二刷太兴山

秦巴山人

　　早晨八点的班起不来，凌晨五点的山说爬就爬--曾在徒步圈风靡一时的“谣言”，今日再次被证实。

　　昨晚我不曾睡好，心里老惦着事儿，翻来覆去，总觉着窗外已有微光。四点起身，头仍是昏沉沉的，显然是宿醉未醒。猛灌一杯摊凉的水，那一点冷冽的清明，才从舌尖冲进胃里，然后缓缓地爬进脑仁。看看时间尚早，于是又躺回床上辗转反侧。

　　虽说距离上次太兴山行不到两年，但我还是下好了“两步路”轨迹，“莉景天气”查了又查--天气不是太好，预报有雨。我知道，山里的气候瞬息万变，尤其在这个季节。所以，除了正常的户外装备，还带了雨衣、雪护、冰爪、头灯、保温毯等物品，我提了提背包，估摸着有二三十斤的样子。

　　等待是焦灼的也是漫长的，当我们驾车抵达库峪时，已是上午九点了。山下的空气是潮润中有些滞重，带着一种草木腐烂与人间烟火混合不清的气味。

　　从观音洞门楼到登山口的水泥路，起初较为平坦，后来有了坡度（上回就是从此开始），就像从桥头去往登山口那段路一样--短短三公里（为方便收取停车费，村民不让车辆开往登山口），却走得人满头大汗，搁平时跑步也就一刻钟左右，今天竟用了半个多小时。

　　走着走着，人越来越多，甚至一度出现“堵车”现象。我给兄弟讲，出来了咱们就是一个团队--要么你带路、我断后；要么你领先，我扫尾。这大冬天的！谁成想：30年前我们拼命想往城里跑？30年后我们又努力想往山里钻？路也开始不安分起来，渐渐有了坡度，成了石阶。那石阶是任性的，全不理会路人的筋骨，高一块，低一块，有的地方宽阔得可容二人并行，有的地方却又窄得只堪半足立锥。此起彼伏的喘息声便粗重起来，像一架破旧的风箱，在这寂静的山谷里，呼哧呼哧地，成了唯一吵杂的声音。

　　于是，我打开随身携带的小音箱，希望给大家解解闷儿--多一些享受，少一点难受。两旁的树木，多是些松树与栎树，它们瘦愣愣地、倔强地从岩石的缝隙里挣出来，将虬曲的枝干伸向天空，仿佛无数只渴求着什么的手掌。林子里弥漫着一股清寒的、带着松针与苔藓气息的凉意，将我身上那点从尘世里带来的黏腻的汗，都逼成了冰凉的露水，贴在脊背上，很不舒服。

　　路，还是一眼望不到头的那条路，只在树木与岩石的掩映下，拐一个弯，又是一个弯，仿佛永无止境。这情景，是何等的熟悉！只是与上次来时不同的是，山路没有被冰雪覆盖，脚下的台阶清晰可见。我的脚步慢了下来，心里头那点被刻意压下去的旧影，又幽幽地浮了上来。

　　那是去年三月的一天，我因公司团建而初访此山。也是这样的清晨，也是这样的山路，不过是一种冰天雪地体验。大家都穿着冰爪，一起小心翼翼地边走边聊，仿佛这山不过是自家院门前的一道矮槛，抬脚便可迈过。然而，年少轻狂终究敌不过山路的绵长与体力的虚耗。行至山顶约摸六个小时，在那处名为“回心石”的地方，竟然有一种毛骨悚然、两股战战的感觉！也不知是谁写下“回心石”三个大字，在狂风暴雪中冷冰冰地盯着我们，像是嘲讽，又像规劝。我们相视苦笑，终究还是“回心”了，带着一身疲惫与满心不甘，掉头下山。从此，那铁庙的踪影，便成了一个悬在半空的、遥不可及的梦，沉甸甸地压在了我的心上。

　　如今，我跨过“南天门”，登上“终南第一峰”，又站在这“回心石”面前。石依旧是那方石，字也依旧是那些字，只是深蓝色的字迹已被风雨剥蚀得淡了几分。我抚着那冰凉粗糙的石面，心里头竟是异常的平静。这一次，我没有“回心”。休息片刻，我便绕过了它，继续向上。路，是愈发地险了。

　　过了“回心石”，景致便截然不同。树木稀稀疏疏，取而代之的是嶙峋的怪石，是刀削斧劈般的悬崖。山路已不成为路，还好有绳结与铁链，从光秃秃的巨石上垂下来，需手脚并用，如猿猴般攀援，才能通过。

　　这时候，天空忽然飘起了大片大片雪花，显得非常突兀。风也大了起来，呼啸着从山谷里窜出，带着一股凛冽的、不容分说的力量，扯着我的衣衫，像要将我也一并卷了去。我俯下身，几乎是贴着岩壁，一步一步，挪得极其缓慢。云雾在身边聚散萦绕，时而如轻纱曼舞，将远山近壑妆点得如同仙境；时而又如浊浪排空，把眼前的世界吞没得只剩一片混沌的灰白。我仿佛行在天上，又仿佛坠在雾中，一颗心悬着，无依无靠。

　　最险的就数“铁锁崖”了（驴友说这里堪比华山，甚至比华山还险--因为华山有台阶有护栏，这里却只有一条冰冷的铁链），抓着铁锁往下挪的时候，忽然有种港片中“飞虎队”的感觉，只是我们的“身手”难登大雅之堂。

　　后面的山路平缓了许多，我知道，铁庙快到了。心，反而跳得更快了，是一种近乡情怯般、混杂着期盼与惶恐的着急。转过一个山嘴，那山嘴远远看去如猿似猴，有人说像云南的“元谋人”、有人说像北京的“山顶洞人”，我觉着像“蓝田猿人”，更像“此地人”多一点，没有理由。

　　铁庙，顾名思义，是一座用生铁铸造的小庙。它如同远古的巨兽遗下的一枚鳞甲，紧紧地、几乎是痛苦地镶嵌在万丈悬崖的顶端。它没有布达拉宫那般金碧辉煌和恢宏神秘，甚至不像一座庙，却也独占一座山头，令人心生敬畏且顶礼膜拜。它那么渺小，那么孤绝，被岁月与风雨侵蚀得斑驳陆离，呈现出一种沉郁的、近乎悲壮的暗褐色，仿佛一阵大风就能将它吹落深渊。它又那么稳重，那么坚韧，仿佛已与这山崖熔为一体，从开天辟地起，就理应待在这无人可以触及的地方。

　　铁庙高约80公分，宽约60公分，重约一吨，表面早已氧化，锈迹斑斑。整座建筑由生铁铸造，铁瓦铺顶、铁门框鑲边，庙内供奉真武大帝铁像。它巧妙利用三块山石支撑，高高地矗立在上面，自清代以来已屹立百年，历经风雨地震仍稳固不倒。‌‌其来历无确切历史记载，只是在坊间留有三段传说：一是，隋末唐初，秦王李世民为与武当山金顶争辉，在太兴山岱顶修建金殿，后金殿损毁，仅存铁庙；二是，清道光年间，孙家坡村大力士孙万福（传说其力大无穷、轻功了得）受村民所托，将铁庙背负至山顶安置；三是，道教传说中，真武大帝在此得道飞升，铁庙是弟子们为纪念他而建。我更倾向于第三种说法，原因有二：一是，太兴山是道教圣地，从山下到山上，一路遍布道观（如：磨针观、白衣洞、瑞云庵、黑虎殿、三圣殿、无极楼、回龙垭等）；二是这种说法在民间流传最广，每年农历六月初十庙会期间，方圆百里的信众都会背着香烛攀爬悬崖，铁链上挂满祈福的红布条。

　　从三块山石支撑的石洞里爬出来是铁庙前的平台。平台很小，只够二人容身。四周都是刀削剑劈的悬崖，风雪在这里更加狂放，吹得我几乎站立不稳，就连双腿都有些发软。放眼望去，只见群山环伺，云海翻腾，如一片波涛汹涌的巨浪，将群山一口吞没，只剩下几处最高的峰顶，像黑色的岛屿，漂浮在这无垠的虚空之上。此时此刻，天地之大，仿佛只剩下我与这座铁庙。

　　我凝视着它，恰似它凝视着我。据说铁庙供奉的是一位镇山的真武大帝。然而，此刻的我却感觉不到多少神佛的庄严。它更像一个苦修的僧人，一个殉道的志士，自愿选择在这绝顶之上，承受千年万年的风刀霜剑，与孤独为伴。它不言不语，却仿佛在诘问着每一个来到它面前的人：你为何而来？你所求为何？你又能承受怎样的孤独与磨砺？

　　忽然，一片雪花落在我的眉心，冰冰的，凉凉的。瞬间，我明白一年前未能抵达，并非全然是体力不济。那时的我，心是浮躁的，是向外张望的，总盼着一步登天，去看那山顶的风光。我的心，还受不住这路途的险，更承不住这铁庙的“重”。这铁庙的“重”，不在于其铁瓦铁壁的千斤之躯，而在于它是一座用“艰难”与“孤寂”铸成的象征。

　　我在铁庙前坐了许久，虽说身体疲惫依旧，但是心头那块压了一年多的石头，却仿佛被移开了。

　　下山的速度显然比上山快了不少，只是山间的雪也越下越大，天也越来越暗，下午三点貌似夜幕降临。虽然路面渐渐湿滑，但是我们怀揣一种踏实的、近乎于疲惫的平静，紧赶慢赶，总算跑赢了天气。

　　大约四点左右我们终于平安下山。相比上次十几个小时的挣扎，本次用时减少了一半，太兴山也终于回归其原本“三星”的难度。

　　我想，爬山的意义，或许从来不在征服，而在承当。当你一步一步，用身体丈量了那险绝，用心灵承受了那孤绝，你便已将那座“铁庙”融进了自己的生命里。往后的尘世路途，抑或也还是那般崎岖，但心里既有了这枚沉静的、铁一般的锚，风浪来时，我们总归能稳得住一些了。