慕士塔格峰

黄老岐伯

昆仑山脉是中华大地的万山之母，慕士塔格冰峰是昆仑山冠上的一颗宝石。

昆仑山从这里出发…

车轮碾过塔什库尔干干燥的黄土，风从高原深处吹来，带着一丝凛冽的寒意。我望着路边那座醒目的红色标志牌——“昆仑山开始的地方”，心忽然沉静下来。这里不是终点，而是某种精神的起点。远处山脉连绵，像一道古老的脊梁横亘在天地之间，天空高远，云朵轻盈地漂浮着，仿佛时间在这里也放慢了脚步。我知道，真正的旅程，正从这一片辽阔中悄然开启。

慕士塔格峰位于中国新疆维吾尔自治区西南部……

它就矗立在那里，海拔7546米，像一位沉默的巨人，披着终年不化的雪袍。当地人叫它“冰山之父”，不只是因为它的高度，更因为它那种近乎神性的存在感。山体浑圆，冰川如银龙般盘踞其上，科克萨依冰川蜿蜒二十一公里，像是大地写给天空的一首长诗。高原寒带的气候让它脾气难测，风随时会呼啸而来，气温在白天与黑夜之间剧烈跳跃。可正是这份严酷，让每一个靠近它的人，都不得不心生敬畏。对登山者而言，它是7000米级山峰中最“温柔”的一位，却依旧考验着意志与体能的极限。每年6月到8月，当气候稍显温和，便有无数人从四面八方赶来，只为踏上南坡那条看似平缓、实则步步惊心的路线。

遥望…

我站在喀拉库勒湖边，远远望着慕士塔格峰的倒影在湖水中轻轻摇曳。湖水清澈得像一块未打磨的蓝宝石，映着蓝天白云和雪山的轮廓，仿佛整个世界都被凝固在这片静谧之中。阳光洒在雪顶上，泛出柔和的光晕，山脚下那片平原安静得听不见一丝声响。那一刻，我忽然明白为什么塔吉克族人说它是仙女化身——不是因为它美，而是因为它让人在喧嚣尘世之外，找到了一种近乎信仰的宁静。

夕阳西下时，雪山被镀上一层金边，薄雾如轻纱般缠绕在山腰，让整座山看起来更加遥远而神秘。我坐在湖畔的石头上，看天色由亮转暗，云朵从洁白变成粉紫。风不大，但足以让人清醒。这山，这湖，这天，像是共同编织了一场梦，而我只是恰好路过，有幸窥见了一瞬。

沿着公路前行，护栏一路延伸，像一条守护线，把我们与荒野隔开又连接。远处的雪山始终在视野尽头，仿佛无论走多远，它都未曾远离。枯黄的灌木零星点缀在黄褐色的土地上，像是大地的斑驳印记。车轮滚滚向前，我却觉得，这条路不是通往某个目的地，而是通向内心的某种澄明。

荒漠无边，雪山依旧巍峨。阳光穿过云层，在雪峰上打出明暗交错的光影，电线横跨天际，像是人类在这片原始天地间留下的微弱痕迹。我并不觉得这电线破坏了风景，反而觉得它们像五线谱，记录着自然与文明交汇的旋律。

红褐色的荒漠向前铺展，雪山在蓝天白云下显得格外雄伟。那几根横跨画面的电线，在空旷中拉出一道道直线，竟让我生出几分诗意——在这片苍茫里，连最普通的设施，也成了风景的一部分。

橙色的工程车停在砾石地上，像是刚从一场跋涉中歇下。背景里的雪山静静看着这一切，仿佛在说：你们来建设，我来守护。这里或许正在修路，或许在建观测站，但无论人类做什么，山始终在那里，不言不语，却自有威严。

阳光洒在雪峰上，反射出耀眼的光芒，几根电线杆孤零零地立在荒原上，远处隐约可见低矮的建筑。我忽然想起一句话：“人类走到哪里，光就带到哪里。”可在这里，光早已存在——来自雪山，来自天空，来自这片土地本身。

秋日的荒野，金黄的树木在阳光下熠熠生辉，与远处的雪山形成鲜明对比。岩石与枯草散落其间，风一吹，便扬起一阵细尘。这季节的帕米尔高原，不只有寒冷与荒凉，还有这样温暖而静谧的时刻，让人忍不住想停下脚步，多看一眼。

山坡上的金黄灌木在阳光下泛着暖意，与洁白的雪峰遥相呼应。薄云流动，光影变幻，电线杆的影子斜斜地打在地上，像时间的刻度。我站在这里，忽然觉得，高原的美，不只是壮丽，更是那种粗犷中藏着细腻的温柔。

公路笔直地伸向远方，护栏清晰，金黄的灌木在两侧摇曳。雪山在远处静静矗立，山腰裸露的岩层像是岁月的年轮。阳光透过云层洒下来，整条路像一条通往天际的银线。我开着车，却不想太快到达终点——有些路，走慢一点，才看得见风景。

金黄的树木点缀在荒野中，雪山在蓝天白云下显得格外壮丽。阳光温柔地洒在大地上，给一切披上一层暖色。我坐在车里，听着音乐，看着窗外，心里竟生出一种久违的平和——原来旅行的意义，不一定是征服，也可以是陪伴。

云朵形态各异，像棉花糖，像流动的丝绸，雪山在阳光下闪闪发光。一根电线杆静静立在前景，几条电线横过天空。我抬头看着，忽然笑了——这画面，像极了一幅现代版的山水画，自然与人类痕迹并存，却毫无违和。

停车场里，车子整齐排列，背景是雪山与蓝天。阳光从云缝中洒下，照亮了那座现代感十足的建筑，红色标识格外醒目。人们下车、拍照、交谈，笑声在高原的空气中显得格外清脆。这里像是一个驿站，让所有奔赴慕士塔格的人，都能短暂歇脚，积蓄力量。

三个人站在遮阳棚下，背对着我，望着雪山。他们没有说话，只是静静地站着，像三座小小的剪影，嵌在这片壮阔之中。我悄悄按下快门，不是为了记录他们，而是为了记住那一刻的宁静——有时候，人与山的对话，本就不需要语言。

游客中心，七十岁以上的老年人止步登峰了…

游客中心里，山地模型逼真地还原了慕士塔格的轮廓，红栅栏围着，屏幕上播放着冰川流动的画面。一群游客围在前面，听着讲解，眼神里有向往，也有敬畏。我听见一位老人轻声说：“上不去了，但能看看，也值了。”是啊，有些山，不必登顶，远远望着，已是震撼。

天花板由玻璃与金属交织而成，阳光洒落，照亮了整个空间。人们在展览前驻足，看帕米尔的地质变迁，看冰川的形成过程。这里不像景区，倒像一座高原上的知识殿堂——原来，了解一座山，也是亲近它的方式。

雪山脚下，指示牌和围栏提醒着人们：这里是自然的领地。我走近一块牌子，上面写着“请勿靠近冰川边缘”。阳光明媚，蓝天白云，一切都美得不真实。可正是这份美，需要被小心翼翼地守护。

一群游客站在山脚，面向雪山，穿着五颜六色的外套，像一群飞来的候鸟。他们笑着、喊着、拍照着，青春的气息在高原冷风中依然热烈。我忽然觉得，慕士塔格之所以被称为“父”，或许正是因为它包容——无论你来是为挑战，还是只为看一眼，它都静静接纳。

通往雪山的路上，红色旗帜随风飘扬，像一串热烈的引路符。几辆车停在路边，远处是开阔的山地。我沿着路走了一段，脚步轻快——这不只是一条物理的路，更像是一条通往内心澄澈的路径。

路灯杆旁是金属护栏，平坦的地面延伸向雪山脚下。蓝天白云下，雪山巍峨，画面宁静而宏大。我靠在护栏上，深呼吸，高原的空气清冷而干净，像是能把肺洗过一遍。

一位穿白外套、戴红围巾的女子站在停车场，背景是雪山与蓝天。她没有看镜头，只是望着远方，像在等待，又像在告别。我悄悄走过，不想打扰这份属于她的静谧。

停车场里，