油菜花淹没了上古岁月入口，——烟花三月下江南之一

Zhou

农历三月，是江南最美的季节。水乡如网般的小河，河上精巧小桥和河畔悬着“酒”字大旗的店家，湿漉漉青石板小巷，打着油布伞的行人，又高又窄旧门前竹凳上晒太阳老妇人和戏耍玩闹的小孩，还有窄窄田埂上慢慢踱步的大水牛……。这些印象大都是从书本上得来的，没有亲身感受。按说我也是一个江南人，生在上海，童年青少年都是在上海度过的。但那是在上海弄堂，除了老旧的石库门房子，只有窄窄的天空，春天的感受就是脱下厚厚的棉袄。所以，看一看、亲身体验一下江南的春天，是退休后一直想做的一件事。

借用“烟花三月下扬州”的绝唱，想好了这趟行程的名字“烟花三月下江南”，走皖南、走苏北，再次“把梦想装进行囊”。

踏上行程，就想慢慢走、慢慢看、慢慢品味江南圆润精巧的风情，呼吸带着露水气味潮潮的空气，体验悠闲自得江南乡村慢生活节拍。一个老人、一台相机、一辆小车，似乎不难做到，其实很难。近一个月的时间，足迹踏过几十个景点，脚步匆匆，从一处赶另一处，从这个景点匆忙去那个景点，似乎总是在赶路，几度告诫自己慢一些，终究抵不住下一个景点的诱惑，不由自主掉入“走马观花”的旅游套路。慢，真是一种修养、一种淡定、一种超凡脱俗的境界，可惜我还做不到。所以，这趟江南行，看见的是山水花草、古宅民居，那隐匿在后面深厚的历史和文化，被“匆匆脚步”一晃而过了，大概连“皮毛”都没摸到。

一、

清明时节，油菜花正当时，从胶东半岛东头“一个猛子”扎到江苏兴化，去看油菜花。

国内有几处是看油菜花的好去处，江西婺源、青海门源、还有广东、贵州等等，兴化好像也是其中一个。不过兴化的油菜花与那些地方还是不同，几乎是长在“水”里，准确的说是生长在水中一个个土墩上，没有小船、小桥是到不了、靠不近的。这大概就是兴化油菜花的特别之处、特殊魅力所在。

东旺村的“千垛油菜花”几乎成为兴化的代名词了。虽然东旺村离兴化市区有二三十公里，可到兴化游人几乎都是冲着东旺油菜花来的。离东旺村还有好几公里，路旁就停满了各地车牌小轿车，几乎能连成一条线。临近东旺，能有上百辆旅游大巴挨排停在公路边，绵延近千米的样子，蔚为壮观。

进东旺村只有一条马路，稍宽点地方挤满了小车，只留下单车通行的缝隙。我没敢贸然闯进村里，在村外大巴长龙中找到一条缝隙停车，步行进村找住宿，万一找不到就得回兴化市区住宿了。

东旺村只有一条主要街道，两旁农舍都是“农家乐”，吃饭住宿。我是一家一家问过去，“可以住宿吗？”。门口揽客的主人，第一句话就是：几个人？当听到只有一个人住，回答几乎一个样：住满了，没地方。我都快绝望了，准备问最后一家后，就回兴化市找住宿。说来也巧，最后一家是一位高个子的中年汉子，也是说没有地方了，空房只有一间六人间。我正在盘算，是包下这个六人间呢还是打道回府去兴化，只见那汉子与屋里一个上了年纪男人说话，好像是在商量，说的方言我听不懂。我傻傻的站在门前，就像在等待决定命运法官的宣判。也许他们见我是个白发比黑发多的老人，动了恻隐之心；也许在评估我能否接受较高的住宿价格。总之他俩商量之后说，可以住到村子另一个地方，说了一个价格，果然比之前了解的价格贵出不少。能住就行，总比回几十公里外的兴化市住要好。

住的地方就是“农家乐”老板自己的家，在村子的最尽头。那是一个很安静的地方，门前有一片挺大水塘，一条小石板路直通水边小码头，很有江南水乡的味道，原本就想体验江南水乡风情，没想到第一个晚上就在水乡农舍过的。

清晨，沿着门前小石板路踱步到小码头。水乡格外宁静，晨曦洒在平静水面上，染得水塘一半橙黄一半墨蓝，对岸几棵尚未发芽的水杉倒影，连枝杈都清清楚楚。水塘的这一边是一栋栋农舍，简直就是单栋别墅，朝着水塘那面也披着一层晨曦，真的好羡慕这儿的农民。水塘边来了一位中年男人，俯身洗鱼，鱼血染红了跟前的水面。其实这儿家家都通自来水，但水塘还是他们初级清洗喜爱的地方，见过在水塘洗菜洗衣服的农妇，传统习惯有巨大的穿透力，即便有了现代的自来水，依然保留着祖上洗涤的习惯。（见图一，图二）

图一

图二

我在北方生活了几十年，不论是农村还是城市，好像都没有种油菜花的，对这种植物并不了解。到了兴化才知道，油菜花是一种生命力极强的植物，处处能看见散落在犄角旮旯的油菜花，路边、墙角、甚至房屋间隙，不经意就能撞见一蔟簇极健康的油菜花。油菜花花朵很小，真的不漂亮，与华丽富贵的牡丹花相比，太平淡、太不起眼了。就是这种极平凡的黄色小花一旦集结起来，连成一片，就会改变大地的颜色，带来震撼人心的视觉冲击，那种美是宏大的美，那种冲击力是牡丹花所望尘莫及的。所以油菜花盛开时节，人们蜂拥而至，连住宿都能成为问题。

东旺村油菜花田近万亩，千垛景区就占了近五千亩。这些都是基本农田，它与我们在农村看见的稻田、麦田以及玉米地没有什么两样，但就是一朵小小的鹅黄色的小花，使它身价倍增，看油菜花是要收钱的，而且门票价格不菲。难怪我妹妹从江西婺源回来后说，以前在乡下天天看油菜花，从来不要钱，现在看看油菜花还要门票。要是知道如此，还不如那时把油菜花看个够，也省下现在门票钱了。我妹妹曾在上海奉贤农场下乡好多年，种过油菜花，也收割过油菜籽，一件稀松平常的事，现在变得金贵起来了，难怪她会有这等感慨。

千垛景区大门是一栋二层高的大楼，楼前是一座跨街人行大桥，必须跨过大桥才能到景区入口处，桥上全是游客，想找一处人少的空出拍张照片都难。听农家乐老板说，油菜花开花时间很短，只有一周时间，花谢了，游客就很少了。按老板的说法，这么一栋漂亮建筑，满打满算能用上半个月，怪可惜的。

观赏千垛油菜花最好就是登高，从高处俯瞰垛田，才能显出垛田特殊的风韵。进门不远处便是一座高塔，也是景区最高处。一心想登上高塔看全景，大概所有游客都是这样想的，进了宝塔就有点后悔了，楼梯上全是人，上楼的下楼的挤成一团，跟北京“贴照片”地铁相差无几。其实登上塔也是看不出、拍不到千垛油菜花那种“港汊密集，河如阡陌”全貌。我看过宣传千垛油菜花的照片，那真是“河如阡陌”，那气势真是宏大。登上塔顶才明白，宣传册照片是航拍的，游客即便在塔顶上也只能窥其一二。

油菜花田被小河分割成不规则的长方形土墩，彼此相守相望，像邻里小孩在自家窗口，隔着“玻璃”凝望着对方。这些“水中土墩”准确称呼，叫垛田。垛田以前只在电视上见过，亲眼看见还是第一次。垛田不大，都属于比较“秀气”的庄稼地，又被水环绕着，更显得娇美妩媚，活脱脱如江南女子。但垛田一旦连成片，成百成千垛田挤在一起，气势还是很壮观的，是那种秀美中透出的豪放。

（见图三，图四）

图三

图四

兴化垛田历史非常悠久，所以有好几种传说。一是类似于神话的传说，是大禹造田。在上古时期，大禹觐见舜帝，经过东海边一处海湾，对随从说道：若将此地海水退去用来造田，该造福多少民众！说罢，他将腿上的泥甩向水中，岂料泥巴入水后竟变成大大小小的土墩。大禹大喜，令随从前去谒舜帝，自己则留在了此地，他率当地人临海筑堤、退海水、挖土墩、种瓜菜，垛田由此而生。

另一说是岳飞屯田。南宋时期，岳飞曾率军在兴化地区驻扎，在荒滩上垒起诸多土墩用作军事屏障，被称为“芙蓉砦”。至明太祖洪武年间，大批苏州一带的移民来到兴化，在土墩之上尝试种植蔬菜，收获颇丰。受此启发，众人纷纷效仿，开始寻荒地挖土堆垒，最终形成了星罗棋布的垛田。

传说毕竟是传说，不能当真。垛田形成真正原因，有自然的也有人为的。大约5000年前，兴化还是一个海湾。随着海岸线东移，里下河水位下降，海湾变成瀉湖，而兴化就地处于里下河地区的腹地。到唐宋年间，人们开始在此筑堤，抵御海潮，保护沿海一带农田免受海水侵袭，北宋时期大文豪范仲淹任兴化县令时，主持修建了捍海堤，后被人称为“范公堤”。到了南宋初年，黄河夺淮，自此黄淮泥沙大量侵入里下河，兴化境内的河湖水系迅速淤积。在一些水位较低的沼泽，零星土地开始露出水面，当地百姓挖出水底淤泥，把这些零星土地加宽垫高，种植庄稼，年复一年，最终成为小岛般的垛田。1855年咸丰五年时，黄河离开淮河改道山东入渤海，由此进入兴化境内的泥沙急剧减少，湖沼淤积成陆的演变过程就此中断，垛田也定格在现在的样子了，形成著名自然景观，进入了《大不列颠百科全书》：中国东南平原有垛田。

从宝塔下来，有一条水上栈道，在走过一座小桥，可以来到垛田中的人行步道，能够零距离与油菜花接触，这与高处看油菜花不一样的感受，是另一种风情。第一次发现娇小妩媚的油菜花长得好高呀，有一个人那么高，艳丽的小黄花就在你的眼前晃动、摇曳，那种感觉真得很美妙。好多女孩钻进油菜花地拍照，也就能露出一个脑袋瓜，个头矮的姑娘干脆淹没在花海中间。以前也专门看过油菜花，那是在山东，油菜花也就到腰部，站在花中拍照，露出半截身子，那种感觉很一般，画面也平淡得很。在千垛，走进油菜花地，立刻被花朵淹没了，就是站在田埂边，齐人高的小黄花朵陪衬着你，画面立刻生动明亮。

（见图五，图六）

图五

图六

看垛田油菜花，与其它地方不一样，你可以在岸上看，油菜花在你这边，小船悠悠然从你那边划过；也可坐小舟游荡河中，欣赏忽近忽远垛上油菜花，欣赏岸上如织的游人。很像卞之琳《断章》的诗句：你在桥上看风景，看风景的楼上人在看你。那时的卞之琳是个英俊的青年郎，楼上看风景的想必是一位秀丽漂亮的江南女子。那个场景像一幅画，一幅用淡墨简笔勾勒的水彩画，真的很美。此时与彼时很相似，只是此时人多了点。

在船上看油菜花蛮有意思的，河道是最严格的旅游“管理员”，只准看不准碰，连脚印也不准留下。河道时宽时窄，或直或弯。河道里的船也不一样，小船是人力双桨，划船的多数是船娘，裹着大红头巾，站在船尾操弄双桨，载着三五个游客慢悠悠的飘荡。大船是机器开动的，一下子能拉二三十人，“突突突”跑得也快。我特意乘坐一艘小船，体验一下水乡坐船的滋味，慢慢欣赏垛田上的油菜花。小船在河道轻轻划过，忽而左转拐入一条水道，不一会儿又右拐，闯入另一条小河，像迷宫一样河道永远不知道有多少河汊，也不知道河汊会在什么地方猛地冒出来，一切都是被高高的油菜花遮挡了。最有趣的是，不知何时从垛田后面冒出一叶小舟，两船相遇，彼此相视会心一笑，瞬时带来许多快乐。油菜花的妩媚，小河水的轻柔，还有“吱吱呀呀”的桨声，大概就是“千垛”特有的韵味。

（见图七，图八，图九）

图七

图八

图九

二、

在去东旺村的路上，看见一块路牌，箭头相反方向是“沙沟古镇”，这在行程前做功课时不知道的。所以，离开了“千垛景区”之后，没有选择游人必选的李中水上公园，而是去沙沟。

到了沙沟才知道，兴化下乡还“躲”着一座及其古老的古镇，其古老到可以追溯到公元前二百多年的春秋战国时期。那时海湾东退，在兴化留下好些湖泊，有一个湖泊叫射阳湖，沙沟就是湖中的一个小岛，就有渔民在岛上定居，逐渐形成了射阳村。令小渔村名声大噪并在史书上留名的是西汉初年的事。汉高祖刘邦因答谢鸿门宴上项伯的救命之恩，赐项伯为射阳侯，古射阳也就成为项伯的封地。到汉武帝时，古射阳一分为二，成立了盐渎县(今盐城)与射阳县(今宝应县)，射阳村隶属盐渎县，因村中有一条长溪，故更名为“沙溪”。这个名称沿用了近二千年，到了明朝明武宗年间，沙溪人万云鹏考上进士，历任地方和中央高官，一生为官清正，七十多岁告老还乡回沙溪定居，万云鹏号石梁，为了纪念他，改名为“石梁”。到清朝时，处于消除前朝影响，对带有明朝官员名字的地名进行清理，因“石梁”是明朝官员万云鹏的号，又根据当地沟河纵横的自然特征，将“沙溪镇”更名为“沙沟镇”，一直沿用至今。这个地方二千多年中，先后有四个名称，沙沟这个名称最俗，不喜欢，而“沙溪”就好的多了。

江南古镇有个相同特点，就是镇子沿小河而建，河畔是一家挨着一家的民居和商铺。小河穿镇而过，河道分叉又把小镇割成几块，桥则将小镇“粘合”在一起，构成古镇临水而居、小桥流水的特色风景。沙沟也有小河，就是沙溪，河道很宽，可以行船，不过它在村头，只有跨过桥才能进古镇。在村尾也有一条小河，古镇就夹在两条河中间，像一片漂浮在水面上的荷叶，所以沙沟历史上还有一个别名：荷叶镇。

江南古镇的街道通常不宽。沙沟最宽街道也就是五六米的样子，也是小镇的商业中心，两旁几乎都是商铺、饭店，叫卖的商品与其它地方没有什么两样，唯有不同的就是鱼丸。在街上卖食品的推车上，看到一大盆白白圆圆的东西，好生奇怪，不像馒头也不像肉丸，原本不想买东西也就不想问商贩，看了半天也没猜出来，无奈只得问商贩，这才知当地特产大鱼丸。这是我见过最大的鱼丸，快赶上网球大小了，据说都录入了《中国名菜大典》，真想买一点带回家，可惜后面还有很长的路程，鲜鱼丸是带不了的，只能遗憾了。

沙沟除了主路外，其它的街道几乎都是很窄的，与其说是街道，不如说是巷子，北京胡同、上海弄堂都比它宽敞，真不明白当初为什么修得那么窄。别小看这些小街道，还有那些陈旧的民居，大多是明清时期遗留下来的，个个都有故事。

“鱼市口”就是你稍不留意就会错过的小巷子。这是一条石板路，宽最多有两米，长也就是五十米。它始建于明朝初期，曾是沙沟最热闹最中心的地方，四乡八里的鱼虾蟹鳖都是在这儿买卖。这条石板路是一百多户在此做买卖的商贩，各捐一块青石板铺就的，所以自然而然称之为“鱼市口”。当年这条窄巷子是人声鼎沸，人头攒动，热闹非凡。据说在建国后，几经改造破坏，热热闹闹的鱼市渐渐萧条，随之消失了。现在的石板路已不是早年的路了，是前些年作为市级文物重修的。路还在，已不是那条鱼市口路了，只有空空荡荡的石板路了。

在古镇小巷子穿行，走的是窄巷和石板路，那是明清时期留下的古巷。两边陈旧甚至有些破败的民居，随便闯进一间民宅，那都有二三百年的历史。沙沟历史上就出过进士、举人达120余人，你不经意间经过的一间老屋，极可能是进士或举人的故居。“姜家巷”就是无意间发现的。沙沟的小巷多如牛毛，明清古巷就有七八十条，走过了印象不深，只有“姜家巷”留下印象，因为在巷子的尽头地上镶着一块大石磨盘。大石磨盘直径由一米三四样子，磨面雕有多边回形状的花纹，中间是一个方孔，像硕大的古铜钱。这是明代洪武年间进士姜伯七，由苏州阊门举族迁移到沙沟，为了驱妖邪、避灾祸，安放此磨盘的。磨盘在这儿一呆就是六百多年。姜氏家族重教育，明清两代共出进士3人，举人120多人，仕途也亨通，官任知府、知县就有一百多人。姜氏还会经商，经营绸缎行、米行、铁行等，成为沙沟首屈一指的商贾，其商业网络覆盖江南江北，成为沙沟望族。

沙沟还有一个“赵家巷”，是一个能与“姜氏家族”分庭抗礼的后起之秀“赵氏家族”。赵氏家族始迁祖赵九四是明末清初迁入沙沟的，以耕读传家而立身，在科举上不如姜氏，明清两代只有20余人考上功名。在清嘉庆年，赵家与姜家在文庙举行“汇文赛诗”比赛，结果败于姜家。不过赵氏同样精于经商，迁入沙沟后时间不长，就积累了巨额财富，有“半条街房产”美誉，鱼市口是两大家族的分界线，南面姜氏地盘，北面是赵氏掌控，形成“南姜北赵”竞争局面。

两家竞争百余年，相对平安无事，但到了民国时，赵家凭借政治联姻一下子崛起，因为铁行生意矛盾，赵家借助政治势力，告发姜家铁行老板私通共匪，导致姜氏老板被处决，两家结下恩怨数十年。解放后，随着土改和工商界改造，两大家族传统势力随之瓦解了，姜氏家族的族长后来提着水桶在鱼市口卖鱼谋生，而赵氏家族的族长则因犯罪在外县劳改时死去。

姜家巷的大磨盘见证了姜赵两大家族兴起，也目睹了他们的衰败，这段历史就印刻在磨盘的回形皱痕里。

（见图十三，图十四，图十五，图十六）

图十

图十一 鱼市口

图十二

“虹桥”的历史更加久远，始建于唐贞观二年，也就是公元628年，那还是唐太宗李世民当皇帝的时候，那是中国最辉煌的时候。最初是一座木桥，因边上有一座庙“三元宫”，有三座大佛塑像是从桥运入庙的，故名为“三仙桥”。佛教庙宇很少有用“宫”的，而道教倒是常常用“宫”来定名寺堂，“三元宫”当初是佛还是道，让人有些糊涂。不过也有例外，北京就有佛教的“雍和宫”，那是皇帝敇建的，才冠之于“宫”，“三元宫”地处偏远，皇帝不太可能过问敇建呀。明朝时江苏发生大地震，桥毁掉了，在明景泰三年（距今560多年）改建为石桥，还是叫“三仙桥”，到清嘉庆年才更名为“虹桥”。虹桥用了五百年了，真了不得，不过桥的一边还能看见水，桥另一边河道已经被石板盖掉了，是“大士禅林”庙前广场了。

大士禅林建于元代（与唐代“三元宫”什么关系，搞不清楚），清代是重建，后又毁于战乱，上个世纪九十年代再次重建，就是现在的“大士禅林”。算古迹也不算古迹，准确的说是一座有历史的现代建筑。据说祠庙里有一株菩提树，已几百年了，国内现存也不过只有两三株，很珍贵。我顶着烈日在祠庙里找了一圈也没见到，连一个可以问的人都没有，无奈与“菩提”失之交臂。事后想想，还是心不诚，真是遗憾。

（见图十三，图十四）

图十三

图十四

三、

从沙沟出来，回到兴化市区，寻找饭店吃饭时，无意间看见街口的一座牌楼，那牌楼就像为我掀开了历史门帘一条缝，原来兴化有那么深远的历史。

奇特的造型和满满几十块匾额，很是好奇，牌楼四周没有任何说明，不知它的来历，于是去找有关资料，还真是一座有许多故事的历史建筑。

先说这个牌楼。它名为四牌楼，据说全国只有两座半，北京一座、兴化一座，苏州半座。北京四牌楼早已不见踪影了，五十年代初以妨碍交通理由拆掉了，一度引得多少有识之士痛心疾首，可是谁能抵挡得住高层决策呢，北京四牌楼也就剩下一个符号了，就是现在的“东四和西四”了。苏州为什么是半座，不知道，因为也没有了，能找到的也就是打着“四牌楼”的商贸企业了。只有兴化还能看见四牌楼。

兴化“四牌楼”建于明朝，期间两度毁废。第一次大概在清朝初期的康熙时期，因年久失修，自然圮废，当时正是文字狱大兴时期，谁敢重修前明朝遗物，任风雨摧残百年，直到嘉庆年间才得以重修。“四牌楼”一百多年后又被毁了，这次是人为的，就是“文革”时期， 一个空前绝后的“文字狱”年代。自然力量毁坏，会留下残垣断壁，人有意识的毁坏那是很彻底的，“四牌楼”连几根石柱也被连根拔掉，粗大石柱无法毁坏，就被深埋在一处河塘。“四牌楼”真是命运多舛，两度遭遇“文字狱”，一次残垣断壁曝露百年，一次干脆被“扫荡”的遗骨无存。现在看见的“四牌楼”是九十年代在原址上新建的，已没有原来一砖一瓦；就是那几十块匾额，也毁损殆尽，现在看见的都是现代书法大家依据原来匾额写的，其实每一块匾额后面都是一段故事，新匾额讲老故事，总觉得有些不伦不类，看着一个崭新的“四牌楼”，是庆幸呢还是悲哀呢，我真说不出来。

（见图十五，图十六，图十七）

图十五

图十六

图十七

兴化的历史故事到此并没结束。

因为查阅“四牌楼”，方知兴化远非唐宋之后千年，可以追溯到四五千年前，追溯到中华民族始祖炎帝黄帝的年代。这太让人震惊了，那可以上古年代。

在兴化最边远的蒋庄发现一处古墓葬，发掘出随葬的琮、壁、镯、环等玉器，还发现了人类的遗骨。考古专家一致认为，这是一处距今5300年到4200年的良渚文化遗址，被中国社科院称为2015年“六大考古新发现”。

蒋庄墓葬群遗址，专家认为是属于良渚文化的一部分。良渚文化是在上世纪五十年代末，首先在浙江余姚的良渚发现的，所以命名为“良渚文化”，属于史前文明。之后围着太湖流域陆续还有发现，但只有在蒋庄第一次发掘出二百多具人类的遗骸。这可是五千年前老祖先呀，其考古意义绝非寻常。据说，现在的DNA科学技术有可能复原已灭绝万年之久的古代猛犸象，也许有一天也能够复原我们的老祖先。

当然，最让我心动的是那只“蚩尤环”，不仅是它造型独特、制作精巧，而是它可能曾戴在蚩尤的手臂上。我们现在称自己是炎黄子孙，没有人提及或想到还有一个叫蚩尤的老祖先。其实，蚩尤是中华始祖黄帝、炎帝的同代人，他们三个人为争天下打过仗，蚩尤最为勇武的，打败过炎帝和黄帝。古籍中记载了许多有关蚩尤的传说，说蚩尤是“兽身人语，铜头铁额，食砂石子”，“人身牛蹄，四目六手，耳鬓如剑戟，头有角”。历来流传蚩尤的画像都是头上长角，生有长髯的孔武壮士形象。后来是炎黄两帝联合起来大战蚩尤，在涿鹿双方杀得天昏地暗，血流成河，炎黄大军也没能战胜蚩尤，最后请来天神帮忙，才打败蚩尤。黄帝虽然杀了蚩尤，但是黄帝胸襟非常大度，丝毫没有贬低手下败将，反而尊蚩尤为“兵主”，也就是现在所说的“战神”，把蚩尤的形象画在自己军旗上。之后，黄帝在平天下时，诸侯见蚩尤像纷纷不战而降。是蚩尤勇猛形象让诸侯胆战心惊而降，还是黄帝对败将大度，让诸侯折服而降，也许两者皆有之。观历史，贬低对手从来不会显得你英明、伟大，反倒有损于自身形象。我们现在尊崇黄帝，不仅仅他是中华民族始祖，应该还有他宽大的胸襟。

还是回到那只“蚩尤环”，那是专家的猜测或愿望，事情难能这般凑巧，不过这些玉器和先人墓穴遗骸，把我们带到了上古历史的入口处，那里有太多的故事。

（见图十八，图十九，图二十）

图十八

玉镯，是五千年前加工的，丝毫不输于今天的加工水平，太不可思议了。

图十九

玉琮，造型有点奇特。有专家说，这是戴在蚩尤手臂上的臂环，因而被称为蚩尤环。如专家所说，那蚩尤的胳膊也太细了。专家的话真听不得。

图二十

五千年前的玉壁，那可在夏朝之前。

真想到蒋庄遗址去看看，虽然导航仪可以帮我引路，但是那里毕竟是发掘不久的遗址，让不让人参观还是一个问题。我询问下榻宾馆的服务员，她一脸茫然，好半天才说，好像听说过，蒋庄离着好远呀，来的客人都是来看油菜花的，从没听说去蒋庄的。我在吃饭时又询问饭店的老板，老板是个微胖的中年人，他很干脆回答道，不知道。真是失望。看来这个上古历史入口处太不起眼了，而油菜花又开得太“旺盛”了，把“入口处”给淹没了。

当然，我内心无法抗拒的油菜花诱惑，油菜花期很短；也摆脱不了的“媚俗”情结，脚不由自主的迈入观赏油菜花“洪流”中，离蒋庄越来越远、离蚩尤也越来越远。