202301 马来西亚 柔佛迪沙鲁

江水悠悠行

今年的春节太早了，元旦刚过春节就接踵而来，感觉时间在和我赛跑。

不知什么时候开始春节成了一个难题，成为我的心病。‘春节’和‘家’是根深蒂固的一体，是情感的寄托和心灵的归宿，它总是让我想起环绕父母膝下的感觉，那是一个充满爱的摇篮。

随着父母的离世这种感觉就消失了，记忆骤然停止在了往日的回忆中，填补的只有寂静和孤独。现在，自己好像是一个无家可归的人，每年春节都在寻找那种家的“温暖”。今年春节的‘家’我选择了马国柔佛迪沙鲁的一间酒店。

阿曼萨里酒店

　　房间窗外的风景，对面是当地一个大型购物中心。

购物中心的咖啡店

　　周边的有各种专卖小店，包括餐馆、诊疗所、理发店、修车店和杂货店…，这些小店春节期间无休息。

这真是个休息的好地方，不会影响到生活秩序，又能惬意的享受海景。

中餐馆的晚餐

　　第二天驾车沿着东海岸开始了探索之旅，从边佳兰、迪沙鲁、仙本那到哥打丁宜都走了个遍，五天时间排的满满，走的爽爽。

这些漂亮的住房都是本土渔民的，外表看起来相当漂亮，各自独立，有车库和花园。建筑多为木制，造价一般在20-40万马币，政府提供低息贷款。

　　游荡中遇到了一群玩耍的孩子，应这群孩子的邀请进到了木屋里，并受到热情接待。参观了整座“漂亮”屋子的内部，结识了住在这座房子里的13个成员。

楼下是房间和厨房，楼上三间都是睡房。

 通往二楼的楼梯，抬头向上望，感觉屋顶太简陋，四面皆透风，猜想一定会漏雨吧？男主人说不会，因为屋顶树脂瓦的面积很大，但雨声很大。

外部看这些住房都非常漂亮，只是多为木板结构，比较简易，造价不高。

　　靠近海边是小村的活动中心，有些小餐馆、儿童乐园和公共活动场地。

海岸连接着有一条很长的海边栈道，退潮时露出水面，涨潮时淹没在海中。我到来时正是退潮，整个栈道和海滩都暴露在外面，是观看黑岩石的绝好时机。

浅海长满了“岩笋”，有些上面挂满了垃圾。

最引人瞩目的还是一万年前火山爆发后的遗留，散落在沿岸海边的火山岩是这段沿海的奇景。

这里的沙滩是黑色的，沿着海边的步道漫步，可以看到上千年前火山喷发后留下的黑色火山岩石，在湛蓝的海水映衬下形成强烈的视觉冲击。

起伏错落的黑色岩壁，层层叠叠，如同凝固的浪潮。火山岩的颜色深沉，从乌黑到暗褐，偶尔夹杂着金黄的矿脉，在阳光下闪出金属般的光泽。

　　这条弯弯曲曲的长廊在涨潮时海浪能拍打到廊桥上，溅起的浪花可以打湿行人的衣服。大海退潮时廊桥下是一片淤泥，淤泥中隐藏着很多生物，从泥中的气孔中可以看到多种生物，招潮蟹、虾蛄、贝类、沙滩鱼……

岩石被海风与浪潮的反复抚磨，棱角变得柔滑，沟壑中积了青苔。每当退潮，潮池在凹陷的岩石上闪烁，倒映着天光，水底的小鱼、螃蟹与贝类在古老的熔岩上安家。

退潮时，岸边留下无数镜面，天空碎在潮池里，倒映出远山与云的流影。螃蟹在岩隙间疾行，有些藻类攀附在岩壁上，这些沉默的黑岩，正是世界最早的心跳。

　　沿着海边都是露营地，正值华人年来露营的都是马来人，可以看到很多老少四代的温馨画面，十分感动人心。

《古兰经》里将对老人的关怀和尊敬被列为穆斯林社会的一个重要道德和制度，是真主的命令。马来人对父母是亲自供奉，极少花钱雇人服务，如同真主不能花钱代劳一样。

海边提供了很多烧烤台，但还是供不应求。很多人家是利用几块火山岩当作天然炉架，铁网架在上头，烧烤台就做好了，看那通红炭火上的烤肉就知道都很好用。

海边烧烤是男人包揽的项目，要供应十几个人的烧烤还真是不容易。炭火正红，鸡翅和鱿鱼在铁网上滋滋作响，油脂落进了炭火里。

一面是吃的津津有味的家人，一面是满头大汗的烤肉人。香气先动了风，再动了心。

远处的孩子在追着浪跑，脚印被一层层的白沫抹去。近处家人翻烤着烧烤架上的食物，互递着土冰箱里的饮料，老人被子女们围着，在一起说笑，一起听着马来音乐。

笑声掺着海浪声，然后被浪花打碎在空气里。

特别喜欢与马来人的互动，淳朴又热情，几乎每个家庭都欢迎我的加入。风偶尔吹来，把火星卷进空中，然后像颗微小的流星坠入到沙滩里。

每个度假营都有警车间歇性的巡逻，预防意外事件的发生。

如此的度假营地从迪沙鲁到巴生遍布海岸线，一个连着一个，在迪沙鲁尤其多。

远处的海浪、近处的脚印、天空的白云，树木的翠绿、岸边的灯火都搭配得刚刚好，把瞬间的美景折成了小小的明信片。

这一带是海洋与火山遗迹交织的地带，海边至今仍能见到玄武岩和熔岩层演变的黑岩。

沿途有很多河流的入海口，两侧是松散又茂密的红树林，也许是下过雨的关系，河水如黄泥浆一样流入大海。

纵横交错的红树林就像海岸的网，将海与陆地、树与潮汐交织成生命乐章。

红树林的根，是大地与海洋之间最奇妙的语言。它们不像普通的树那样把根扎在泥下，而是气根张牙舞爪的笔直向上，又盘根错节的横向延展。

隐没在红树林中的渔村，有一种旧时光的味道。阳光洒在铁皮屋顶上，再反射回来，让整个村子都镀上了一层银色。

屋子多是木结构，矮而紧密。屋檐下挂着晾晒的渔网和半干的咸鱼，风从海面吹来，带着咸香的鱼腥味。

渔村并不美，但有一种被盐与风磨出的真实感。

屋子多是木结构且紧凑，屋檐下挂着晾晒的渔网和半干的咸鱼。风从海面吹过来，空气里混着海水的咸味、鱼的腥香，木船的桅杆在阳光下轻轻摇曳。

海边的船码头就是装卸鱼和补网、补船的地方。渔民都住在距离码头不远的村子里，就像我们看到的马来村，看不出来那座是渔民家，那座是农民家；那家富有，那家贫困。

渔船码头总是给人“不匆忙”的松弛感。空气中虽然混绕着海水、柴油和鱼虾的味道，但渔船都清洗的十分干净。这种大自然的“混合香气”嗅起来还有几分醒脑。

站在木杆林立的木码头可以看见小镇热闹的风景，清真寺、小学校、海边餐馆、快餐车、还有很多小铺子。

在最好的海上餐厅点了份咖喱鱼头，地道的印度香料，香气是冲锋的，浓烈到好像是宝莱坞的开场舞。咖喱的纯香混着椰浆的柔滑，姜黄、孜然、芫荽籽、八角、咖喱叶……，好像是一场香料大会。

在这里吃饭歇脚的人很多，也许是假期关系有点一位难求。有家庭团聚，也有朋友相会，对生面孔的我也十分友好。

快餐车在节日里好像光顾的人少了

小镇漂亮的清真寺

几天来都是从酒店出来，沿着海岸线行走，看风景，喜欢一个人驾车疾驰的感觉，世界好像只留我和方向盘，还有窗外一路流动的风景。

路是我的，节奏也是我的，想停就停，想走就走。

在来的路上遇到这座桥，桥下不远是一个渔船码头，结果下错了方向。

回去的时候特地在此停留了一下，因为快到晚上，热闹的集市和鱼市已经过了，广场上冷冷清清，只有几间小吃店还开着。

这里应该是个大码头，机动渔船很大，一般都直接泊在鱼厂旁边。听说外面的广场在早市都是卖鱼的，上货的第一笔交易都在这里进行。可惜早上没有看到。

在酒店门口的餐馆吃的椰浆饭，特别喜欢它的江鱼仔，酥酥脆脆的，至于旁边的鸡腿是这餐压力最大的食品，咖喱酱汁没得说，没有它肉就难吃多了。

这次迪沙鲁和仙本那的沿海之行在第四天结束，没有春季的吵闹爆竹，没有跳岛，没有下海，也没有和海龟深情对视。就是简单地驾车旅行，看到有趣的就下车走走，让步伐、心情、呼吸都慢下来。

在这里看渔船靠岸，望落日的余晖，听清真寺的召唤，闻空气里中的海味。海风吹来时，不急着去感受什么，只是让自己站在那里，被世界抱在怀里，温柔的贴近母亲的胸膛，儿时的感觉就回到了心中。