与安德鲁一家的袋鼠群雕共同凝望这座城市的晨昏。门廊上方，达芙妮·梅奥的浮雕《文明的进程》在光影中低语：中心女神展开羽翼庇护殖民者与书籍，蜷缩的土著身影与欧洲探险家形成永恒的张力，争议与美学在此凝固成时间的琥珀。 钟楼4.8米直径的铜钟每刻钟的报时声穿越百年，仍遵循着伦敦大本钟的韵律，将“珍惜时光”的训诫刻进游人的脚步。鸽子在山墙雕像上筑巢的传说，让斑驳的砂岩肌理更添神秘。广场长椅上的旅人，仍在细数那些被砂岩封存的时光密码。 2025-11-16PM上午告别澳大利亚布里斯班，经3.5小时飞行，我们抵达世界最南端国家之一的新西兰(另为阿根廷、智利）。只是有些小插曲——布里斯班机场未能将我的行李运抵目的地。😡但行程未受影响，幸得团友们热心相助，暂解不便，得以继续后续旅程。 午后，飞机缓缓降落在“风帆之都”奥克兰。落地瞬间，湿润的海洋气息便裹着清新扑面而来。作为新西兰北岛滨海城市，奥克兰坐落在塔斯曼海与太平洋之间的地峡上，165万余居民在此栖居（新西兰总人口536万），南太平洋的蔚蓝仿佛已渗透进城市的每个角落。 从机场往市区途中，沿途的绿意与起伏地形悄然诉说着城市过往：135年前，毛利人最早在此定居，古老火山冈丘上仍保留着他们早期的堡垒遗迹。这座城市曾于1841至1865年担任新西兰首都，如今虽褪去政治中心的光环，仍是全国经济、文化与航运的核心，承载着约36%的GDP。 穿行城中不久，奥克兰海港大桥简洁有力的钢结构轮廓便跃入眼帘。这座1959年建成的大桥全长约1020米，既是连接怀提玛塔海港南北两岸的交通枢纽，也是奥克兰的标志性景观。最初仅有四车道的大桥，因经济与人口快速增长逐渐超负荷，1969年日本专家受邀扩建为六车道——日方曾提出免费改建，但要求新西兰出口汽车对其免税，这也导致如今奥克兰日本车保有量较高。后来日本又推行所谓“捕鱼自由”，大肆在当地捕鲸，引发公愤，酿成事件…… 桥下波光粼粼，白帆点点。这座融合毛利文化、殖民历史与现代活力的城市，因人均帆船数量全球第一获称“千帆之都”，据说平均每2.7人便拥有一艘游艇。不过导游提及，港湾停船费用高昂，年均5-10万纽币（约25-50万人民币），普通中产常将游艇开回家停放——当地家庭普遍占地超600平方米。 随后探访迈克尔·乔瑟夫公园内的奥克兰工党纪念碑。公园草坪齐整、草木葱茏，据说是微软Windows98经典屏保的取景地。这座纪念碑为纪念新西兰工党首任领袖、第23任首相迈克尔·乔瑟夫·萨文奇而立。 他所倡导的“三高政策”——高收入、高税收、高福利，是发达国家中首个此类模式，为新西兰成为福利型国家奠定了根基。站在纪念碑前俯瞰使命湾与远处的朗伊托托岛，入目不仅是美景，更是一个时代的精神遗产，让这片土地的生活流淌着温暖底色。 暮色渐沉，天空塔与港口桅杆群被镀上一层暖金。草甸与树木浸在如火烧云般的晚霞中。 这座“风帆之都”，在历史与现代、宁静与活力间寻得动人平衡。 初到的这个午后虽短，却已足够触摸到它跳动的脉搏。 2025-11-17AM奥克兰大学坐落在新西兰北岛奥克兰的火山口上，自1883年建校以来已培养12位诺贝尔奖得主。这座依傍怀特玛塔港的学术殿堂，以8大学院为框架，汇聚4.5万名学子在2183位全职教师引领下，于50多个跨学科研究中心探索真理。其教育学与考古学稳居全球前30，医学与工程学领域的仿生义肢技术、癌症研究成果震动学界，2026年QS世界大学排名中位列全球第65位。 城市校区如凝固的地质史诗：54米高哥特式钟楼以牛津古韵诉说殖民记忆，外墙雕刻着几维鸟与银蕨；地下熔岩隧道是地质系天然实验室，1.4万年前火山喷发痕迹与现代设备共生。 毛利文化中心Waipapa Marae的雕刻纹路流淌着先民智慧，2024年启用的Tūtahi Tonu会堂融合传统haka战舞与数字艺术，成为多元文化对话的活态剧场。 图书馆顶层流传着学生猝死的“幽灵学生”传说，1603年首版《莎士比亚全集》在恒温保险柜中沉睡，借阅需穿过校长办公室重重门禁。 工程学院百年社团“The Cannon Society”每年用自制火炮轰开新生大门，彩弹飞溅间延续叛逆学术基因。艺术长廊里，奥斯卡特效大师Richard Taylor的挂科雕塑旁铭刻：“完美往往始于笨拙的尝试。” 这座火山口上的学府始终包容：诺贝尔奖得主Paul Lauterbur的不及格成绩单被制成展品，诠释“失败是成功之母”的澳大哲学；2015年学生用拉丁语朗诵《凯撒大帝》，迫使校方保留“无用之学”，允许期末论文用古典语言书写。 校园花园绿草如茵、繁花竞放， 维多利亚女王雕像注视着对面精美雕塑的喷泉。 南半球最高独立建筑328米天空塔矗立不远处，塔上190米Orbit旋转餐厅每小时转360度，透明地板可体验“悬空”漫步，192米处SkyJump蹦极（时速85公里）更考验勇者肾上腺素。 校园还有座“学霸楼”，优等生入住者除高额奖学金外，食宿全免。奥克兰大学既容得下严谨的科研探索，也珍藏着不拘常规的浪漫传奇。 2025-11-17AM奥克兰帕内尔玫瑰园——坐落于新西兰奥克兰市中心帕内尔地区，也被称为多夫-米勒·罗宾森公园，是奥克兰规模最大的玫瑰园。其历史可追溯至1840年9月，当时Ngati Whatua部落将这片土地捐赠给奥克兰市，最初名为“Taurarua”。1914年经市民投票，市政府以16,125英镑购得该地，后续陆续增建荷兰战争纪念碑、信号雕塑、瞭望亭及南希·斯蒂恩花园等景观，最终于1981年为纪念任期最长的市长Dove-Myer Robinson而更名。 园内种植约5000株玫瑰，涵盖国际知名育种师培育的品种。与中文对“玫瑰”的狭义定义不同，英语中“Rose”泛指蔷薇科植物，包含月季、蔷薇等。 每年10月至次年4月为最佳观赏期，11月举办的彭兰玫瑰节尤为盛大，现场有新西兰手工艺品展、艺术展览、音乐会及数万株玫瑰竞相绽放。漫步其中，纯白玫瑰如婚礼殿堂般圣洁，红色玫瑰在阳光下灵动鲜活，白色花园区域更是新人婚纱摄影的热门取景地。 这座开放式公园无围墙与篱笆，游客可沿小径自由穿行，无人随意摘花，人与自然默契共处。 园内还保存着奥克兰最古老的漆树与最大百合树，山顶观景台可远眺奥克兰港的帆影与城市天际线。作为“帆船之都”的浪漫缩影，这里既承载着殖民历史记忆，又以四季花海抚慰都市喧嚣，成为人们逃离纷扰、邂逅诗意的理想之地。 2025-11-17AM奥克兰帕内尔区圣三一大教堂——是城市中一处独特的信仰与艺术交融之地。这座始建于1842年的教堂历经百年波折，直至1995年才完成主体建设，其建造历程本身便是一部浓缩的新西兰宗教建筑史。 1957年霍顿女士的遗赠促成奠基，而1982年迁移至此的圣玛丽教堂(原1898年建造的哥特复兴风格木结构建筑)与1990年代完工的主殿共同构成了历史与现代的对话。从帕奈尔路拐入教堂街，首先映入眼帘的是极具辨识度的三重波浪形屋顶，起伏的金属轮廓宛如凝固的海浪，与对面红砖砌筑的圣玛丽教堂形成鲜明对比。 步入中殿，21米高的木制横梁撑起挑高空间， 东西两侧的彩绘玻璃在阳光折射下投射出斑斓光影。 最震撼的当属后方融合毛利图腾与基督教意象的巨型玻璃幕墙——中央复活基督像被蕨叶、鲨鱼牙齿等波利尼西亚符号环绕，据称是南半球规模最大的宗教主题玻璃艺术装置。 建筑细节处处体现匠心：前殿的现代钢构与后殿的石材拱顶形成视觉反差，东侧玻璃窗以狮子、鹰等动物造型演绎圣经故事，西侧则用几何线条重构传统宗教图案。特别值得一提的是，教堂定期举办古典音乐会，5432管的巨型管风琴在2017年安装后，更成为新西兰最重要的音乐演出场所之一。 这座被称作“钢铁山峰”的教堂，用工业时代的材料承载着毛利土地的灵性叙事。当暮色浸染玻璃窗时，光影在花岗岩地面上流淌，恍若太平洋的潮汐漫过信仰的堤岸。 2025-11-17AM新西兰奥克兰伊甸山——坐落于市中心以南约五公里，是沉寂两千年的死火山，最后一次喷发约在一万五千年前，海拔196米，为城中最高自然观景台。 日光正好，我们沿小径缓步登上奥克兰伊甸山。山名毛利语名“Maungawhau”意为“种有Whau树的山”，留存着毛利先民生活痕迹；英文名纪念奥克兰首位伯爵乔治·伊甸，虽与圣经旧约“伊甸园”无关，却易引人联想到那片丰饶乐园，站在山顶环顾，倒真有几分理想家园的模样。 行至山顶，巨大的火山口呈倒圆锥状显现，深约五十米。与想象中嶙峋不同，坑壁绿草如茵，像铺着绿绒的巨碗，蔚为奇景。 立于瞭望台，奥克兰360度全景尽览： 北望市中心楼宇密集，天空塔如剑指天； 东西两侧海港波光帆影，跨海大桥似虹； 南眺则是广袤绿田。 初夏微风送来青草香，日光里城市、海洋与远山交融，心中烦绪随云丝飘散，恍若范仲淹笔下“心旷神怡，宠辱偕忘，把酒临风，其喜洋洋”的心境。 2025-11-17PM新西兰玛塔玛塔霍比屯——初夏的阳光为玛塔玛塔镇镀上一层金边，车轮碾过绵延的牧场， 远处圆滚滚的绵羊群如同散落的毛线团，在翡翠色草甸上勾勒出慵懒的韵律。 当霍比屯的轮廓跃入眼帘时，仿佛有支无形的画笔在天地间挥洒 ——起伏的山丘上，44座圆顶木屋依山而筑，低矮的木栅栏缠绕着繁花，炊烟从蘑菇状的烟囱袅袅升起，将现实与魔幻的边界悄然模糊。 这片占地1250英亩的牧场原是私人农场，1999年因《魔戒》剧组寻觅“夏尔”原型而蜕变为中土世界。 导演彼得·杰克逊在卫星地图上相中此地时，或许未曾料到，那些被精心复刻的袋底洞与磨坊会成为跨越时空的魔法入口。 步入村口，比尔博·巴金斯故居的蓝色木门旁，晾晒的微型衣架上还挂着刚出炉的面包香， 花匠庭院里“狐狸的小手套”正绽开紫色花瓣 ——木匠、园丁、村长等家庭都暗藏角色的职业特征，每个细节都在诉说霍比特人对生活的热忱。 最震撼的莫过于绿龙酒馆的相遇。这座湖畔木屋保留着电影里的橡木横梁与壁炉余温，侍者端来盛着泡沫的姜汁啤酒，杯壁凝结的水珠折射出磨坊水车的倒影。凭栏远眺，七色花田与远山相接，恍惚间竟分不清是霍比特人将童话种进了现实，还是现实本身孕育了神话。 科学考据为这场幻梦增添了厚重注脚：印尼弗洛勒斯岛出土的1.1米高古人类化石，与霍比特人1:1复刻的洞穴形成奇妙互文。那些曾被视作“病理畸形”的矮小身形，此刻在演化长河中获得了新的注解——或许每个看似荒诞的幻想，都藏着未被书写的生命史诗。 归途的车辙碾过满地蒲公英，后视镜里渐远的霍比屯如同被施了遗忘咒，唯有掌心的啤酒杯沿残留着中土世界的微醺。对于未读过《魔戒》的旅人，这里或许只是风景明信片；但对所有心怀幻想的灵魂，这片土地永远留着一把打开异世界的钥匙——在某个不经意的转角，魔法随时会从鹅卵石缝隙里钻出来。 2025-11-17PM新西兰的罗托鲁瓦毛利文化——罗托鲁瓦被誉为毛利文化之都。 毛利人是新西兰的原住民，约在13世纪从波利尼西亚群岛乘大型双体独木舟(瓦卡/Waka)迁徙至此。现人口约62万，占新西兰总人口15%。 居住在新西兰的龙族毛利人，自称祖先来自中国。毛利人的基因检测数据显示，79%的基因来自中国。大约4千年前，他们的祖先从中国出发，踏上了漫长的迁徙之旅，他们的足迹首先抵达东南亚；约在3300年前，其中一支进入新几内亚岛，在这里与巴布亚人混血后，继续向东前行，至晚在2800年前，他们已在萨摩亚和汤加定居下来，此后扩张进程停滞了近千年；直至4至8世纪，他们再度启程迁徙至库克群岛和塔西提一带，最终在公元1300年前后，他们登上了新西兰的土地，成为了毛利人的祖先。 毛利人拥有独特的迎宾仪式。今晚，我们酒店举行毛利烧烤晚餐会，会上有挑战式欢迎礼。 毛利战士会进行威严的表演，包括瞪眼、吐舌、拍打身体和响亮的战舞(Haka)。 这并非挑衅，而是一种试探来访者是敌是友的传统方式。作为回应，通常会有一位被选为“酋长”的游客拾起战士放在地上的银蕨叶，表示和平来访的意愿。 毛利歌舞充满张力。哈卡(Haka)原是古时开战前表演用以恫吓对方的舞蹈，强有力的音乐节奏和阳刚的动作表情无不让人感受到当年部族武士的英勇无畏。 女子的波伊(Poi)球舞则柔媚而富有美感。 毛利传统美食杭伊(Hangi)采用独特的地热烹饪方式。在地灶中放入烧热的石头，然后将食物(如鸡肉、羊排、土豆等)放进地灶蒸煮，过程中不加入除盐以外的任何佐料，这样烹制出来的食物原汁原味，唇齿留香。 毛利文化历经殖民冲击，如今已成为新西兰国家认同的重要组成部分，展现出强大的生命力与适应力，在保留传统精髓的同时，不断创新发展，向世界展示着这片“长白云之乡”(Aotearoa)的独特魅力。 2025-11-18AM库瑞地热公园Kuirau Park——新西兰北岛罗托鲁瓦市中心的“地热活化石”，占地65公顷，是全球唯一对公众免费开放的城市地热公园。 这里既是毛利文化的发源地，也是地质运动的天然博物馆，每天吸引着来自世界各地的游客探索地下热能的奥秘。 沿着木板步道穿梭，可近距离观察沸腾泥浆池如Wai Paru Paru池、嘶鸣的蒸汽孔和色彩斑斓的热泉。 主湖Kuirau Lake水温常年维持在40-50℃，湖面上蒸腾的白雾与周围绿地形成鲜明对比。 在公园东侧的免费Foot Spa区，我们与毛利土著体验了双脚浸入天然热泉，感受硫磺水对关节的舒缓。 毛利神话中，美丽少女Kui Arau在湖中沐浴时被水怪Taniwha拖入湖底。 愤怒的神明为惩罚怪物，让湖水沸腾，形成今日的地热景观。 听在本地定居了25年的帅哥导游说：高硫磺环境，使新西兰没有一条蛇🐍。尽管环境极端，公园的热泉中仍生活着嗜热微生物，如蓝绿藻和古菌。这些微生物在80℃以上的高温中生存。 库瑞地热公园不仅是地质爱好者的天堂，更是一部鲜活的地球历史教科书。站在沸腾的泥浆池旁，感受大地的震动与蒸汽的轻抚，或许能更深刻地理解毛利人“人地合一”的哲学：地热不仅是自然的馈赠，更是连接过去与未来的纽带。初到此地的英国殖民者见到随处狼烟四起，以为是地狱所在，带着几分《地狱之门》的史诗感。 罗托鲁瓦的独特魅力，或许正源于此：它既以灼热的泥浆、冲天的气柱和斑斓的池水展现了地球狂野不羁的原始力量，又以其温泉的温暖抚慰和绵延其中的毛利文化，传递着直抵人心的温情。这番“一半是火焰，一半是温暖”的体验，必将长留心间。 2025-11-18AM晨雨初霁，阳光乍现，我们乘着草场特有的“专机”拖拉机🚜缓缓驶入爱歌顿牧场。 车轮碾过带着露水的草叶，空气中浮动着混合了苜蓿清甜与湿润泥土的气息。 第一站是园方专门设置的绵羊互动区。车停伊始，那些惯于讨食的绵羊立刻聚拢过来，面露媚态，从游客手中讨食果腹。 绵羊幼崽像滚动的雪球，细软的绒毛带着阳光的温度。一副萌态，让人顿生怜悯之心，也会偏袒有加。 当它们柔柔的唇触及人的掌心时，我们会感到双方心跳趋同，情感互融。 第二互动区是国内人称其羊驼，更有绰号“草泥马”，的动物，其实它们非羊非马，是一种驼～学名“无峰驼”。 羊驼们占据着视野最好的草场。这些毛茸茸的绅士显然早已对访客司空见惯，“专机”一停，它们即便围拢，有些用嘴拱人撒娇，有些甚至用前蹄触客，刷存在感。进食咀嚼同时，任由饲者抚摸它云朵般蓬松的顶毛和脖下。 它们的从容与不远处牛栏里的乳牛相映成趣——那些黑白相间的大家伙正慢条斯理地反刍，浑厚的哞声里满载着午后牧场的安宁。 红鹿栖息的山坡上。那些优雅的生灵有些淡泊地看着羊驼进食，有些迈着矜持的步子靠近，皮毛在朝阳下泛着绸缎般的光泽。它们的眼睛像温润的琥珀，当我的手掌触到它们递来的额头时，能感受到一种克制的好奇。 不远处，火鸡群正展开斑斓的尾羽，如同移动的织锦在草地上流转，它们发出咕噜咕噜的声响，为这幅晨景添上了生动的注脚。 转过桉树林，鸵鸟正踱步而行～迈着夸张的步伐，长长的脖颈时而弯曲成问号，黑曜石般的眼睛里闪着机警的光，带着某种史前生物才有的笨拙威严。 还有那高大的麦卢卡树，细白的花朵虽不夺目，却散发着独特的沁香。据说它的花蜜具有特殊效用，是这片净土给予的又一重馈赠。 场工在奇异果林旁，请访客们品尝麦卢卡蜂蜜🍯。 沿途我们还邂逅牧场的植物精灵——叶片银亮的银蕨在微风中翻转，露出背面的皎洁； 当我们驶离这片和谐之地。后视镜里，动物们渐渐融化成移动的色块，如同大地呼吸的韵律。这一刻忽然明了：真正动人的不是某个孤立的景致，而是所有这些生命——无论温顺的羊驼、笨拙的鸵鸟，还是沉默的麦卢卡树——共同编织出的生机图谱。它们在这里各得其所，彼此成就，让整个牧场变成了大地上一首流动的田园诗。 2025-11-18AM新西兰罗托鲁瓦市府花园——夏初的阳光透过枝叶洒下斑驳的光影，空气里混杂着花香和淡淡的硫磺气息。草坪如绿色丝毯般向远处延伸，玫瑰园里各色花朵争奇斗艳，花圃中白色、黄色和紫色的小花点缀其间。不远处，几棵形态奇异的五指树、法国梧桐和加利福尼亚泣红木撑开浓荫，这些大型植物是花园早期存留下来的见证。 花园坐落于罗托鲁瓦湖畔，这片被称为“帕帕库马纳”的土地对毛利人具有深远意义。历史上，这里曾是多次重大战役的发生地。19世纪后期，毛利人将这片约50英亩的土地赠予政府，希望能“造福世界人民”。当初这里是一片灌木覆盖的地热区，后来杂草被清理，取而代之的是正统的园林植物。 园内最引人注目的是一座都铎伊丽莎白风格的建筑，它有着尖顶红瓦和淡咖啡色外墙。这座建于1908年的建筑最初是作为豪华浴所建造的，当时新西兰政府希望将这里打造成南太平洋温泉景区。而另一座地中海风格的蓝浴场则建于20世纪30年代初，成为世界上早期允许男女共浴的浴池之一，当时人们来此不仅为了理疗，也是为了社交，甚至有机会结交好莱坞电影明星。 据说市政府原本建造了这栋漂亮楼房用作办公场所，但市民们认为这么好的建筑应该留给市民作为活动空间。于是政府只得在对面盖了不起眼的房子办公，而那座漂亮建筑就成了市民喝咖啡和休闲的地方。另一座橘红色屋顶的宫殿式建筑，传闻是英国人为女皇建造的行宫，但伊丽莎白女皇从未到访，后来成为毛利首领的住所，据说毛利公主曾在此居住，现在拟改建为博物馆，外部覆盖着施工篷布。花园里还有两个被称为政府浴池的小地热泉，不时冒着腾腾热气，温度高达80摄氏度。 2025-11-18AM新西兰罗托鲁瓦红树林——踏入红木森林的瞬间，仿佛进入了一个被时间凝固的绿色秘境。这片由170年前人工引种的美国加州海岸红杉构成的森林，以70米高的树冠在火山土壤上撑起一片垂直的红色圣殿，树皮上斑驳的苔藓与蕨类编织出空中花园，空气中弥漫着湿润的凉意与亿万年积淀的生命气息。 沿着700米长的高悬树冠的木质步道前行，28座吊桥在27株百年红杉间若隐若现。当脚步触及离地20米的栈道，脚下是红杉与银蕨共生的奇观——本土银蕨的银色叶背在树冠缝隙间忽隐忽现，毛利传说中象征指引者的蕨类正以螺旋形态舒展，与红杉笔直的躯干构成天地对话。树冠步道尽头的观景台，能俯瞰整片森林如绿色波涛般起伏，远处间歇泉喷涌的硫磺雾气为画面增添一抹魔幻色彩。 深入林间小径，倒伏的“七仙女母子树”震撼着每个来访者。这株被飓风拦腰折断的百年红杉，断面处萌发的七株新苗已长成参天之势，环形排列的枝干在阳光下投射出完美的几何光影。树皮裂缝中寄生的树蕨与地衣，将伤痕转化为生机盎然的生态画廊，印证着红杉根系与真菌构建的“树木互联网”——成年红杉通过地下菌丝将养分输送给幼苗，形成跨越时空的生命网络。 这些生长速度比加州快三倍的红杉，年轮里镌刻着1886年塔拉威拉火山喷发的记忆，科学家通过碳同位素分析，从中解读出新西兰百年气候变迁的密码。林间偶尔可见的伐木遗迹与原木残骸，无声诉说着1970年代环保运动前后的文明转折。 2025-11-18PM新西兰罗托鲁瓦市罗托鲁瓦湖——中午时分，天际线被铅灰色云层压得很低，却意外造就了某种静谧的仪式感。硫磺气息裹着湿润的水雾扑面而来，远处地热泉眼喷吐的白色烟柱在阴云下舒展，像大地写给天空的朦胧诗行。 地质运动塑造的奇观在此处具象为流动的史诗。莫科亚岛如同一枚沉睡的翡翠印章，漂浮在硫磺与火山灰滋养的湖水中。传说中酋长之女为爱泅渡的传说，让这座火山岩岛屿浸染着浪漫的宿命感。 沿着湖畔步道徐行，玄武岩堤岸折射着幽微的天光，翡翠色的湖水在微风中泛起细碎银鳞，偶尔有水鸟掠过水面，羽翼搅碎倒映的云影，留下一圈圈荡漾的褶皱。 地热泉眼旁，嗜热微生物在橙黄与靛蓝的菌毯上编织着远古密码，它们在80℃的沸水中舒展身姿，将死亡与新生演绎成显微镜下的生命礼赞。 阴霾中的湖畔餐厅是味觉与视觉的双重秘境，早些年习近平主席也曾光顾这里。木质露台被暖黄灯光晕染，侍者端来淋着黑椒酱汁的安格斯牛排，肉汁渗入焦脆表皮的滋滋声与远处地热喷发的轰鸣形成奇妙和弦。我们啜饮着佐餐红酒🍷，品鉴着店家精心煎制的牛排🥩。 巧克力蛋糕绵密的苦甜交融出特殊的甜美，白色的冰淇淋🍦在舌尖化开。给人一种特有的愉悦。 凭栏远眺，被雨水模糊的天际线与湖面蒸腾的雾气交融，恍若置身水墨氤氲的写意长卷。 仰望密布长空的灰色阴云，耳畔是毛利长老吟唱的古老歌谣，那些关于创世神话与族群迁徙的故事，随着地热蒸汽升腾。此刻终于懂得毛利人“人地合一”不仅是哲学隐喻，更是每个毛孔都在呼吸的生存智慧。 但此次新西兰旅行也有遗憾：未见到新西兰国宝几维鸟。它因叫声“Kiwi”得名，形似蓬松灰绒球，无翅无尾，靠短粗腿摇摇摆摆行走，细长弯曲的喙占头部三分之一，尖端带鼻孔，能探土靠嗅觉觅食，是鸟类独有“装备”。几维鸟是夜行性动物，白日躲洞酣睡，夜晚觅食。雌鸟产的蛋重达自身体重三分之一，孵化则由雄鸟独自承担八十天，堪称“超级奶爸”。它们体温38℃，接近哺乳动物，是与恐龙有亲缘的古老“活化石”。(图像来自网络) 新西兰人也将猕猴桃称作“kiwi”，二者因毛茸茸外形成了国家“双重名片”。回程时见纪念品店的几维鸟摆件，长喙撑地憨态可掬，便买些留念，也算弥补未能谋面的遗憾，毕竟这片土地的生灵，藏着独属新西兰的温柔奇趣。 今晚，我们将结束澳大利亚、新西兰的旅行。经过12小时超过一万公里的飞行回到家乡北京。 当飞机升高万米之上，俯视塔斯曼海，这时的洋流无视人为划分那些虚线自由往来。美好的世界，应当如大堡礁的生态般共生共荣，如澳新天空那般开阔清明。旅行终将结束，但那片湛蓝与翠绿，已内化为生命的底色，提醒着我们：在与世界相处之前，先要学会与万物互敬共生。2025年11月20日北京