再上川西寻秋色 ，深入横断探秘境

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　　川西的秋天，总是深深的吸引着我。于是，我再次踏上了川西之旅，开启一场与蜀山蜀水的约会。

　　秋天的川西恰似一幅浓墨重彩的画卷，磅礴的雪山、广阔的草原、纯净的湖泊、苍翠的原始森林……每一个角落都充满了诗意。

　　10月下旬，我们一路翻山越岭经小金到达丹巴。

　　来到丹巴，我们首先探访了梭坡古碉群。

　　丹巴地处藏羌彝民族大走廊核心区，是嘉绒文化的重要发祥地和传承中心，是全国古碉最集中、形态最丰富、数量最多的地方。

　　这里保存着从唐代至清代的古碉楼，包括世界罕见的十三角碉，这里被誉为"千碉之国"。2006年，丹巴古碉楼被列为第6批全国重点文物保护单位。

　　这里的古碉楼分布全县181个村，共562座。古碉楼建筑有4角、5角、8角、13角，高度以10米、20米逐渐发展到30米、35米，最高可达50余米。其中五角碉和13角碉被认为是世界孤品。

　　碉楼功能较多，有隘碉（军事防御）、烽火碉（军事通讯）、寨碉（集体防御）和家碉（家庭防御）。

　　丹巴碉楼密集区，所看到的许多碉楼多属于家碉。此刻，我们所在的加绒雕楼博物馆，也属于家碉，据主人说已有800多年。

　　第二天，我们从丹巴直奔党岭，经过两个小时的山路十八弯才走完68km。党岭在上世纪六十年代前，一直与世隔绝。

　　此刻，在中国的川西， 一处人间秘境正悄然揭开它一年中最绚烂的面纱，这就是丹巴党岭，这里被誉为川西秋季的天花板之一。

　　这里属小众秘境，许多年前就知道这个地方道路崎岖不平，难以攀登。今年秋天，我终于踏上了这片让人心心念念的地方。

　　相传在一千多年前，北方的蒙古铁骑颠覆了西夏王朝（西夏的主体民族是党项羌人）。在这场历史变革后，一部分西夏的党项人向南避难，最终定居于丹巴县西北的一座大雪山脚下。于是，人们便将这座山称为“党岭山”，意为“党项人居住的山岭”。

　　深秋的党岭是迷人的，来到这里就像走进了梵高的油画世界，绚烂而又旖旎，宛如一处被时光遗忘的仙境，那超凡脱俗的美令人心驰神往！

　　海拔5470米的夏羌拉（美女神仙山）、终年积雪、陡峭险峻、雄奇壮美，它坐立在丹巴西北部，就像一位饱经沧桑的老人，向人们娓娓讲述着这里曾经发生的故事。

　　党岭是红军在长征最艰难的1936年2月翻越的难度最大、海拔最高的雪山，这里的自然环境极其恶劣。当地曾流传着“爬上党岭山，如进鬼门关；若无大圣胆，难以再生还”的说法 。

　　当年，红四方面军主力从丹巴向道孚挺进。正值隆冬时节，红军指战员身上只有单衣，脚下穿着草鞋，在缺衣少粮的情况下，要在风雪中艰苦跋涉高海拔的雪山，其难度可想而知。感谢先辈们的付出！向先烈致敬！

　　党岭在川西的深处，是一片遗世独立的净土，它不像九寨沟那般闻名遐迩，也不如稻城亚丁那样游人如织，却用一种静谧而深邃的美，悄然打动着每一个踏足此地的人。

　　党岭至今未开发、无门票，保留着原始自然的模样，周围群山环绕，雪峰林立，是川西最原始也是最宁静的秘境之一。

　　党岭的葫芦海，深藏在横断山之大雪山北段，海拔约4200米，是第四纪冰川退缩后形成的高原堰塞湖，周围被数十座5000米以上雪峰包围，形状酷似葫芦，葫芦海仿若一位静谧的仙子，隐匿于山水之间。

　　10月的葫芦海畔原始森林的落叶松染成金黄，这里没有拥挤的游客，只有藏在云端的秘境，每一步都像走进《国家地理》的画册。

　　从党岭村到葫芦海约7 公里，海拔差1000米。这里的山路蜿蜒曲折，崎岖不平，布满了大小不一的石头，坑坑洼洼。这里没有公路、没有信号、保持着原汁原味的原始风情。

　　到葫芦海只能选择徒步、骑马或摩托车。骑马也是断断续续，无法全程，有些坡，马根本上不去。所以我们选择坐摩托车上山。

　　到达党岭村我们便排队等待坐摩托车上山。村里共有四五十台摩托上山，来回用时一个小时。等待的时间是漫长的，我们大概等了2~3个小时才坐上摩托车。

　　即刻，高原挑战之旅即将开启。这是我第一次坐这种颠簸的最具特色的党岭飞车摩托，也许专业赛车手都不如党岭的飞摩手。

　　坐这摩托真是胆战心惊！坐在车上我双脚用力踩在脚蹬上，双手紧紧的抱在师傅的腰间，紧到压迫着他的呼吸，感觉不这样随时都会被颠下去，中途几次停车时都感到师傅在深深的呼气。

　　坐上摩托，那感觉就像射箭一样，“嗖”的一下就冲出去了，摩托在凹凸不平，充满碎石的泥坑路上都快飞起来了。而且转弯时，师傅左偏一下右偏一下，似乎就要倒地了，吓得我魂飞魄散。我多次让师傅慢点开，他不但不减速，索性停下车，让我下车，不载我了。上山的200块钱已经给他，徒步我又上不去。没办法，硬着头皮继续坐。后来师傅说，你害怕就闭上眼睛。我闭一会眼睛，心里害怕，又睁开看一看。坐在车上颠的实在腰疼，有几次摩托骑在石头上，一下子把我弹起、腾空，那种恐惧无与类比。

　　近40分钟的上山路，摩托车始终跑得飞快，就像受惊的马儿想要甩掉背上的人一样。九曲十八弯的烂路，摩托在上面颠簸得摇摆不定，如坐针毡啊！剧烈的颠簸，感觉能把人的五脏六腑都颠出来，让我心跳加速，呼吸急促，没有高反都仿佛高反了。

　　坐了这夺命摩托，吓得我以后恐怕再也不敢坐摩托了。

　　下摩托车后，最后一段路需要徒步，先是陡峭的山路，坡度达80度左右，积雪路泥泞不堪，原始森林狭窄难行，步履维艰， 然后是溪水乱石路，深一脚浅一脚，每一步都得小心翼翼。

　　当翻过一座又一座高山，穿越茫茫的原始森林，终于站在葫芦海畔，那一刻，仿佛时间都静止了。湖水如镜，四周的冷杉林随风飘摇，仿佛在低声诉说着这片土地的古老故事。

　　十月下旬，党岭换上了一身最惊艳的外衣，葫芦海周边一株株冷杉，云杉挺拨而遒劲，针叶由绿变黄，远处群峰簇拥。

　　站在湖边，你会被眼前的画面震撼——湖水呈现出蓝绿色，像是被大自然精心调配的颜料，清澈得几乎可以望到底。

　　在川西这片被自然宠爱的土地上，每一座山、每一片湖，都像是时光雕刻出的诗篇。而在这片诗情画意中，葫芦海无疑是动人心弦的。它藏在党岭深处，仿佛一位遗世独立的美人，静卧在高山之巅，等待有缘人前来邂逅。

　　彩林层层叠叠，交织成一幅动人心魄的秋日画卷。让人舍不得移开眼睛，深呼吸一下，沾满尘嚣的心灵也渐渐平静下来。

　　成片的杉林在阳光下闪着微光，浓烈却不喧哗。也许这是山林对秋天最深情的告白。

　　无论远望还是近看，视野中都铺满了惊喜。杉林顺着山道蔓延。每一次按下快门，都是秋天为我们写下的一首诗。

　　当你站在湖边，看着雪山与彩林在水中交融，听着风穿过林梢的声音，那一刻，城市的喧嚣早已远去，只剩下内心的平静。

　　夕阳西下，逆光下的葫芦海。

　　下午5点我们开始下山，因恐惧夺命摩托，我决定全程徒步下去。缓步离开这片土地，山间的风仍在轻轻作响。而那一抹抹色彩，却早已留在我记忆深处——秋风有信，叶黄有期，人生亦然。

　　因为种种原因，同伴已经先行下山。5点半左右，我独自一人行走在摩托道上，眼前不时有轰隆隆的摩托飞驰而过。担心山里天黑的早，我顺着惯性连走带小步慢跑急匆匆地追上几个年青的徒步者为伴，随他们朝近道而去。山坡很陡，他们每人手上都拿着两个登山杖，我徒手行走非常困难。于是走了一小段，我又一人回到摩托道上。

　　天渐渐要黑了，在前后都不见人影的原始森林中，我有点害怕了。于是又深一脚浅一脚的小步慢跑起来，功夫不负有心人，在天完全黑下来至前我又追到了一个20多岁的男青年徒步爱好者，心里终于踏实了。

　　许多徒步者在此露营。

　　夜色完全降临，原始森林里伸手不见五指，我们唯一能依靠的就是手电光线，同伴非常友善，把他手中的登山杖递给我一个，同时为我用手机照明。因为徒步路线太艰难，他陪着我走摩托道绕路而行。森林里的寂静让你真的恐慌，他对我说道:此刻，我才真正理解了你为什么害怕！就这样，他陪着我一路而行，为我壮胆。想到这些，我非常感慨，出行在外，到处都会遇到好人！愿人间处处充满爱！

　　晚上7:30多，我终于回到所居住的藏族民居。能坚持走完这七公里艰难的山路，不仅是体力更是意志的在线。我为自己而骄傲！

　　党岭的静谧和原始，造就了这绝美的风景。明早我们将离开这里，也许此生不会再来。但它的秀丽和宁静将永远留存在我的脑海里。

　　第三天我们从党岭到玉科大草原，翻越的第一个垭口多杰玉崇，海拔4367米。这段路真的不友好！

　　俗话说，最好的风景在路上。这是多杰王崇垭口所见，周围的多杰玉崇雪山，海拔5566m。

　　继续一路前行，穿越玉科大草原，这里被称为康巴阿勒泰。

　　这片草原平均海拔约3715米，总面积达1846平方公里，是一个相对纯净的牧业区。

　　玉科镇成立于2020年6月，这是建设中的玉科镇。

　　玉科，藏语意为玉石。这是玉科草原核心区欢喜台。

　　旅行，其实就是赴一场与天地的约会，在对的时间，遇见恰到好处的风景。很多时候，双眼所见，不如心灵感受。静下心来，享受自然的馈赠，这或许就是“诗和远方”最真实的模样。

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