四川行（二）蜀道不再难

在海一方

策划：宝祥 春夏秋冬

拍摄：晴天 春雨 云

编辑/制作：在海一方

校对：童心未老 自由飞翔

美篇号：8466841

自从读了李白的诗句“蜀道难，难于上青天”之日起，我的脑海里就形成了一个定势：四川的路难行，四川的山路更难行。难到什么程度？比上青天还难！而这次从都江堰到九寨沟的所见所闻，让我改变了这一认知：蜀道不再难行。

11月5日中午，都江堰景区外的熊猫小吃宴的麻辣鲜香尚在舌尖，大巴车便轻轻启动，像一条安静的船，滑进川北的褶皱深处。

色香味俱全的饭菜，令人馋涎欲滴。

12点40分左右，阳光刚好越过岷山山脊，照在崭新的213国道上——那柏油路面黑得发亮，像一条被岁月打磨过的蜀锦，向北方缓缓铺展。

车出灌口，江风猎猎。窗外的山，一层比一层高，一层比一层青；岷江却越来越瘦削，像被群山攥紧的绿绸，偶尔闪出刀锋似的银光。

毕业于西南大学的壮族小伙、优秀导游白马扎西，一路不时向我们讲述着这条“蜀道”的故事。

大巴车路过汶川新县城，扎西动情地给我们讲述零八年大地震带来的破坏，讲述全国人民支援汶川抗震救灾的故事，作为松潘人的他，还代表阿坝羌族壮族自治州人民向我们每位游客深深鞠了一躬，以表感恩之意。

映秀镇一晃而过，新楼白墙黛瓦，若不是漩口中学遗址前那定格的时钟，谁还记得十七年前山崩地裂的疼？隧道口写着的“震中生命线”，隧道里灯光橘黄，照得人心口发烫——“蜀道之难”，曾“难”在天地不仁；而今日之蜀道，“难”已被人的意志一寸寸凿穿。

再往前，岷江峡谷收束成一条缝。岷江似乎不再是江，而时而是河，时而成溪了，但始终流水不断。213国道与217国道在此握手，像两条各怀绝技的游龙，并肩翻越杜鹃山。

智能手机上的海拔表一路小跑：一千五、两千、两千五……窗外的云却越来越低，低到与车窗平齐，仿佛伸手就能掬一捧。手机信号一直畅通，师傅手机上的导航声偶尔卡顿，却从不失联——头顶的通讯基站，像沉默的哨兵，站在刀劈斧削的崖顶，把现代文明的脉搏递到每寸峭壁。

13点50分，大巴车到达汶川新县城服务区。休息20分钟后继续前行。

这是晴天夫妇在服务区的留影。

这里道路宽敞，房屋整洁，店铺林立，一派祥和景象。

14点时，大巴车经过羌族藏族阿坝自治州的羌寨——幸福摩托村寨。导游白马扎西告诉我们，当年温家宝总理的直升机就停在这里，他坐镇指挥抗震救灾。这里是羌族人聚居之地。羌族民族被称为云朵上的民族，原来都住在高山的半山腰上。如今大多居住公路两旁，过上幸福生活。

汶川城的银杏、杨树叶正黄，羌寨的碉楼新刷了白灰。茂县对岸的羌笛不再悠扬，却换成了快递面包车的喇叭声。

从汶川到茂县的途中，扎西忽然指着右首的山腰对我们说：大家看，那是茶马古道的遗址！我正趴在车窗边沿途拍摄，听他一说，顺着他的手势望去，那是一处悬崖峭壁，山岩直上直下，山下的岷江不知什么时候宽了，深了。我立即把手机镜头对准山腰，拉进距离，咔嚓一下，抢到一个难得的镜头：悬崖峭壁间，残留几根歪歪斜斜的栏杆，仿佛是废弃楼房的破窗口。

这就是茶马古道遗址，也可能是李白笔下的真正的“蜀道”吧，我好像看见李白在古道上冒着西风，骑着瘦马，艰难地跋涉……再看我们所坐的豪华旅游大巴，在宽阔的国道上飞快地前进，尽管已经行进了3个多小时，我们一点都不感觉累。我感慨万千！

白马扎西还告诉我们，当年政府在资助汶川、茂县灾后重建的过程中，多是采取“授之于渔”的措施，如我们经过的公路两旁，只要有平整的土地，就会有庄稼、菜园、果园。他说，我们在服务区看到的红红的、甜甜的、个头不是很大的苹果，是科技人员精心培育出来的新品种，它不是长在树上，而是结在山药藤一样的藤条上。我们朝窗外探头，果然第一次看到这种苹果。

视频里展现的就是科技人员精心培育推广给灾民的致富新举措——苹果结在藤蔓上，而不是结在树上。（其中的音乐由AI生成）

过了茂县，我们休息的第二个服务区叫叠溪海子。我们在海子岸边打卡。

海子马路对面，羌族人的房屋上，有着房主人的崇拜物——羊，羊文化元素的鲜明特征处处显露。

途中，扎西给我们讲述了叠溪海子的故事：叠溪本来是一个古城，1933年一场大地震使它塌陷成为一汪海子，整个古城人幸存者极少，其中有一个姓张。

张老汉一生经历过三次大地震：1933年叠溪地震（7.5级）——当时他11岁，因为在外放羊而成为叠溪古城的幸存者之一；1976年松潘平武地震（7.2级）——四川北部再次强震，他身处震中附近区域却没有遇难；2008年汶川地震（8.0级）——波及茂县叠溪，他再次被安置到安全区域，随后接受过王小丫的采访。结果，他向王小丫只说了四个字：“活着真好！”然而，就是这朴素而简短的四个字，不仅深深感动了王小丫，也感动了无数人！

18点20分，我们的车到达最后一个服务区——松潘古城服务区。导游让我们在这里多玩一会，留给30分钟。

我们先在成文公主与松赞干布和亲（汉藏和亲）的大型雕像前打卡，后又来到松州古城门前。这里，高音喇叭里播放着民族乐曲，藏族姑娘分列城门两旁，身着民族服装，披着哈达，载歌载舞。

见我们在松州古城城门前打卡，正在跳迎宾舞、热情好客的藏族姑娘，双手把她们的哈达披在我们肩上，与我们合影，还把我们拉入她们的队列，与我们共舞。

这时，古城墙垛口的旗幡被风扯得猎猎作响，城楼下，人们随着音乐翩翩起舞。顿时，这里成为一片欢乐的海洋，时间也在这里折叠：唐代的烽火、明代的马蹄、二十一世纪的车轮与舞队，在同一条路面上重叠，却互不打扰。

19点10分，大巴车一个灵巧的甩尾，川主寺的灯火突然铺满山谷。

七个小时，三百九十二公里，海拔从六百抬到三千。车门“嗤”地打开，冷风裹着松脂味扑面而来，像久违的朋友拍了一下肩膀。我们提着行李下车跺跺脚，鞋底触到坚实的地面，心里竟生出一种不真实的轻盈——原来“蜀道难”也可以是这样：不是“使人听此凋朱颜”，而是“千里江陵一日还”。

我们走进餐厅，温暖再一次扑面而来。

夜宿川主寺，推窗即见岷山雪。月光把山脊线磨得发亮，像一条银色的驿道，通向更北的九寨。

我们泡一杯高原红，看热气在窗棂上结成细小的水珠，忽然明白：蜀道之难，难在曾是人与天的较量；蜀道不再难，在于人终于学会了与自己和解。我们不再用脚步丈量险峻，而是用体温焐热冻土；不再以血泪镌刻碑文，而是以车轮写下速度。山河依旧，只是被温柔重新编译而已。

明天（6日）一早，我们将沿着漳扎河谷直下九寨沟口，去赴那场关于彩林与镜海的山中传奇。而此刻，在川主寺三千米的夜空下，我们只想对着寂静的雪山轻轻道一句：噫吁嚱，危乎高哉！蜀道不再难，难的是如何把这份轻盈，带回尘世的每一天！