在太行山余脉的房山上英水村 初冬时我们拜访了那座真武庙

翟昕

秋日的阳光洒在真武庙的牌匾上，那块巨大的“真武庙”三个字在金色大字的映照下熠熠生辉，仿佛在山间低语，诉说着岁月的沉静。

我们沿着石阶缓缓而上，白色的栏杆上系着褪色的红绸带，在风中轻轻摆动，像是某种无声的欢迎。

黑色的瓦片层层叠叠，屋檐如鸟翼般翘起，飞向天空，仿佛随时要载着这座庙宇腾空而去。

红墙在绿树的环抱中格外醒目，几棵高大的树木将天空切割成碎片，阳光从叶隙间洒落，斑驳地铺在石阶上，像是时间的脚印。

真武庙就在这山巅之上，红与黑交织的屋顶在蓝天白云下显得庄重而安详。

门前的石阶已被无数脚步磨得光滑，两侧绿植葱茏，几人影缓缓走过，身影被拉得很长。

那一刻，喧嚣远去，只剩下山风拂面，和一种难以言说的宁静。

我们只有沉默，只是静静地站着，仿佛怕惊扰了这份千年的静谧。

这里是北京房山上英水村，太行山余脉深处的一处隐秘角落。村中有一股山泉，终年不息，北流成河，古称“涌水”，后演为“英水”。

而真武庙，就坐落在村北一座小山顶上，四顾群山环抱，视野开阔，被当地人称为“庙首”，更因道脉绵延不绝，被誉为北方“小武当”。

清康熙与光绪年间，真武庙屡经修缮，战火盗贼未曾断其香火，道音袅袅，如丝如缕，从未真正断绝。

我们的此番行在，正是为了在这秋光正好时，亲见真武大帝的庄严，也看看这藏于山野之间的信仰如何在岁月中生生不息。

真武大帝，又称玄武，真武帝君、荡魔天尊，是道教奉祭的大神。相传他具有降魔赐福，祛邪卫正、除水火患、保平安等神通。

真武大帝相传是净乐国太子，他不愿继承王位。发誓杀尽天下妖魔。

后来，他得到了玉清圣祖紫虚元君之道，入太和山修道。

真武大帝得道后受玉皇大帝的派遣，镇守北方，号称真武。

那太和山即更名为武当山，取“非真武不足以当此山”之意也。

明初朱元璋之子燕王朱棣发动《靖难之变》夺取王位，传说真武大帝屡次显灵相助。

朱棣称帝后便在武当山大兴土木，修建宫观庙堂，并在天柱峰顶修建“金殿”，奉祭真武神像。

因此，真武神信仰在明代达到鼎盛。宫廷和民间普建真武庙。

据说，真武大帝的诞辰是每年的农历三初三。

如果不是来到这里，我对真武大帝的认知与崇拜，就少了很多的了解。学习与认知，无边界，无止境。

一扇红门静静立在山风里，门楣上挂着“道”字牌匾，两侧写着“无量度”与“仙道贵”，门旁贴着褪色的“福”字，像是岁月留下的印记。门后是竹林与远山，层层叠叠，如画中景。

我站在门前，忽然觉得，这扇门不只是建筑的一部分，更像是通往某种心境的入口——推开它，便从尘世步入清修，从喧嚣走入沉静。

抬头望去，“真武殿”三字悬于正殿之上，金漆大字在黑底牌匾上格外肃穆，四周金边勾勒，屋檐下彩绘斑斓，蓝绿相间，虽经风雨，依旧清晰可辨。那一刻，我仿佛听见了钟声，从很远的地方传来，又仿佛从未响起，只是在心里轻轻一震。

一位戴眼镜的老人拄着拐杖，站在红门前，目光平静地望着我们。他没有说话，只是微微点头，便转身缓缓走入庙内。那背影瘦削却坚定，仿佛与这座庙早已融为一体。那一刻，我忽然明白，有些人不是来朝拜的，他们本身就是庙宇的一部分，是时间的见证者，是道脉的延续。

真武庙庭院深深，几株古树高耸入云，枝叶交错，阳光穿过叶隙，在青石地面上洒下斑驳光影，像是一地碎金。

红墙黑瓦在光影中显得格外沉静，屋檐翘角指向天空，仿佛在与天对话。远处山峦起伏，云雾缭绕，整座庙宇依山而建，与自然浑然一体，不像是人造，倒像是那大山里头，自己长出来的。

我们沿着石阶缓步前行，两侧建筑错落有致，深色砖墙与黄砖墙各具韵味，屋檐下雕刻精美，栏杆上红绸随风轻舞。石阶被阳光拉出长长的影子，仿佛通向某个古老的时刻。

此时此刻，我们的每一步，都像是踩在历史的脉搏上，轻而有力。

庭院深处，一位行人独自走过，身影被阳光拉得很长。他没有停留，也没有回望，只是静静地走着，仿佛在完成某种仪式。

这真武庙里的一切都显得那么自然——树、光、风、人，都在各自的轨道上运行，不争不扰，却共同织就了一幅宁静的画卷。

夜幕降临，真武庙在灯光下悄然换了一副模样。深蓝的天空下，红匾黑瓦在光影中愈发鲜明，石阶与栏杆在灯下清晰可见，像是被重新勾勒了一遍。

树木在夜风中轻轻摇曳，叶影婆娑，仿佛低语着千年的故事。我们站在庙前，没有急着离开，只是静静地看着，听着，感受着这份独属于山间的寂静与庄严。