老牌帝國淒美的落日餘暉 ‍———葡萄牙遊記之一

晚風清 huaizli

搭乘葡萄牙航空夜航班機，飛離燈火璀璨的舊金山灣區，開啟葡萄牙、西班牙閤家出遊之旅。

飛抵里斯本已是翌日下午，從機窗望出，晴空萬里，海波浩蕩，甚是賞心悅目，一望無際的紅色屋頂，則是葡萄牙都城的標配。

小朋友們已經習慣全球旅行，進出機場、上下飛機早就駕輕就熟，而且腿腳又快，我們只需跟著他們走就是了。

下榻的酒店就在馬爾克斯・德・龐巴爾廣場附近，廣場位於里斯本市中心，城市的三條主軸線以廣場為中心，向四周輻射出去。

廣場中央是一座高達36-40公尺的紀念柱，頂端為龐巴爾侯爵的青銅雕像，他一手扶著獅子，表示手握強權。紀念柱基座上的群像具有豐富意涵，包括代表城市重建的女神、象徵政教農改的多組雕塑，以及碎石與波浪紋理，寓意1755年里斯本地震及震後重建。

龐巴爾侯爵是葡萄牙18世紀最重要的政治家，他於1750-1777 年期間擔任國王若澤一世的首相，以鐵腕手段主導了里斯本大地震後的重建，並推進了一系列社會改革。他被視為葡萄牙走向現代化的象徵人物，地位類似於法國的拿破崙三世或普魯士的腓特烈二世。

從龐巴爾廣場朝海邊輻射延伸的是里斯本寬闊的主幹道——-解放大道，大道中間為兩向雙車道，車道兩邊辟有綠化帶、副車道和人行道。

清晨的里斯本，光是有聲的。那是一種帶著微鹹海氣的亮色，自塔霍河面緩緩升起，越過老城的屋頂，輕輕撫摸著每一面長滿歲月斑駁的牆。我們從解放大道北端出發，整座城市像剛剛甦醒的夢，帶著尚未散盡的霧氣，預示著迎接我們的將是晴空艷陽。

林蔭道上樹葉層層交疊，篩落的光影在黑白相間的地磚上編織出動態花紋，讓葡萄牙傳統的碎石地面別具風情，那是屬於里斯本的特色韻律，我們沿著小徑信步由繮，踱向城市的縱深。

大道兩旁排列著十九世紀的建築，外牆飾以鍛鐵陽台與石雕飾帶，腳下的石磚，閃耀著金色的晨光，每走一步，都像踏在歷史的頁面上。

大道中央的花園讓眼界豁然開朗，雕像與噴泉散布其間，偶有鴿子掠過水面，微波蕩開，陽光碎成一片片金色。閃爍的光影，讓我想到葡萄牙詩人佩索阿的句子：「一切都只是光的變奏。」

從羅西歐廣場往南，街道筆直地延伸至塔霍河。風開始帶著海的味道，空氣裡的光也更加透亮。

奧古斯塔街兩旁的建築整齊、對稱，正中步行街上有不少餐館的露天客座，歐洲人有這種特別的喜好，愛在室外餐桌上端著啤酒、啜著咖啡聊天。街頭不時見到獻藝的音樂家、畫家和販賣紀念品的老人，以及慵懶漫步的旅人，憂傷却溫柔的歌聲飄散在午後的陽光𥚃。

街的盡頭，矗立著壯麗的拱門——奧古斯塔凱旋門 （Arcoda Rua Augusta）。拱門上雕刻著象徵勝利與榮耀的女神，她張開雙臂，似乎要擁抱整個城市。

穿過拱門的那一刻，光驟然大亮，眼前是極為寬闊的商業廣場（Praga do Comércio) 。

廣場中央矗立著若澤一世國王的騎馬銅像，馬蹄高舉，似乎正要踏入海的深處。

這座廣場像是城市的終章，又像是它的心臟。三面環繞著金黃色的拱廊建築，正面則是一覽無餘的開放空間，朝向通往大海的塔霍河。

離開商業廣場後，我們沿著街道朝老城走去，道路開始變成向上的坡道，里斯本是一座建在七座丘陵上的城市，每一步都帶著起伏。

走進老城，道路不僅忽上忽下，街巷也變得更加狹窄。一些建築的牆面上貼滿青色瓷磚，那是葡萄牙最具代表性的裝飾藝術「Azulejos」，不僅展示風格，更像在延續被歲月打磨的優雅。在這裡，現代與古典彼此相依。

街道越來越窄，最窄處的人行道需側身而過，如果恰巧有老舊公車緩緩駛來，那車體差一點就能擦碰到行人。盡管有驚無險，也作實讓人揑一把冷汗。

如此狹窄的街道，居然左右兩邊還停滿了車，只留下當中一條窄巷任由車輛穿行，相當考驗司機的車技。

走在這樣的街道上，有些壓抑也有點緊張，趕緊喝住小朋友，不可亂走亂跑，必須跟在大人身後。

在里斯本老城街頭，我體會到在歐洲其他國家不曾有過的感覺：雖不乏溫柔，却又帶著淡淡的憂傷，一種難以言盡的悲涼，像是遠航者的思念，又像城市對時光流逝的輕嘆。

在這座城市，乃至這個國家，撲面而來的更多是古老的陳跡、歷史的遺緒，却鮮少能感受到現代節奏和脈動。我們這次在葡萄牙主要高速公路上驅車數百公里，令人吃驚的是，竟沒看到多少來往車輛，甚至沒遇見一輛大型貨運卡車，經濟冷熱程度可想而知。換成美國，即使在半夜的高速公路上，大型貨運卡車也是絡繹不絕、通宵達旦，無時不日都是一派生機勃勃，熱火朝天的景象。

細想起來，葡萄牙真沒有什麼世人追捧的名牌產品，也從未聽說有什麼值得一提的新興產業或科技創新。資料顯示，葡萄牙GDP的70%依賴旅遊及其相關行業，農業與工業被邊緣化，工資水平為西歐最低之一，平均收入僅為德國的60-65%，每年有超過百分之三十的年輕人跑去歐盟其他國家謀生。

事實上，世界上大多數人對當下的葡萄牙幾乎無感，我相信，沒有幾個人能夠說出葡萄牙總統姓甚名誰。

今天，葡萄牙在世界新聞中還能時不時被提及，靠的是CR7這幾個字，即7號球員Cristiano Ronaldo（克里斯蒂亞諾·羅納爾多），就是中國人稱之為C羅的足球巨星。

五百多年前，迪亞士、達·伽馬、麥哲倫等大航海時代的先鋒，讓葡萄牙認識了全世界。如今，要不是因為C羅這位足球天才，世人幾乎遺忘了葡萄牙。

傍晚時分，我們來到塔霍河旁的帝國廣場，面對大航海紀念碑，不禁感慨萬千。十五世紀的葡萄牙，位於世界邊緣，一個面朝大西洋的小國，地土貧脊狹窄，缺乏內在發展空間，只能派遣自己的勇士一次次揚帆，衝破未知的海洋，從而開啟了人類歷史上第一次真正的全球化。

迪亞士繞過非洲好望角 （1488）；哥倫布發現美洲（1492）；達• 伽馬則抵達印度（1498）。15至16世紀的百年間，從非洲好望角到亞洲香料群島，從巴西的金色海岸到澳門的東方門戶，葡萄牙的旗幟曾插遍全球。

當年，葡萄牙之所以能成為世界第一個全球性帝國，並非因疆土廣大或人口眾多，而在於它如有神助，誤打誤撞摸到了時代脈搏，碰上了歷史機遇，在人類文明轉折的關鍵瞬間，成為先行者。

那是中古世界禮崩樂壞、新秩序方興未艾的年代，封建制度動搖，城市商業興起，東方貿易成為各國覬覦的財富泉源。然而，連結東方的陸路通道被奧斯曼帝國封鎖，歐洲諸國亟欲另尋出路。

葡萄牙的地理位置恰似上天的饋贈——它位於歐洲最西端，緊鄰大西洋，遠離內陸紛亂。更重要的是，它擁有遠見卓識的王室，以及一群敢於搏擊風口浪尖的航海家。亨利王子創建航海學院，推動天文導航與造船技術革新，使葡萄牙在航海技術上領先歐洲。

卡拉維爾帆船是葡萄牙當時掌握的核心技術之一，船體輕盈、吃水淺，可以靠近海岸、河口與淺灘，便於探險活動及開展貿易；早期卡拉維爾採用三角帆，後又加入方帆，讓船既能逆風推進，又能長距離快速航行，為遠洋探險提供了技術保障。

卡拉維爾帆船體積雖小（50～150噸），但可載足夠補給以支撐數月遠洋航行，搭載約20～30名船員和基本武裝（弩炮、小型火炮）。由於成本低及高機動性，葡萄牙得以派出多艘帆船組成艦隊，同時探索新航線。

當葡萄牙人駕著卡拉維爾帆船遠渡重洋時，其他歐洲國家仍受困於地中海的封鎖線。結果是，葡萄牙率先抵達印度洋，壟斷了香料貿易；征服非洲沿岸，掌控奴隸與黃金的供應；發現巴西，建立美洲殖民地。15-16世紀，葡萄牙的海外貿易額佔據了整個歐洲一半的份額。

五百年前葡萄牙的崛起告訴我們，誰能在技術革命的臨界點先行一步，誰就能改寫歷史。時代的恩賜可遇不可求，稍縱即逝，倘能把握住了，順勢而為，可成千秋功業；如若會錯意思，貽誤時機，必鑄萬世遺恨。

同樣的，葡萄牙今天淪爲「南歐邊陲國家」，在歐盟各國中位居車尾，並非宿命，而是一種錯過：當年傾全力擴充、搜刮殖民地，却錯過了工業革命、錯過了金融資本主義、錯過了民族啟蒙與現代化，殖民財富雖帶來短期繁榮，但未能奠定工業化基礎。但凡錯過了時代節奏的國家，最終都只能淪為歷史的旁觀者。

更有1933-1974年薩拉查新國家的威權統治，導致葡萄牙經濟封閉、創新能力低下、教育水平落後，延緩了現代化進程；加入歐盟後雖改善了基礎建設，却錯誤走向消費型與服務型經濟，缺乏創新驅動與產業升級，因而長期競爭力不足。結果是，歷史給葡萄牙開了個天大的玩笑：先輩雖起了個大早，後人却趕了個晚集。

歷史老人不會永遠寵愛同一個國家，曾經的海上霸權，如今成了歐洲邊陲的窮國。當昔日的殖民帝國回望世界時，看到的已不是它所開拓的地平線，而是現代化列車的尾燈。

葡萄牙的故事訓示我們，每個時代都有自己的海洋，十五世紀的海洋在地理上，如今的海洋在科技、資訊與創新的浪潮中。當人類再度面臨AI、能源轉型、氣候危機等歷史性挑戰時，誰能最先感知時代的脈動，掌握節拍的變化，誰就能引領未來的航向。

夕陽西下，落日最後的餘暉灑落在大航海紀念碑上，在碑底映照出耀眼的金色光芒，那是葡萄牙昔日的輝煌，老牌帝國曾經的榮光。葡萄牙人對「帝國榮光」的懷念，終究只在文化中留下一抹甜美的悲傷，天邊的殘照，美則美矣，畢竟難以為繼，隨著霞光淡去便轉趨黯然，剩下的只有淒清的惆悵。