韶关乐昌市岩佛古寺游记

草根下的微音

乐昌古佛寺游记

黄东昌2024年6月25日完稿

在2024年6月22日正值炎夏酷暑，我带着妻子和朋友谷伟一家三口到韶关市乐昌市一游，那里是谷伟从童年到高考在这里长大的地方，也是他名符其实的第二故乡，事隔多年后的今天，他领着妻子裴玲带上小儿子还有我夫妻俩再次回到这里，我们早上从广州出发约上午九时到达乐昌市，在这里谷伟就是我们的向导，稍作休息后、还没到午饭时间，谷伟提议带我们去他读书时经常去的岩佛寺走走，也正合我意，我们一齐驱车前往。

　　未到岩佛古寺，先闻其名，——“古佛洞天”，这四字总让人联想到幽深莫测的仙家府邸。然而亲临山门，却不见丝毫张扬的烟火气，只有一座朴素的石牌坊默然伫立，仿佛一位入定的老僧，对往来过客皆不迎不送。山是寻常的岭南山峦，披着蓊郁的绿意；路是蜿蜒的石阶，被岁月与脚步磨出了温润的光泽。

　　穿过牌坊，喧嚣便像退潮般远去了。空气里浮动着草木的清气与香火的淡远余味。最先迎接我的，并非殿宇，而是一段幽邃的岩洞。洞口森然，像大山微微张开的口，欲言又止。步入其中，光线骤然收敛，一股凉沁沁的、带着泥土与岩石本质气息的风扑面而来，视觉暂失，听觉与触觉便变得异常敏锐。头顶偶有水滴坠下，在深潭中击出清越的回响，更衬出这地底世界的空寂。借着洞口透入的微光，能看见第一尊天然石佛的轮廓，他就在这昏昧里静坐了千百年，不言不语，却让每一个仰头看他的人，心下陡然安静下来。

　　走出后洞，豁然开朗，才见着岩洞寺庙的本体。它不像许多名刹那般殿宇巍峨，金碧辉煌，而是依着山势，错落有章地铺展开，与背后的苍崖、身旁的古木浑然一体，像从这山里自然生长出来的一般。没有大雄宝殿算不得宏伟，也没有飞檐的曲线在蓝天映衬下，但自有种沉稳的庄严。洞内的佛像低垂着眼睑，目光似看非看，那悲悯是内敛的，不施加于人，只静静等待着有缘人来领受。

　　我的兴趣，倒更多在那些无所不在的岁月痕迹上。廊下立着几方古碑，碑文已被风雨侵蚀得斑斑驳驳，如同老人手背上模糊的脉络。我俯下身，用手指轻轻拂过那些冰冷的、粗糙的刻痕，努力辨认着零星的字句。某个“崇祯”的年号，某个捐资善信的名字……这些被时光冲刷得漫漶的印记，曾是一个个活生生的人，与他们虔诚的祈愿。而今，祈愿的内容已无人知晓，祈愿者也早已化为尘土，唯有这石上的刻痕，成了他们存在过的唯一证据。一种奇异的感受蓦然升起：我此刻的站立、触摸与遐想，在更遥远的未来看来，不也同样是一瞬即逝的微尘么？

在一处偏角的石阶上，我坐下来许久。看阳光透过古树的枝叶，筛下细碎的光斑，在青石地板上缓缓移动，如同一种无声的日晷。一位年老的僧人抱着笤帚，不紧不慢地扫着落叶，那“沙沙”的声响，非但不扰人清静，反而让这静更深了一层。他没有看我，我也无需与他交谈，这种互不打扰的默契，让人感到自在。在这里，时间仿佛被拉长了，又或者说，是外界那种催逼着的、线性的时间感在这里消失了，取而代之的是一种循环的、圆融的节奏，如呼吸，如春秋代序。

将行之时，已是午后日斜。我最后回望那尊自岩洞中诞生的古佛，他依旧在昏昧与光明之交处，保持着那个永恒的姿势。我忽然觉得，此行的收获，并非看到了何等壮丽的景致，或是求证了某种高深的义理，而仅仅是经历了这样一段“空的时光”。这古佛岩，与其说是一处供奉神祇的庙宇，不如说是一个让灵魂得以暂时栖息的巢穴。它空其所有，故而能容纳万千。

归途的车马启动，尘世的烦嚣再度渐渐围拢。但我心里，却仿佛揣上了一块从那洞中带回的、微凉而坚硬的安静。