帆都云涌纹千载，礁海月明映贝樽。(上篇)

悠然瓜老汉

——澳大利亚、新西兰旅行笔记(1/2)

我们这颗美丽的蓝色星球，分布着七大洲与四大洋。经过两年多的辗转，我已踏足过亚、欧、北美、拉丁美洲和南极大陆五大洲、探访过太平洋、大西洋和北冰洋三大洋。此次，我将完成探访印度洋与大洋洲的行程。计划四个月后前往好望角——见证大西洋与印度洋的交汇；探访“黑色大陆”的红沙漠、奥卡万戈三角洲、维多利亚大瀑布……再去拜访“非洲五霸”，了却踏遍七大洲的夙愿。

大洋洲的东海岸是一条串联自然奇观与人文魅力的璀璨弧线，从悉尼的都市繁华到大堡礁的蔚蓝秘境，每一处都令人向往：

悉尼以海港的粼粼波光与歌剧院的流线剪影和邦迪海滩的金色沙滩将开启观光序幕；

凯恩斯如同热带门户，湿热的季风裹挟着雨林的清新，为探秘大堡礁积蓄期待——当潜入那片34万平方公里的珊瑚花园，斑斓鱼群与慵懒海龟将编织出海底的梦幻诗篇；

黄金海岸绵延的白沙与浪涛为画布，可领略冲浪者与日光浴者的天堂在此展开活力篇章；

布里斯班那蜿蜒且孕育着艺术与绿意布里斯本河畔，可尽览城市天际线与亚热带雨林的交响；

此行不仅追逐风景，更能用目光去触探珊瑚林中生态的脆弱与坚韧，在星空下聆听潮汐与原住民古老歌谣的共鸣，让每一次呼吸都浸染这片大陆异样神奇的生命力。

2025-11-8PM

历经十一时九千公里的飞行，

飞机缓缓降落在金斯福德·史密斯机场。

我步下舷梯，脚踏悉尼土地的刹那，这座以海港与阳光著称的城市便扑面而来。旅行车驶过达令港环形码头，海风裹着咸湿气息拂过，悉尼歌剧院的素白帆影与海港大桥的钢铁弧拱交相辉映，织就一幅壮阔画卷。

作为五十五个英联邦成员国之一，澳大利亚遵循英联邦王国“右为尊”的传统，故行左道；街头常见拖斗车，据说其驾驶执照考核标准高于普通车辆——想来这倒车时的操控难度，自是不小。

悉尼是座国际化都市，路上跑的多是各国品牌车辆。去酒店途中，我甚至偶遇了比亚迪皮卡，

还望见了醒目的比亚迪4S店招牌。

悉尼的天气总带着晴雨不定的灵动，空气中浮动着自由与活力的因子。

这份惬意，不仅来自地标建筑的震撼，更源于自然与都市在此完美交融的独特气质。

此时正值季春，道旁蓝花楹的新叶已舒展，绿与紫悄然交织。虽少了些初绽的紫色的纯粹，倒也铺陈出另一番斑斓景致。

明日就要开启首日行程，不知会有多少惊喜与震撼，在前方静候相逢？

2025-11-9AM

悉尼皇家植物园——坐落在悉尼港北岸的天然海湾中，与悉尼歌剧院隔水相望，30公顷的绿洲如同镶嵌在都市天际线边缘的翡翠。

这座始于1788年殖民农场的植物王国，在总督麦考利1816年的规划下蜕变为科学殿堂，如今已成为南半球最古老的植物研究机构，4万余种植物在此演绎着跨越时空的生命史诗。

从麦考利夫人石椅(据传是总督夫人盼按约述职归来的望夫石)的砂岩观景台望去，

悉尼歌剧院的贝壳穹顶与海港大桥的钢铁弧线构成完美的几何构图，这个由囚犯雕刻的观景点承载着两百年前的等待与守望。

沿着女王步道向北漫步，1816年栽种的沼泽橡树仍舒展着苍劲枝干，

而1853年引入的昆士兰贝壳杉则以60米高的身姿刷新城市天际线。

在瓦勒迈松园，与恐龙同岁的活化石植物舒展着扇形叶片，这些1994年才重见天日的孑遗物种，其基因图谱竟与1.2亿年前的化石完美契合，堪称植物界的时空胶囊。

原住民卡地哥族的岩画残迹与库克船长雕像静默相对，明朝青花瓷的考古发现(意味着发现者可能早于库克)让这片土地的历史更添谜题。

这座悉尼版的“北京朝阳公园”始终在用其城市绿肺呼吸吐纳——

晨曦中露珠滚落瓶刷树的瞬间，正午棕榈林筛落的碎金，黄昏时歌剧院灯光在海面铺就的金色航道，每个时辰都上演着自然与人文的光影变奏。

在植物园滨海一侧有一露天泳池，澳大利亚是游泳强国，人们在“臭氧空洞”强紫外线下照射下劈波斩浪，畅游池中，可见澳大利亚人对游泳运动的热爱。

从囚犯劳作过的第一农场到现代温室的垂直森林，从原住民采集药草的小径到好莱坞电影胶片里的秘境，悉尼皇家植物园用300年的时光，将一座殖民农场书写成跨越物种与文明的叙事诗。

2025-11-9AM

悉尼鱼市场Sydney Fish Market——坐落于悉尼班克街，毗邻达令港，是南半球规模最大的海鲜市场，年交易量约1.35万吨，海鲜种类数量居全球第二(仅次于1935年建成的日本筑地鱼市)，集批发、零售与餐饮功能于一身。

步入市场，咸鲜海风裹挟着浓醇鱼腥扑面而来。白色波浪形顶棚如被浪涛托起的绸缎，轻覆在黑荆湾畔，将市井喧嚣温柔拢住。脚下石板路还凝着清晨渔获的湿润，

两侧摊位似打开的深海百宝箱：

肥美三文鱼泛着橘粉光泽，帝王蟹青黑甲壳凝着细碎水珠，鲜活生蚝在冰床微微张合，不知名深海鱼群的鳞片在灯光下流转虹彩。

一层零售区里，摊主手起刀落分割新进批发来的渔获，刀刃脆响与顾客询价声交织，经营者多是亚裔，使人恍如穿越到国内海鲜市场(马云来此后，得灵感，在国内开设多家盒马鲜生)；

夹层餐厅与酒吧错落排布，空气里浮动着蒜蓉烤虾的焦香与刺身酱油的清鲜。市场尽头的亲水长廊延伸至水边，露天座位已坐满食客，白桌椅与湛蓝海湾相映成趣，勾勒出鲜活的市井画卷。

勾勒出鲜活的市井画卷。

这里的海鲜拍卖藏着百年智慧——沿用源自阿姆斯特丹的荷兰拍卖法，这种曾用于郁金香交易的方式，以时间递减定价，手快价优、犹豫易失，如今更借数字投影仪变得直观可感。

我们以为海鲜“便宜如白菜”，其实周末价格较平日高出近五成，今日较大“澳龙”每公斤价格198澳元；新西兰鳌虾堪称澳龙平替，鲜度不输却价格减半，是本地人私藏的宝藏。市场六成交易曾由政府垄断，直至1999年才开放鱼贩与买家自由交易；批发区至今不对游客开放，唯有参与“渔民导览团”，方能窥见渔获分拣的幕后。

挑个临水座位坐下，找了家香港人经营多年的海鲜“非预制菜”摊位，盘中的“澳龙”清冽可口，

咬开时迸溅的汁水与远处澳新军团大桥的剪影相映成趣。

一水之隔，那座耗费8亿多澳元的新建“鱼人码头”正静静等待不久后的投入使用。阳光洒下，碎金般的波光随浪起伏。

1.2万平方米的沿岸公共空间里，孩童追着海风奔跑。几只澳洲鹈鹕混杂在三趾鸥群中，伸直其长无比的喙，争食食客们的投喂食品，

颇有些篮球高大中锋的范儿。

此时咬一口现烤鱿鱼卷，听海浪拍岸与市井喧闹交织，方知这里不仅是南半球最大的海鲜枢纽，更是悉尼人藏在烟火里的生活诗章。

沿滨水步道离去，渔获鲜香仍萦绕鼻尖。这座无围墙的市集，以500余种海鲜串起深海与城市，用古老拍卖法延续渔文化脉络，更借湾景与烟火气，让每位访客读懂悉尼与海洋的深厚羁绊。

2025-11-9PM

悉尼歌剧院——坐落于澳大利亚悉尼港便利朗角，是丹麦建筑师约恩·乌松的扛鼎之作。

它于1959年3月破土动工，1973年10月20日正式落成。这座占地1.84公顷的建筑群，依托19米高的花岗岩基座拔地而起，汇聚2700座音乐厅、1550座歌剧院及420座小剧场等功能空间，辅以900间配套用房。

其标志性的帆状壳顶最高处距海面60米，整体造型被赞为“船帆屋顶剧院”，2007年获联合国教科文组织列入世界文化遗产。这也是联合国为数不多或绝无仅有地为在世设计师建筑作品颁发世界文化遗产认证。

立在环形码头，海风轻掠面颊时，对岸班尼朗角那座素白建筑便跃入眼帘——它时而如振翅的海鸟群，时而似层叠的贝壳簇，在阳光下流转着温润光泽。它是悉尼的精神图腾，更是人类建筑史上的璀璨明珠。

沿海岸徐行，视角变换间，歌剧院的美亦随之流转：自码头眺望，恍若巨轮待航；于皇家植物园侧观，与海港大桥相映成趣，共铸悉尼港最耀眼的坐标。

那些看似浑然天成的“贝壳”外壳，近观方知由105万块乳白或淡奶油色瓷砖拼接而成。特殊工艺加持下，瓷砖抗得住海风侵蚀，无需人工频繁清洁。

步入内部，方解这座建筑的传奇底色。设计师约恩·乌松的灵感竟源于早餐剥橘子的瞬间——那枚绽开的橘瓣，最终化作穹顶流动的壳幕。他的方案曾被弃置废纸堆，几经周折才重见天日。

建造历程更添波折：14年工期里，预算从720万澳元飙升至1.02亿澳元；因理念分歧，乌松1966年愤然离职，终其一生未得见杰作落成。

内部设计同样震撼人心。音乐厅内悬垂着全球最大的机械管风琴，万余根音管排列成林，却仅每年演奏六次。可惜今日大音乐厅有彩排活动，我们未能一睹奇观。

悉尼歌剧院建筑借悉尼港海水实现冬暖夏凉——35公里长的循环管道将水温精准调控至22.5℃，为乐器音准筑牢根基。

在音乐厅，科技与艺术的交融触手可及。而那些隐秘往事，更为建筑添上传奇注脚：未建成时，工人们常趁午休在此聆听演出；

美国黑人男低音歌唱家保罗·罗伯逊——那位曾唱响《义勇军进行曲》(资料来自网络)的传奇艺人，成为首位在此献艺的艺术家。

悉尼歌剧院从不是冰冷的混凝土、瓷砖与玻璃的堆砌。它是梦想家的执着坚守，是工程师的智慧结晶，是艺术家的情感归处。正如乌松所言：“若你热爱建筑，请创造激发灵感的空间。”这座建筑，终成永恒点燃世人灵感的火种。

中午，我们在歌剧院餐厅简餐，

品尝英伦传统名吃炸鱼薯条。

餐后可能是印度裔服务员小姐姐收餐具，我们见证了印式堆叠癖的生活版操作。🤗

2025-11-9PM

悉尼达令港Darling Harbour——澳大利亚最具活力的海滨休闲区之一，融合历史、文化与现代娱乐。

位于悉尼市中心西侧，毗邻唐人街和中央商务区，占地约1.5平方公里。这里曾是原住民Gadigal族的传统渔猎地，名为“Tumbalong”(意为“海鲜之地”)，后因殖民时期的牡蛎壳堆积被称为“Cockle Bay”(贝壳湾)。

1826年，为纪念新南威尔士州总督Ralph Darling，港口正式更名为“Darling Harbour”。

转过街角，咸润的海风混着咖啡香迎面扑来。

午时的达令港正沐浴在饱满的阳光里，蓝缎子似的海面被游艇划开细白的波纹，又缓缓愈合。

白色桅杆密密地林立着，与对岸现代建筑的玻璃幕墙一同在粼粼波光里晃动成碎金。

码头上的人们慢悠悠地走着。露天咖啡座的遮阳伞下，人们闲适地坐着，杯中升起袅袅热气。帆船静静泊着，像是浮在光的河流上。孩子们追着鸽子跑过，笑声清脆地落了一地。

此刻的港口像一首轻快的钢琴小品，没有晨起的匆忙，也尚未染上夜的迷离。

它舒展在正午的明亮中，连时间都仿佛放慢了脚步——游艇驶过留下的水痕，在空中盘旋的海鸥，以及远处依稀的城市声响，都成了这宁静画卷里温柔的注脚。

我倚着栏杆，看光线在水面上一点点移动，心里也像被这暖阳熨过一般，变得格外平和而充盈。

2025-11-9PM

悉尼海港大桥——这座被当地人亲昵称作“大衣架”的钢铁巨构，

桥身由600万颗手工敲入的铆钉牢牢铆合，

粗重的钢缆如巨龙的筋骨，从95米高的花岗岩桥塔蜿蜒舒展，拱成一道横跨杰克逊海港的雄浑弧线。

步道紧贴桥身内侧，脚下的金属格栅透着细碎天光，桥面上车水马龙——双向八车道的汽车奔流、双轨铁路上呼啸而过的列车，与两侧行人步道、骑行道的悠闲身影交织，五种交通功能在49米宽的桥面默契共生。

桥塔内部藏着时光的印记，200级花岗岩台阶通往海拔87米的观景台，沿途陈列着1932年建桥时的老照片、锈迹斑斑的机械零件，指尖划过石壁的纹路，仿佛能听见近百年前1400名工人劳作的回响。

塔最高处插有两面旌旗：一面是澳大利亚国旗；另一面则是代表是代表这片土地原著民的三色旗帜。不知土著们心里作何感想？是对“被文明”的感恩，还是失去家园土地的愤懑？

1932年竣工时，悉尼全城仅有5辆汽车，设计师却极具前瞻性地规划了双向八车道，当时被嘲讽“浪费”，如今却成为连接南北岸的交通命脉～设计者穿越般的预见着实令人钦佩。

更令人惊叹的是桥身的油漆工程——每年需消耗27.2万升油漆，却永远处于“刷不完”的状态：当工人刷完桥的一端，另一端的油漆已因海风侵蚀开始褪色，形成了延续数十年的“永恒涂装循环”。有些些重达3.5公斤的巨型铆钉，全靠工人悬空手工敲入，16名匠人在施工中献出生命，为这座钢铁丰碑刻下了悲壮的注脚。

听说桥身油漆曾有过“小乌龙”——上世纪90年代一次翻新时，工人误将部分区域刷成了类似歌剧院的米白色，引发市民调侃“大衣架穿了白衬衫”，最终不得不重新上色。

不远处的悉尼歌剧院，白帆般的屋顶在阳光下闪着莹润的光泽，与大桥刚硬的钢铁线条形成刚柔并济的绝妙呼应，这便是悉尼最经典的城市地标组合。

向远方眺望，中央商务区的摩天大楼鳞次栉比，玻璃幕墙反射着天光，勾勒出繁华的都市天际线；北岸的红瓦建筑群错落有致，掩映在翠绿的树荫中，透着悠闲的生活气息；更远处的蓝山如一层淡蓝色的薄雾，横亘在天际，为这幅画卷添了一抹悠远的底色。

火车在桥腹下呼啸穿梭，听海风穿过钢缆发出低沉的吟唱，每一处景致都因高度而变得格外开阔，心中满是震撼与惬意。

这座横跨海港的钢铁脊梁，不仅是连接城市的交通枢纽，更是用勇气、远见与温情筑就的城市图腾，它让每个攀登者都在昼光里，读懂了悉尼与海洋相拥的磅礴诗意。

晚间，我们在一家叫德叔的粤菜馆晚餐，除了菜品中规中矩外，居然上菜一道抓炒袋鼠🦘肉，味道略有些腥气，但听说高蛋白、低脂肪，营养价值颇高。但澳大利亚是袋鼠泛滥成灾了么，这么随意宰杀？

2025-11-10AM

温特沃斯蓝湖——其实是一汪并不算大的池水，以前攻入北京的蒙古人会管这叫“海子”。

倒影蓝天的清水显得水色有些天蓝。

几只白骨顶带着雏鸭在水中闲散游弋，

好像母亲在教授蹒跚学步的孩子练习行进；

在岸边旁若无人沉睡的雌性野鸭，自顾自地享受梦境的甜美，增加了几分恬静氛围。

蓝湖东岸的红雪松林里藏着三个世纪前的铸铁阀门，当年英国探险家误以为瀑布后方有黄金矿脉，架起蒸汽机抽干湖水却只收获满目锈蚀的矿渣。正午阳光穿透水面时，人们会惊觉湖底沉着成片的蓝桉树桩，这是1903年山洪爆发时裹挟而来的森林残骸，某些枝干断面至今残留着考拉的爪痕。挑块平整的页岩坐下野餐，留心脚下银光闪烁的细沙，它们其实是古海洋时期贝类化石磨碎后的磷灰石结晶。

据说在湖畔奏乐，会有颤音增强效果。地质学家后来发现是特殊构造的溶洞形成的天然共振腔。

三叠纪岩层上的蕨类化石和介于矢车菊和孔雀石之间的蓝，源自两万四千年前火山灰沉积形成的二氧化硅微粒。

2025-11-10PM

蓝山国家森林公园——从悉尼驱车两小时向西，车窗外的城市轮廓渐次隐没，取而代之的是漫山遍野的苍翠，空气中浮动着桉树特有的清冽香气——蓝山国家公园的蓝雾已在前方等候。

这片被列入世界自然遗产的秘境，由无数砂岩高原与深邃峡谷构成，遍布山间的桉树挥发着萜类化合物与山雾交融，经阳光折射成淡蓝氤氲，便是“蓝山”之名的由来。

远山蔚蓝似海，绝巘苍翠成峰，仿佛出浴碧海的仙山。

蓝山的主体是由沙石高原组成，区域被七百六十米深的峡谷分割，最高点高于海平面1190米，很大一部分蓝山被划入蓝山世界遗产区域。

这里曾被英国伊莉莎白女王二世誉为“世界上最美丽的地方”，在俯瞰詹姆森峡谷的观景台，立有女王观景纪念碑。

回音角的观景台是邂逅经典的起点，三座450米高的赭红色巨石并肩伫立，便是蓝山的象征三姐妹峰。

传说中，土著巫医为保护女儿免受战乱侵袭，将她们化为岩石，如今谷底翻飞的琴鸟，便是巫医化身的守护者，仍在寻觅复原女儿的魔骨。

这里拥有全球13%的桉树种类，共91种，其中12种是蓝山独有的；

1994年才发现的沃勒米松，竟是追溯到恐龙时代的“活化石”，全球现存不足百棵，仅在这片砂岩高原上繁衍生息(照片来自网络)。

鲜有人知，蓝山的蓝色雾霭并非单纯的水汽，而是桉树油滴引发的米氏散射，这种天然散射不仅造就了视觉奇观，其挥发的精油还被认为对呼吸系统有益。

如今的旅游胜地，曾是欧洲移民向西推进的天然屏障，直到1813年，拓荒者布拉斯兰·劳森才历经艰险跨越山区，他当年种植的纪念树残干，至今仍是蓝山拓荒史的见证。

一旁岩石上，有用金属铸成的蜥蜴、琴鸟模型。

蓝山的琴鸟则是天生的“模仿大师”，雄鸟不仅会用尾羽模仿竖琴旋律求偶，还能惟妙惟肖地复刻电锯声、相机快门声，甚至人类的交谈声，在山间步道上，我听到了琴鸟的喁语，但环顾四周，鸟影杳然，有种“空山不见人，但闻人语响”的奇妙错觉。

终于，在一侧找到一只引吭高歌的雌性琴鸟(据说是近些年才搞清雌性也会“家传绝技”)，随形象不佳，可毕竟是活体！感觉有些“幸甚至哉”的兴奋！

据说常有考拉在附近的桉树上打盹，成为人们镜头下最意外的风景。可惜今日匆然往返，未曾如愿。

澳大利亚原产的红千层雄蕊鲜红，花形奇特似瓶刷，在万绿丛中异常抢眼。

昼间的蓝山，每一刻都在上演流动的画卷。清晨的回音角最是梦幻，蓝雾尚未散去，三姐妹峰在朦胧中若隐若现，阳光穿透薄雾时，金色光束在林间织成罗网，深呼吸便能嗅到桉树与苔藓的湿润气息。

离开时，车窗外的蓝雾仍在萦绕，鼻尖似乎还残留着桉树精油的清香。蓝山的美，不仅在于三姐妹峰的雄奇、瀑布的壮阔，更在于那些藏在蓝雾后的冷知识、旅途中偶遇的趣闻，以及昼间光影流转间的温柔。这里是自然的秘境，是历史的驿站，更是让人心甘情愿放慢脚步，与山、与雾、与生灵对话的世外桃源。

我们的司机兼领队老师，在我们观景时，探访到一处葵花凤头鹦鹉🦜的聚集所在，

也兑现了给我们“意外小惊喜”的允诺。

我们在此处与这些美丽精灵近距离交互了一下，把欢乐笑声留在了山谷之间。

2025-11-10PM

鲁拉小镇——位于新南威尔士州悉尼蓝山脚下，是通往蓝山国家公园途中的静谧小镇。

小镇以英伦风格与瑞士中欧特色建筑闻名，主街两侧遍布文艺复古店铺与精致咖啡馆。

踏过主街斑驳的红砂岩地砖时，有时会听到复古钟楼的铜簧震颤——这架1887年制造的机械钟每隔三刻钟便会鸣响英格兰传统民歌《绿袖子》片段，百年来误差从未超过二十秒。

莫奈1908年在此写生的水彩草稿正镶在小镇茶室门框。石头垒砌的童话玻璃茶室由丹麦设计师打造，午后日照穿透彩绘玻璃形成的丁达尔效应中，三层下午茶架会幻化成浮动的星云。

小镇邮局地下室保留着二战时期的秘密电台，当年盟军飞行员靠屋顶暗藏的铜风向标校准发报频率；主街33号老宅露台的铸铁栏杆实际是拆解墨尔本监狱围栏重塑而成，仍然泛着囚衣的靛青色。

2025-11-11AM

澳大利亚的博物馆作息时间与别处有所不同～每逢周二闭馆。本来有心去悉尼美术馆领略一下梵高《农民肖像》、莫奈《古尔帕尔港》和毕加索《椅子上的裸者》的我们只好打消念头。前往海边的当代艺术博物馆喝咖啡☕，途中经过澳洲最早的咖啡馆。

来的当代艺术博物馆门前露天咖啡馆(四层顶楼的咖啡厅也闭馆休息)，

体会一下当地人的闲情逸致：坐在咖啡馆凉棚下，任海风拂过面颊。

眼前的悉尼港像一幅缓缓铺展的动态画作，海港大桥的钢架结构在阳光下勾勒出清晰的剪影，

渡轮在湛蓝的水面划出白色的波纹。

门前巨轮王储公主号静静泊于码头，悉尼歌剧院旁的水道，时有游轮破浪驶过。

半侧面的海港大桥却静静矗立，让人沉醉。点一杯澳洲特色的奶咖，看拉花在杯中慢慢消散，这一刻，咖啡的香气与港口的微风奇妙地交融在一起。

其实当代艺术博物馆本身就是一个巨大的艺术展品，古老砂岩建筑与玻璃幕墙的对话，仿佛诉说着悉尼从历史走向当代的历程。

在这里，时间似乎也放慢了脚步。看着码头上来往的行人、听着远处街头演奏电子小提琴艺人的轻快旋律、

一只澳洲白鹮若无其事地在人群中盘桓觅食……

使人不禁想到，这座咖啡馆本身也成了艺术体验的延伸——不仅是观看艺术的地方，更是感受生活之美的空间。

这份坐在艺术与海港之间的闲适，已留在记忆里，成为悉尼之旅中最明亮的片段之一。

2025-11-11AM

悉尼维多利亚女王大厦——位于悉尼市中心的乔治大街，是一座恢弘的建筑，铜制穹顶在阳光下泛着温润的光泽，拜占庭与罗马风格交融的立面线条，仿佛将欧洲古典宫殿的雅致搬到了南半球的街头，被著名服装设计师皮尔·卡丹盛赞的“世界上最美丽的购物中心”。

璀璨的室内，33米高的玻璃穹顶撑起开阔的中庭，

阳光穿透彩色雕花玻璃，在马赛克拼贴的地砖上投下流动的光影。

螺旋大理石楼梯蜿蜒向上，

红蓝配色的复古电梯缓缓升降，

每一处拱廊、柱栏的雕花细节，都镌刻着1898年建成时的匠心，历经百年修复仍完好保留着最初的风貌。

在大厦的顶层，摆放了不少陈列品和文物供人们参观，其中两个大钟极具特色。

南侧的一座钟，据说是由专门为英国皇室设计钟表的工匠于1986年打造的，时钟的外形是模仿苏格兰的贝尔莫勒城堡，时钟正点会播放音乐玩偶剧。被称“澳大利亚之钟”。

另一座巨钟则是由悉尼本地的能工巧匠于2000年制作的，它是南半球最大的吊钟，每半点报时，属于华丽的维多利亚风格。

穿梭在两层楼的商铺间，200多家门店巧妙融入古典氛围。本土设计师的手工作坊与国际轻奢品牌相邻，古董珠宝店的橱窗与现代美妆专柜相映成趣。

据说转角处的金库有1986年伊丽莎白二世留下的密封信件，要到2085年才会被开启，给这座建筑添上了几分神秘色彩。

二层有一架卡哇伊5英尺三角钢琴，供访客一试身手。我一时兴技痒，上前试奏几曲，赢得国际友人若干和彩。

墙壁上的悉尼市纹章彩绘玻璃，地砖上隐约可见的旧市集图案，都在默默诉说着这里从农产品市场到市政办公地，再到如今历史地标的变迁。

这座历经衰退、改建甚至险些被拆除的建筑，如今依然焕发着生机。它早已不只是一座购物中心，更是时光的容器，将古典美学与现代活力完美交融，每一块砖、每一扇窗、每一次钟鸣，都在诉说着悉尼这座城市的历史与骄傲。

2025-11-11AM

乔治大街George Street——是悉尼最古老的街道，其前身是原住民Gadigal族的传统步道，1788年欧洲殖民者在此基础上开辟了连接悉尼湾与内陆的主干道。

这条南北贯穿CBD的街道，不仅承载着殖民历史的厚重，更串联起悉尼市政厅、维多利亚女王商厦QVB、圣·安德鲁教堂和皮特街购物中心四大地标，成为多元文化交融的城市舞台。

可惜今日仓促，只好逛逛“最美购物场”QVB；看看悉尼三大地标之一的悉尼塔了。

维多利亚女王商厦QVB——1898年建成的罗马式建筑，最初是农产品市场，曾一度沦为市政仓库，1986年经马来西亚华商巨资修复后重获新生。其20米直径的玻璃穹顶由2000多块彩色玻璃组成，阳光透过穹顶洒在马赛克地面上，营造出梦幻般的空间氛围。

乔治大1810年前称“大街”（High Street），部分路段叫“军士长联排”（Sergeant Major's Row），南端因砖窑密布被称为“砖场山”（Brickfield Hill）。19世纪末，随着铁路总站和市政厅的建成，才逐步统一为现名 。

乔治大街街道是多部经典电影的取景地：《碟中谍2》中汤姆·克鲁斯攀爬的玻璃幕墙位于QVB；《了不起的盖茨比》中奢华的派对场景在市政厅百年纪念厅拍摄。

乔治大街不仅是悉尼的地理中轴线，更是一部鲜活的城市发展史。从原住民的步道到殖民者的主干道，从喧闹的市场到繁华的商业中心，它见证了多元文化的碰撞与融合，也承载着无数悉尼人的集体记忆。

但街边也有露宿街头的铺盖。🥵

悉尼塔Sydney Tower Eye——以309米的高度俯瞰悉尼CBD，其锥形塔楼由46根预制混凝土筒叠加而成，外部环绕56根直径15厘米的钢缆，总长度达2700公里，相当于从悉尼直抵新西兰的距离 。这座建于1981年的地标建筑，原名“AMP中心”，如今是南半球最高的全景观景台，与悉尼歌剧院、海港大桥并称“悉尼三大地标”。

2025年全新升级的观景台增设了现代化休息区和拓展观景角度。人们可在360度透明玻璃幕墙前，将悉尼港的千帆竞发、邦迪海滩的金色弧线、蓝山的氤氲轮廓尽收眼底。

为抵御时速172公里的强风，塔内安装了180吨重的液压调谐质量阻尼器，即便遭遇地震，其独特的结构设计也能确保最大偏移不超过1米。

位于观景台下方的旋转餐厅每15分钟旋转一周。

悉尼塔不仅是一座建筑，更是观察悉尼的多维棱镜——从殖民时期的航海史到当代的多元文化，从工程智慧到浪漫传奇，它将这座城市的万种风情浓缩于云端之上。无论是追求刺激的冒险家，还是钟情风景的文艺青年，都能在这里找到属于自己的“悉尼时刻”。

2025-11-12AM

凯恩斯(Cairns)——坐落于澳大利亚昆士兰州北部，是一座热带滨海城市，因毗邻大堡礁与热带雨林而声名远扬。

作为探访大堡礁、丹翠雨林等世界自然遗产的重要门户，这座城市规模不大，面积1689平方公里，2022年常住人口约17.2万。

大堡礁——位于澳大利亚东北海岸，绵延2011公里，分布着2900多个独立珊瑚礁与900多个岛屿，是全球最大最长的珊瑚礁群。

自1981年入选世界自然遗产以来，其生物多样性令人惊叹——400多种珊瑚、1500余种鱼类及无数海洋生物在此共生，宛若一座生机盎然的水下生态王国。

距凯恩斯城区不远处，便是凯恩斯码头。这里风景如画，千帆列阵，

草木葱茏间倒有几分城市公园的雅致。

几株蓝昆当树(Blue Quandong)高高挺立，

枝头挂着蓝色的球形果实，姿态格外醒目。

从凯恩斯码头登船启航，

45分钟的航程仿若一道分隔都市与自然的结界。

当菲茨罗伊岛(Fitzroy Island，又名翡翠岛)的轮廓渐次清晰，你会真切理解它“翡翠”之名的由来——大片热带雨林覆盖着岛上山丘，四周被珊瑚海的粼粼碧波环抱，恰似一颗遗落在蓝色丝绒上的翡翠。

踏上岛屿的瞬间，时间仿佛慢了下来。这座面积比绿岛大20倍的岛屿，每日仅接待约300名游客，因此每一寸风景都保留着近乎原始的模样。

通往“网红”后山“天体海滩”的小径在茂密植被间蜿蜒。这片原名纽迪的海滩之所以获此称呼，并非鼓励裸泳，而是允许游客在指定区域无拘无束地亲近阳光与海水，与自然彻底融合。

海滩的沙粒别具一格，由无数珊瑚碎片构成。赤足踏过，能清晰感知大自然赋予的独特质感。即便游客稍多，狭长的海滩仍总能寻得一方静谧角落。人们可以躺卧沙面晒日光浴，尝试立式单桨等水上活动，或是单纯静坐，聆听海浪轻叩岸边的声响，任时光缓缓流淌。

沿途可见木麻黄、印第安山毛榉、罗望子树等奇特植物交错生长，阳光穿过层叠的枝叶，在地面洒下斑驳光影。空气中浮动着湿润泥土与植物的清新气息，耳畔是鸟鸣与虫吟交织的自然交响。

岛上的“原住民”是一群多色皮肤的蜥蜴，为雨林添了几分神秘意趣。

翡翠岛几乎全被珊瑚礁环绕，戴上浮潜面罩，便能潜入一个五彩斑斓的海底世界。

将脸埋入清澈海水，另一个世界瞬间在眼前铺展——形态各异的珊瑚如海底花朵，密集处几乎让人无处落脚；

成群热带鱼在珊瑚间穿梭，鳞片折射出金属般的光泽；阳光穿透水面，在海底投下摇曳的光斑，整幅画面如梦似幻。

偶有“水域原住民”海龟游过，这座岛也因它们被称为“海龟岛”。

看它们悠然划动四肢，与古老海洋生物不期而遇的感动，定会成为旅途中最珍贵的记忆。

不过初次浮潜的我，被陌生的装备折腾得够呛：面罩、脚蹼行进缓慢，或是咸涩的海水不断倒灌呼吸管。直到卸下装备，才算回归本真，轻松游弋间，水中诸景同样尽收眼底。

当渡轮缓缓驶离翡翠岛，那抹翠绿在视野中逐渐缩小，心中泛起不舍与感激。在这座被珊瑚海环抱的孤岛上，我寻回了与自然最原始的联结——不是征服或改造，而是静静共存与欣赏。翡翠岛留给我的，不只是相机里的照片，更是内心深处一片永恒的蔚蓝与翠绿。

2025-11-13AM

库兰达热带雨林公园——从凯恩斯出发，驱车约30分钟，便抵达被列为世界自然遗产的库兰达热带雨林公园。

湿润空气裹挟着草木清香扑面而来，100英亩的古老雨林瞬间将人拽离都市喧嚣。

路边的火炬姜(‌闭鞘姜)已经成熟，红色鲜艳且顶端有宿存花萼，据说花期时会一次花开两朵，同开同枯，因而有“白头到老”的俗名‌。

入园首站是帕玛吉里原著民文化中心。穿传统服饰的土著居民率先献上表演：

先是演示世界最古老的管乐器迪吉里杜管——这根1-2米长的桅树干，因白蚁蛀空形成管腔，能发出似山风低吟的浑厚声响，亦可模拟蜂群嗡鸣、丁狗吠叫甚至鸵鸟跳跃节奏，更妙在可通过换气延长音长。

随后观看投掷标枪，土著借助增力杆将木标枪投得更远，据说狩猎时群体协作“万箭齐发”，重覆盖而非苛求单中。

在土著导师指导下，我们体验了回旋镖投掷——这曾听闻的猎器，原是用来击打树果的，

临走前特意买了只传统工艺的“正宗”回旋镖作纪念。

文化中心外立着一只约高1.8米的食火鸡标本。这种被称为鹤鸵的“最危险鸟类”，实为恐龙直系后裔，平胸特征使其保留更多原始形态。虽性情凶猛且因栖息地破坏濒危(现存仅约1500-10000只)，保护工作已逐步展开。

园内最难忘的是乘“军鸭”——二战遗留的六轮水陆两栖车探险。

园内最难忘的是乘“军鸭”——二战遗留的六轮水陆两栖车探险。这庞然大物既能碾过林间小道，又能轰鸣着冲进湖泊变身船只，无往不利。

45分钟行程中，导游沿途讲解雨林奥秘：

我见到了1.8亿年“活化石”桫椤（此前在贵州赤水见过），

还有澳大利亚独有的棕榈家族，黑棕、糖棕等形态各异，构成了雨林层叠的骨架。

绞杀无花果树最是“狡黠”：种子在宿主树冠萌发，垂落的气生根落地成柱，独木成林，有如榕树，最终包裹宿主取而代之。是不忠不孝的“卷王”。

鹿角蕨则藏“社会性”玄机——巢状叶储水、带状叶繁殖，分工协作截取宿主养分，成就自身高价值，也是位另类奸佞。🤒

路边心形绿叶更需警惕，那是世界剧毒植物金皮毒刺树，刺毛触肤即引发电击般灼痛，有女性因此痛了9个月，称“比分娩还难熬”。

运气不错！在导游指引下见到了蓝蝴蝶——这种仅存14天成虫期的稀有蝴蝶，见一只便算好运，得见三只即可心想事成。我们还是邂逅了一只翩跹的蓝色倩影。但因手慢，没能摄下，只能采用网络图像分享芳容。

返程后再入文化中心圆形剧场，土著演员以歌舞诉说生活与传承，

邀我们上台共舞，感受他们的节奏与语言。

午间在雨林环绕的餐厅享用地道BBQ：烤肉香混着清风鸟鸣，热食、沙拉与鲜果搭配，自然里用餐格外惬意。

告别时，库兰达的雨林与文化仍在记忆里鲜活。从“军鸭”探险到雨林烧烤，从原住民歌舞到致命植物奇观，这一天，是自然与文化交织的穿越之旅，不虚此行。

明天，我们南飞布里斯班，从黄金海岸开始后续的精彩旅程。😋

请看下篇～～～☺☺☺🌹🌹🌹