建德市大慈岩镇印象

流星雨

建德市大慈岩镇印象

车到山脚下，便见得一层一层的绿，从眼前一直漫漶到天边。这绿是极有层次的：近处的，是稻田的嫩绿，带着水汽的润泽；远些的，是竹林的苍绿，风过处，便漾起簌簌的、温柔的波浪；再远到山巅上去，就成了墨绿，沉沉地，与淡青的天色交融在一处了。一条溪水，名唤玉华的，潺潺地流着，水清得教人疑心是没有的，唯有那水底圆润的卵石，与石间倏忽来去的、寸许长的小鱼，才证明了它的存在。水声并不喧哗，只幽幽地，像谁在低低地耳语，诉说着一些古老而又温柔的秘密。

我便想起了大慈岩景区，之前我曾爬过的那座山。

这念头一生，脚下便仿佛生了根，竟半步也挪移不动了。那山，那佛，先前在我眼中，只是一片浑然的、敦厚的赭色，此刻却像一幅本已干涸的隐迹墨画，忽遇了清水，那潜藏的线条、轮廓、眉眼，都一一清晰地显现出来。是的，那确是一尊佛，一尊顶天立地的佛。那舒缓而饱满的弧形山脊，是他的胸膛；那略微前倾的、巨大的山体，是他垂首俯视众生的姿态。尤其那头部，高低起伏的岩壁，杂生的树木，竟巧妙地构成了额、眼、鼻、唇的轮廓，在夕晖的明暗交织下，那面容显得无比安详，又无比苍茫。这不是匠人斧凿的精细，而是天地造化以岁月为刀笔，挥就的磅礴写意。我痴痴地望着，心里涌起一种莫名的悸动。方才觉得这山敦厚可亲，此刻才觉出它的庄严与崇高。它并非不言，而是已将万语千言，都凝在了这亘古的沉默里。

这伟大的发现，使我不能再满足于远观了。一种力量牵引着我，要我去亲近它，去探寻那“佛是一座山”里的幽微。于是，我回想起游览大慈岩的情境。

那是十多年前的事，路是渐渐陡起来的。那“天栈云渡”，果真名不虚传。那长廊便如一条纤弱的带子，系在巨佛的腰间，底下是望不见底的深谷，只听得见风穿过林木的呜咽。扶着冰凉的、粗粝的石栏向下探看，一阵眩晕猛地攫住了我，真个是“足底悬崖恐欲崩”了。这“悬”的滋味，是惊心的，却也将凡尘的俗虑，一下子荡涤了许多。行走在这空中廊道，人便轻得像一片羽毛，仿佛那佛只要轻轻一拂，便能将我送入那无边的云海里去。

行至那“地藏大殿”，更是将“悬”字领会到了极致。这古老的殿宇，竟真是嵌在巨佛颈项间的一处天然洞窟里。殿外悬着那口明代的铜钟，黝黑沉默，不知曾惊醒过多少迷途的魂灵。步入殿中，一股阴凉的石气扑面而来，与外间的暖阳恍如隔世。殿内幽暗，只有长明灯的微光，映着地藏菩萨慈悲的金身。香火的气息，幽幽地，沉静地，弥漫在空气里。我抬头上望，是未经斧凿的、嶙峋的岩顶，这便是佛的躯体了。我们，竟是在一尊活着的、呼吸着的巨佛的身体里，向他另一尊法相的金身，顶礼膜拜。这奇妙的叠合，让人一时忘了时空。在此处，人世的尺度全然失效了，你测量山的高度，便是测量佛的身量；你感受岩洞的幽深，便是感受佛法的无涯。

从大殿出来，沿右侧一条更为险峻的栈道攀援，便是所谓“洞天一览”了。这里视野极阔，仿佛一下从幽深的佛国，重返了朗朗的人间。低头看，山下那玉华湖，此刻真成了一条碧色的玉带，蜿蜒在群山之间，那800多米的秀丽长廊，尽收眼底。来时觉着开阔的溪流，此刻看去，竟细弱如丝线，那溪畔的镇子，白墙黑瓦，也成了孩童玩耍的积木，疏疏落落地点缀在那一片嫩绿的棋盘上。那几个坐在门前的老人，那捶衣的妇人，想来都化作了看不见的小点，仍在进行着他们日复一日的生活。我方才，便是从那“积木”与“丝线”里走来，一步步，走入这云端佛国的。这俯仰之间的视角变幻，真令人顿生沧海桑田之感。

日色愈发西沉，那蜜色的光，此刻酿成了醇厚的琥珀色，缓缓地流淌在整个大慈岩上。巨佛的周身，被镀上了一层柔和而神圣的金边。山下的镇子，炊烟似乎更浓了些，袅袅地升起，在宁静的空气中，画出几道悠长的、歪斜的痕迹。这景象，忽然让我想起了开山祖师莫子渊。元朝大德年间，他弃家至此，琢石为佛，依崖建寺，该是怀着怎样一颗坚定而虔诚的心，才能在这绝壁之上，开辟出这一方净土？当年的斧凿之声，早已消散在风里，唯有这寺，这钟，这山佛，默然见证了数百年的寒来暑往。

我忽然明白了。我之前所感的那份“静”与“旧”，并非虚空。它的底蕴，正是这天地造化之奇，与这人间信仰之坚，共同熔铸而成的。那镇子里日复一日的平凡生活，因了这巨佛无声的凝视，而显得格外安详；而这凌云绝壁上的惊险寺观，也因了那山下人间烟气的供养，而显得分外可亲。佛性与人情，在这里竟是如此水乳交融，难分彼此。

归途已是暮色深沉。巨佛的剪影在渐暗的天穹下，成了一幅最壮阔的画。它不再仅仅是山，也不仅仅是佛，它成了一个巨大的、温暖的象征。那玉华溪的潺潺声，那空气中松柴的微香，那老人脸上安详的皱纹，与这巨佛慈悲的俯视，那悬空寺惊心的奇绝，都已混成一片，沉沉地烙在我的心上了。这印象，比来时更丰厚，更沉重。它是一册被无数双手摩挲得温润的古书，我先前只抚了抚封皮，而今，算是略略读懂了其中几行深奥而朴素的文字了。而这文字所给予我的，仍是一片无边的安宁。

镇子是小而紧凑的，走不了几步，便到了尽头。尽头处，视野豁然开朗，那闻名的大慈岩，便赫然立在眼前了。它不像别处的山那般，以奇崛险怪取胜，只是那么敦厚地、安稳地坐着，通体是一种赭石的颜色，在午后的阳光下，泛着一种温暖而慈悲的光。山不算极高，但自有它的气势。最奇的，是那悬空的寺庙，就着天然的岩窟，凌空架起殿宇，红色的椽柱在苍黑的岩石间，显得分外夺目。远远望去，真如天上的宫阙一般。我没有上去，只觉这般远远地望着，便很好。那庙宇与人，都成了山的一部分，静默地，与清风白云为伴。这或许便是古人所说的“逃禅”之意了，不必焚香礼拜，只在这无言的相对里，便能感到一种宗教般的、安详的洗涤。

日头渐渐偏西，光变成了醇厚的、蜜一般的颜色，流淌在瓦上、墙上与水面上。镇子里升起几缕若有若无的炊烟，是那种好闻的、带着松木清香的柴火气息。几个老人坐在自家门前的竹椅上，闲闲地摇着蒲扇，话着家常，他们的脸，像这镇子里的青石板，布满皱纹，却安详而平和。我忽然想，我们这些匆匆的过客，所见的不过是它的皮相，是它展示给外人的、一幅静止的图画；而它的魂，它的呼吸与脉搏，却是在这日复一日的炊烟、闲话与棒槌声里的。

归途上，暮色四合，那大慈岩的剪影在渐暗的天色里，愈发显得沉静。那玉华溪的水声，那斑驳的苔痕，那老人们的笑貌，都混成一片模糊而又真切的印象，沉沉地落在我心里。这印象，不是惊艳的，不是热烈的，只是一味的“静”与“旧”。它像一册被翻得起了毛边的、纸张泛黄的古书，你无须细读其中的文字，只用手轻轻抚过那温润的封皮，心里便已是一片安宁了。