甘南旅行日记（六）

如此-唯一

佛前一盏灯，照破千年梦，悟得当下空。昨晚失眠，我烧毁了所有的记忆，从此我的梦就透明了；清晨起床，我扔掉了所有的昨天，从此我的脚步就轻盈了。甘南旅行日记，今天更新第六篇，有缘跟随藏族老阿尼和老阿妈，我有样学样和他们穿行在各莫寺、娘玛寺、郎木寺一座座庙宇楼台之间。我扔下了所有的昨天，就像卸下了沉重的行囊。那些曾经的枷锁与束缚，烦恼与困扰，空虚与寂寞，不快与悲伤在这一刻烟消云散。

朝看花开满树红，暮看花落树还空。藏区参拜寺庙，不可或缺的是转经长廊，烦恼就像转经筒，推着推着就散了；带着无比虔诚的体验和感受的新奇，我亦步亦趋跟随着众多游客一起走进转经长廊。指尖轻轻划过被岁月磨亮的经筒，将掌心的温度与心事深深刻进经筒里，铜制经筒发出低沉而持续的嗡鸣，每一声“咯吱”都像是佛陀的低语，带着遥远的回声和祝福。

外来的游客大抵也都是抱着体验的心态，转一会就匆匆走开。那些藏族的老阿尼和老阿妈真的是每走一步、每转动一下经筒都在诵经，看着他们翕动的嘴唇、专注的眼神、饱经风霜的脸，你可以慢慢感受那份刻进骨子里、融进血脉里的信仰和虔诚。

藏传佛教寺庙供奉的佛祖大同小异，转经筒大大小小却千奇百怪，情有独钟。千百年来，它们在岁月长河中静静伫立，承载无尽信仰与祈愿。宛如时光使者，传递古老智慧，每一次的转动都似轻吟生命颂歌和脉动，让人心生敬畏与宁静。

细细品味和观之，那木质或金属结构的身躯，刻满了神秘神奇神话般的经文，见证着岁月的沧桑变迁和苍生的生老病死，仿佛在诉说着往昔的一个个故事。当阳光洒下时的那一刻，金色的光芒映照其上，转经筒宛如被赋予了生命，闪耀着神圣的光辉，熠熠生辉，似在向世间宣告着它所蕴含的无尽力量与慈悲。

转经筒是信仰的具象化，是人们心灵的寄托。每一次轻轻转动，都如同开启了一扇通往纯净世界的大门，让烦恼与疲惫随着转动缓缓消散，只留下内心的平和与安宁。在转经筒的转动中，仿佛能触摸到信仰的温度，佛祖的谆谆教诲，感受到那份超越尘世的恬静与力量，它宛如一颗璀璨的明珠，照亮了人们前行的道路，给予人们面对生活的勇气与希望。

离开转经筒，我走进各莫寺大殿，一个老阿尼搀扶着老阿妈，满脸愁云，满身疲惫，步履蹒跚，我一直跟在他们的身后，想着在他们需要的时候，随时随地都可以给予帮助，跨过寺庙高高的门槛，老阿尼和老阿妈径直走到佛祖前，把额头轻轻的扣在案桌上，祈求佛祖的保佑和赐福，此时此刻，恰如彼时彼刻，种种不合理都变得合理。抬起额头的那一刻，我忽然看见老阿妈满眼都是泪花，我的心被猛烈敲击了一下。他们的世界好像已经坍塌成碎片，可能来寺庙寻求解脱，是一种“不得不”。举头三尺有神明，在佛祖面前我不敢造次和冒昧的上前打探、安慰。以前似乎看过很多在寺庙前嚎啕大哭的场景，那些哭声直击灵魂深处，是要把绝望从心底里喊出来的嘶叫。想一想，哪一个来到寺庙的人不都是有故事的人；神前不缺三炷香，人生何止万种愁。

善恶之报，如影随形；善行和恶行的报应，就像影子一样始终跟随着我。善行会带来福报，恶行则会招致灾祸；善行不是给别人看的，是给自己做的。你做的每一件善事，就像播下的种子，总有一天会开花结果，善行不分大小，只要做了，就有福报。 “勿以恶小而为之，勿以善小而不为” 。真正的善行不是做了什么，而是怀着奈何的心去做。

古刹钟声远，引向空灵境。一次朝拜仿若穿越千年的修行之旅。更是一次次心灵的洗涤，寺庙烟火，抚去满身疲惫与沧桑，我也把心事说给佛听，将烦恼留在寺中。

按照寺庙红衣僧人与我攀谈的话说，我相信，这就是“转寺”，转山转水转佛塔的形式都是行走，内核是将外在的艰难、艰苦旅程，转化为内在的精神修炼。我想这不仅仅是完成了地理意义上的转经和转佛塔，更是心灵上的一次涤荡和安慰。山还是那个山，寺还是那座寺，但转完寺的我们和他们，可能心境上能“放下”些许，不在狂躁不安。

我想，佛祖见证的，从不是完美的仪式，而是破碎的世界如何被信念小心翼翼地一点点缝合。每一个朝向寺庙的背影，或许像你、像我和像老阿尼、老阿妈，背负着我们无法想象的重量；也或许像尼玛扎堆们，是我们想象不到的最简单的轻盈。

愿我们施予善意也接受善意，每个人都能活成一束光，绽放着所有的美好！不怒不嗔，不怨不恨，不骄不躁；接近心中佛祖，接近神性。

2025年8月31日，晴，9点从阿坝县城出发，前往获得两项吉尼斯记录的各莫寺，有着最大转经筒的娘玛寺，拥有“东方小瑞士”之称的人间秘境郎木寺，还有阿万仓湿地。行程约260公里，晚上入住甘南藏族自治州碌曲县郎木寺国际大酒店。

各莫寺、娘玛寺、郎木寺之秀美且神奇，历史之多元而厚重，人文古迹之丰富并灿烂，乃世界之最、世人皆知，自不必说。

唐代诗人白居易曾言：“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”。真正的旅行，是在喧嚣尘世中寻找内心的桃花源。千年古寺的袅袅青烟里，承载着无数人的祈愿与寄托。这几座香火鼎盛的古寺，据悉很多的旅人足迹都未曾踏遍过半步，甚至都没有听说过，看看你的朝圣之路走到了第几站。

各莫寺位于四川阿坝州阿坝县，始建于1790年，是藏传佛教格鲁派三大寺院之一。以其独特的建筑风格兼具深厚的宗教文化而闻名，拥有中国最大的连体佛殿建筑和中国最高的弥勒佛坐像，展现了藏地建筑艺术的巅峰成就。大经堂内珍藏着完整的《甘珠尔》古籍经书，108根立柱撑起的空间里，满墙的唐卡和庄严的佛像让人仿佛能听见诵经声穿越三百年时光。

各莫寺不仅是宗教修行的场所，也是文化传承的地方。每天下午三点，僧人们在辩经院开展激烈的佛学辩论，展现出古老智慧与现代思想的碰撞。寺内的800米转经筒长廊和108座小白塔，吸引着众多信徒前来朝拜，传说围着白塔转三圈能消灾祈福。

在各莫寺，信仰不仅体现在建筑和仪式中，更融入了日常生活里。寺庙的功德箱从不上锁，困难的香客可以随意支取所需，体现了佛教的慈悲为怀与忠贞信任。

无论是为信仰而来，还是为建筑艺术所吸引，各莫寺都值得一游。它不仅是一个旅游景点，更是一个能让人心灵得到洗涤净化的地方。

各莫寺整体以红黄为主色调，融合了碉楼式轮廓与汉式飞檐斗拱。主殿前矗立着8根树龄1000年以上的非洲珍贵紫檀原木柱子，每一根都价值连城，增添了大殿的古朴与厚重感。

各莫寺，又称慧园寺，是藏传佛教格鲁派（黄教）的重要寺院之一，也是拉卜楞寺的分寺，由拉卜楞寺大赤巴贡却德庆，按第二世嘉木祥大之意创建于乾隆56年（1790年），原名法相寺。殿内供奉着高37米的弥勒佛鎏金铜像，至今是中国室内最高的弥勒佛坐像。法喜苑是各莫寺的标志性建筑，高达八层，法喜苑内珍藏着释迦牟尼和宗喀巴的3枚佛陀真身舍利和珍贵佛像。

殿内还供奉着历代活佛和高僧的灵塔。寺内藏有大量的玉器、法衣、青瓷、珊瑚、佛塔、唐卡和经书等无价之宝。特别是精美的黄金坛城、壁画、佛塔美轮美奂，更是藏传佛教历史文化的重要传承。

各莫寺，作为拉卜楞寺的分寺，它在藏传佛教的传承中扮演着重要角色；历经岁月的洗礼，各莫寺依然保留着其独特的魅力和文化价值。

各莫寺是安多藏区格鲁派的朝拜圣地之一，法喜苑连体佛殿群融合了藏、汉建筑风格，不仅是一座宗教场所，更是藏传佛教文化的瑰宝，吸引着众多信徒和游客前来朝圣和参拜。

在阿坝漫天的繁星和月光下沉入梦乡，一夜好眠酣睡迎来了高原上的黎明。天际刚被朝霞染成一抹金红，我便早早就起了床，吃完早饭，我们的车一路狂奔驶向阿万仓湿地。没有明确的分界，随着海拔从3400米悄然攀升至3600米，柔美的湿地曲线已切换到绿色草原的壮美辽阔苍茫。摇下车窗，清冽的空气伴随着花草的馨香扑面而来。阿万仓湿地河水渐渐消失在身后，娘玛寺的轮廓在曙光中一点点清晰浪漫起来。

当灿烂明媚的朝阳以完美的75度角洒向大地时，我们正好抵达寺院门前。一座载入吉尼斯纪录的巨型转经筒，正静静伫立在三层台基之上，迎接着第一缕晨光。转经筒高42.38米，重320吨，用于装饰筒身的佛像和经书纹饰金箔重达60多公斤。除此之外，筒内还装藏了无数神圣佛像和玛尼经书（文）超11万册。每当经筒转动时，没有世俗喧嚣，只有风与灵魂的对话和共振，信仰与虔诚的激荡。

娘玛寺不需要门票，但大部分区域都不对游客开放，属于路过打卡型的景点。在这里可以看到很多当地的居民前来虔诚转经，游客有时间和耐心，也可以找到自己的生肖转上3、7、9奇数圈，不亦乐乎。如果世上有天堂，想必就如甘南这般模样。

金灿灿的巨型转经筒，在阳光的照耀下熠熠生辉。转经筒下方整齐排列的推手和推杆，让人不禁想象数十人合力推动转经筒时，这种壮阔场面应该很是壮观。

绕过高耸的转经筒，是中国最大的六字真言塔。黑金二色的塔身庄重威严肃穆，通体刻满“唵嘛呢叭咪吽”的鎏金经文。青白石砌成的底座与草原浑然一体，仿佛这座圣塔是从大地深处生长而出的信仰图腾。

艳阳高照中，许多当地人正沿着转经道缓缓而行。一位身着绛红色藏袍的老阿妈和一位黑色藏袍加身的老阿尼，手中的玛尼轮转得簌簌作响，下方的玛瑙珠子随之轻轻摇曳。他们沿着塔基顺时针绕行，口中喋喋不休默念经文，步子不快，却带着一种岁月沉淀的笃定与虔诚。我悄悄加入到他们的行列中，在这一刻，从旁观者变成了亲历者，体验着这个开启新一天的神圣仪式，喜悦之情溢于言表。

在藏传佛教中，转山、转水、转佛塔，都是“转经”和“绕拜”的修行方式。核心意义丰富多彩又极其一致，累功德、净化业障、虔诚祈愿，但其间有着修行的次第升级：转佛塔（包括寺庙、转经筒）是围绕“佛法”本身在转，为基础修行；转水（圣湖）是围绕“慈悲与智慧”的能量在转，是中级修行；而转山（如冈仁波齐、梅里雪山、阿尼玛卿等神山），则是围绕“整个宇宙的中心和秩序”在转，这是一场没有终点的“循环”，有人戏称是高级修行。且前往拉萨朝圣，可谓最高境界的终极修行，一路叩拜前行与佛陀相遇，完成从尘世到净土的心灵的洗礼，这是一场身体的苦旅和信仰的远征。

娘玛寺位于甘肃玛曲县阿万仓乡，又称努尔玛寺，是藏传佛教宁玛派寺院。创建于1834年，全称“桑俄塔尔哇朗”。世界最大的大藏经转经筒与中国最大的六字真言塔便讫立于此。

娘玛寺的转经筒和六字真言塔建于2018年，代表着当代藏传佛教建筑的美学巅峰。此外，娘玛寺还有众多其他特色建筑，包括莲花光明宫、金顶红墙经堂、玛尼堆及经幡阵等。远在国道上就能看到，形成草原湿地与寺庙相映成趣的景观。特别值得一看的一座标志性建筑，就是坐落在寺院场地另一侧的莲花光明宫。这是一座融合了藏传佛教与汉式楼阁风格的现代佛教建筑。黑金罩顶，鎏金饰墙，这里不仅是供奉佛像、唐卡和法器的圣殿，更是举行重要法事的道场。

娘玛寺，藏语意为“太阳寺”，属于藏传佛教中的宁玛派（红教）。宁玛派是藏传佛教中最古老的派别，“宁玛”意为“古旧”，保留了佛教初传时期的许多古老传统。藏传佛教有四大主要教派：格鲁派（黄教，以达赖、班禅转世系统闻名）、萨迦派（花教）、噶举派（白教），以及这里的宁玛派（红教）。它们如同一棵大树上的不同枝干，各自绽放，却又同根同源于佛陀的教法，都尊奉着“嗡嘛呢呗美吽”这六字真言。当太阳完全升起时，金光铺满了整片草原，我用手机视频拍下了寺院与周边村庄的全景。在显示器中凝视这片古老传奇的土地，岁月长河中修行的悄然静默，在时代脉搏里布道的生机勃勃，无不承载着信徒对平安与福祉的虔诚祈愿。

阿万仓风景区包括阿万仓大草原、贡赛尔喀木道、阿万仓寺院。遥望远处，湿地边缘宁玛寺的金顶在高原阳光下熠熠生辉、格外耀眼，那里巍然矗立着世界最大的转经筒。宁玛寺有近二百年的历史，在玛曲县志中记载抗日战争时期，拉卜楞寺捐赠数十万元，购买三十架飞机用于抗日，这些捐资也包括了玛曲的贡献，想必宁玛寺也在其中出过力。

带着无比虔诚和激动不已，走近宁玛寺转经筒，抬头仰望，高耸入云，外贴金箔，周身遍布经文与浮雕佛像，随风转动的每一圈都承载着藏民的虔敬祈愿。

越过宁玛寺的屋檐，远处大朵大朵的白云妩媚而娇羞。蓝天云朵下的转经筒在几位藏民和我们的手里缓缓地转动着，转经筒下方推杆处刻有十二生肖动物，寻到自己的属相位置加入其中，推动起来很吃力。前面的藏族大妈纤细瘦弱，一圈又一圈，平静温和，不知道已经推动了多少圈，似乎没有停下来的意思。

郎木寺是寺又是镇；这是一个神奇、有趣、且让人着迷的小镇。凡是到甘南旅行的人大都不会错过这里，和拉卜楞一样，来之前你以为是一座寺，来之后却发现它是个镇。中间有一条小溪穿过，宽不过两米，一边是甘肃的碌曲县，另一边是四川阿坝州的若尔盖县，所以此地是一脚踏两省，两省共一天，中间夹着回族的清真寺，两个藏传佛教寺庙在这里隔江相望，晒大佛，做礼拜，江边的人们各自用不同的方式，诠释着对信仰的执着。

最先让人们知道郎木寺的是美国基督教传教士詹姆士，虽然他在郎木寺传教没有得逞，但写了一本书叫《西藏的地平线》，成功的把郎木寺美丽的风光旖旎展现在全世界面前，很多人背着背包从四面八方来到郎木寺，就是为了看他所描述下的这个“东方小瑞士”。

带着与生俱来的好奇心，我们从阿坝县开车跑了260公里，终于在下午走进了这个被群山包围的镇子，镇子有点大，如果在西北，相当于一个县城了。一条小溪将小镇一分为二，一边隶属甘肃，一边归于四川。更有趣和不可思议的是，这个镇名义上由甘肃管辖，可是很多事务又都是两省统领并治理。所以，它们对外有个共同的名片——郎木寺，这条小溪也有个响亮气派、高大上的尊讳——白龙江，是嘉陵江主源之一，郎木寺就是白龙江的源头。

郎木寺周围群山环绕，山顶多有嶙峋奇峰，山腰经常有云雾流动飘浮，小镇处于中间盆地，清澈的白龙江蜿蜒曲折穿镇而过，像个隐秘的世外桃源，同时也织就了一副藏式寺院与田园民居相融的美丽画卷。有人说，郎木寺的风景，是自然与人文悄然合鸣的一首交响诗；《国家地理》也曾将它列入“此生必去的秘境”之一。当我踏足这片人间仙境，并在心底为它悄悄贴上了这样一个标签：恰到好处的美。在我的感知里与感觉中，它与传说中的扎尕那十分相似，实际上它们相距也仅有几十公里，很多游客在这里游玩以后会选择去扎尕那。

郎木寺作为地名不知道有多少年了，它最早叫德合仓郎木，意思就是老虎洞里的仙女，当地有资料记载，曾经有大师在此降伏老虎变成仙女。而它作为寺院名称也是有记录的，始建于1748年，是一位藏传老法师回乡传法所建。巧了，明天要拜见的拉卜楞寺也是这样形成的，比它早建四十年。不知道什么时候，寺院分成了两座。

白龙江南边四川境内的叫达仓郎木格尔底寺，简称格尔底寺，大部分建筑位于山脚下，地势比较平坦。北边甘肃境内的叫达仓郎木赛赤寺，也叫赛赤寺，建筑布局从山脚一直延续伸展到山腰，地势相比格尔底寺要峻峭高陡一些。依山而建，各种建筑鳞次栉比排列在半山腰上，十几座功能各异的高大佛殿立于高耸的山体之上，被众多密密麻麻的房舍众星捧月般环拱其中。佛殿高大雄伟，金碧辉煌，殿顶金光闪闪，熠熠生辉，是当地信众心中的灵魂圣地。至今我始终没有弄明白，原始的郎木寺到底是哪一座，因为我们平时管两座寺院都叫郎木寺。（四川境内格尔底寺，甘肃境内赛赤寺）

郎木寺镇发展到现在，已经成了一座具有相当规模的旅游小镇，房屋和人口都非常密集，道路两侧大都是两三层左右的楼房，一楼的商铺大都是餐饮、手工制品、旅游产品等等，不同类型的酒店、客栈遍地都是，到这里的游客一般不用担心吃住的问题。镇上民风彪悍淳朴，不管是本地居民或者是遇到的僧人，都非常平和友善，遇到什么问题和他们交流咨询都是非常愉快的。

前往郎木寺，大多要从兰州驱车出发，好像远远不止郎木寺，甘南的许多小镇与风景，皆隐于这样的远路僻静之中。坐在车上睡了又醒、醒了又睡，抵达时早已不知时间流逝。后来才知道，仅从兰州到郎木寺，车程便长达9小时。我们走走停停，整整走了6天，尽管沿途不乏可驻足流连的风景，但这9小时，却如同一道天然的滤镜，默默阻挡了一阵阵喧嚣与一股股商潮。

正因如此，郎木寺至今未见小吃街的喧嚷、商业街的侵扰、演艺圈的喧闹。它依然保持着神秘神奇神圣不可侵犯和深呼吸的节奏，留存着天地与人之间最适宜的距离，以及那独有的、和谐共生的、刚刚好的美。

清晨的郎木寺镇是在晨雾中醒来的。淡白色的雾气如同柔软的哈达，轻轻缠绕着远处的山峦起伏跌宕与屋檐叠加堆砌，缓缓舒卷，时浓时淡。空气清冷而干净，深吸一口，仿佛能尝到草甸与流水的气息。微风轻拂，扑面而来，檐铃摇梦，梵音洗心，寺庙与民居藏着生活的诗意。

白日的镇子并不喧闹，却充满生机。你可以跨上马背，沿着溪流慢行，看马匹踏过湿润的草地泥土；也可以走进一家家藏式毡房和餐馆，切下一块烤得外焦里嫩的牛排，粗盐和胡椒的香气扑鼻而来；或者，步入一座座宁静的寺庙，看金顶反射阳光，听经幡在风中低语，感受藏地深厚的历史悠久和文化瑰宝底蕴璀璨。

“曲径通幽处，禅房花木深”。在甘南广袤无垠无际的大地上，郎木寺宛如一座精神的灯塔，矗立在岁月的长河中，等待着有缘人的到来。当我们踏上这片土地，首先映入眼帘的是那壮丽的自然景观。青山环绕，绿水长流，大自然以它雄浑的笔触勾勒出一幅宏大的画卷。而郎木寺就坐落在这神山圣水之间，与自然融为一体。它让我明白，人类与自然并非对立的存在，而是相互依存、和谐共生的关系。我们应该尊重自然、敬畏自然，从自然中汲取力量和智慧。

走进郎木寺，我仿佛穿越了时空，来到了一个古老而又神秘的世界。寺庙里的每一块石头、每一幅壁画、每一尊佛像都承载着历史的记忆和文化的积淀。它们见证了岁月的沧桑变迁，也见证了人类对信仰的执着追求。在这里，我们可以感受到信仰的力量，它就像一盏明灯，照亮了人们前行的道路。信仰让人们在面对生活的困难和挫折时，依然能够保持乐观和坚强并坚韧不拔。

然而，郎木寺带给我的不仅仅是对自然和信仰的思考，更是对人生价值的一种启迪。在这个快节奏的现代社会里，我们常常忙碌于追求功名利禄，却忽略了内心的真正需求。而在郎木寺，我们可以放慢脚步，静下心来，倾听自己内心的声音。我们可以思考人生的意义和价值，思考我们应该如何度过自己的一生。

郎木寺就像一本厚重的书，每一页都蕴含着深刻的哲理。它让我在欣赏美景的同时，也能够得到心灵的滋养和升华。让我们带着这份思考和感悟，回到现实生活中，以更加积极的态度去面对生活，去创造属于自己的美好未来。

郎木寺的光影与信仰，每一帧都是心动，斜阳斜射而下，将整座寺院裹进温暖的光晕里。藏红、明黄与纯白交织的建筑，在光影中拉出清晰的明暗对比，袅袅炊烟和桑烟烟雾缠绕着暮色夕阳，缓缓飘向寺院上空，这般景致，自然成了摄影爱好者镜头下的“必追画面”。

郎木寺素有“世界藏学府”的美誉，不仅是甘南地区的政教中心，更完整地保留着全国顶尖的藏传佛教教学体系。难怪寺院里那么多的少年喇嘛，相必他们都是佛学院的学生吧。

特别是郎木寺独特的建筑风格与浓厚的宗教氛围，为摄影提供了取之不尽、用之不竭的素材，浓烈的色彩冲击视觉，却不显凌乱，反而透着一种精妙绝伦、活灵活现的平衡，藏着藏民族面对宗教与自然时的积极哲学，堪称摄影者的“天堂”。拍摄时，若将人物置于红墙或金顶之下，借建筑本身的对称性将主体放在画面中心，让画面上下左右均衡呼应，便能最大化凸显宗教建筑的庄严感。

时而身穿深红色袈裟的小喇嘛穿梭其间，又为这份庄严注入了少年人的鲜活气，让“世界藏学府”多了层传承的温度。

或许，郎木寺最动人的，正是这种“在信仰中生长、与自然共生”的状态。它像一片安放在天地间的精神净土：红墙金顶在草原与山峦间格外醒目，浓烈色彩映着蓝天白云，非但没有一丝张扬夸张，反而透着与天地万物相融的和谐，那是藏地文化里，对信仰与自然最本真的敬畏与平衡。

郎木寺的红墙金瓦是天然背景板，美女们穿着打扮五颜六色，斜靠在红色鲜艳夺目的墙面，镜头对准脸庞，红墙的沉郁与衣摆斑斓色彩的细腻同框，连发丝的阴影都藏着温柔。后来仔细端倪翻看照片才发现，最动人的不是完美的构图，是画面定格前的谈笑风生与举手投足，是红墙下轻抿的嘴角，是庙宇楼台旁眼里闪的光。奇装异服让她们走进了这片高原古老土地的肌理，而郎木寺的历史，给了照片美女们最温暖动人的底色。

我想她们来郎木寺拍照写真，不是为了 “打卡”，而是为了在红墙金顶下，转山、转水、转一次经筒、转一次佛塔，让镜头记住：你我她曾与这片土地的缘分和历史，如此亲近。这张照片的诞生，藏着太多与色彩、时光、情感相关的秘密。宝子们喜欢这组照片写真吗？

如果世上有天堂，想必就如郎木寺这般模样。郎木寺是安多藏区最具影响力的藏传佛教格鲁派寺院之一，素有“东方小瑞士”之称 。其人文历史可追溯至18世纪，融合了宗教、艺术与多民族文化的独特魅力。郎木寺始建于1748年，由西藏甘丹寺第五十三任赤巴（法台）坚参桑盖大师创建，最初称“达仓郎木赛赤寺”，藏语意为“虎穴中的仙女”，因寺后天然石洞形似仙女而得名 。历经五世赛赤活佛的扩建，至1958年前已形成包含闻思、续部、时轮、医学、印经五大学院的庞大建筑群，僧众近600人，成为甘川交界的宗教、文化中心 。

一镇跨越两省；一寺横亘两镇；唯一拥有活佛肉身灵塔的寺院；藏传佛教与伊斯兰教的共生；甘南地区唯一允许参观的天葬台，这就是郎木寺镇。雪域梵音间的尘外净土，郎木寺的灵韵，一半源于天地，一半归于信仰。

想象一下，当你步入郎木寺的那一刻，就像走进了一个童话世界。远处的青山连绵起伏，山上的云雾就像棉花糖一样，软绵绵的，仿佛一伸手就能抓到。山下的小镇就像一个世外桃源，宁静而又美好。

郎木寺的寺庙建筑超级有特色，金顶在阳光下闪闪发光，就像一个个金色的小太阳。五彩的经幡随风飘扬，就像一群欢快的小精灵在跳舞。走进寺庙里，到处都是新奇的景观和玩意儿。壁画色彩鲜艳夺目，飘飘洒洒，画里的神仙好像下一秒就要活过来。还有那些精美的佛像，一个个栩栩如生，让人忍不住想要拍照留念。

除了寺庙，郎木寺的自然风光也美得不要不要的。沿着小溪漫步，溪水清澈见底，能看到小鱼小虾在水里游来游去。溪边的草地上开满了各种各样的小花，五颜六色的，就像给大地铺上了一层美丽的地毯。

在这里，你还能看到很多可爱天真无邪的小喇嘛。他们穿着红色的僧袍，蹦蹦跳跳地在寺庙里穿梭，或静静地坐在河滩草甸上，就像一群小天使年轻而又阳光。和他们聊天，你会发现他们都超级热情，还会与你分享很多有趣的故事。

在西藏的藏传佛教文化中，对年幼或刚出家的僧人（小和尚）的称呼主要包括扎巴（Trapa）、格策（Getsul）、阿卡（Akhya）等，其中扎巴最为常用。

我一边与小扎巴亲切交谈，一边看着寺庙外的烟火，远处既像桑烟，又疑似传说中的天葬台。天葬台，已有400多年的历史，喜欢冒险猎奇的朋友千万不要错过。位于赛赤寺后山，沿着晒佛台的山坡一路往上爬，步行大概需要40分钟。

山坳的景色天堂般静谧祥和，很多肥胖圆滚滚的土拨鼠，大胆无忧，十分可爱；山顶经幡猎猎、飘飘欲仙，秃鹫盘桓，它被视为神的化身。藏民“回归自然”的生死观，是对生命哲学的最好阐述和诠释。看到那些瓦砾、用具、焚而未尽的衣物与尸骨，什么感觉，可谓惊心动魄。只可惜我没机会亲眼目睹这种震慑心灵的天葬盛况，据说当地居民十分讨厌游客冒然走进现场，因为会影响秃鹫进食，后果很严重。

人固有一死，但各民族却有各自的葬法，土葬是司空见惯的丧葬方式，在藏区“舍身布施”的天葬，则算得上是一种独出心裁的葬法。能使人瞬间平静、心安、觉悟，我本世间一浮尘。

电影《冈仁波齐》的片尾词写到：这个世界上没有什么生活方式是完全正确的。在自己力所能及的范围内尽量让自己快乐！

离开小扎巴，我一时陷入对转山、转水、转经，“意义”的沉思。我想，旅行的、抑或人生的意义，都是我们自己赋予和定义的；时间会让酸涩的浆果愈发甜腻。

当小扎巴藏袍的衣角扫过郎木寺的青石板，当蜜蜡项链在晚霞里泛出温润的光，我忽然懂了：这里的拍照与写真从不是 “打卡”，而是让人与百年古寺，完成一场跨越时光和时空的对话。每一张照片里，藏服的纹路与寺庙的肌理都在光影里缠绵。

郎木寺庙宇楼台之前，有潺潺溪流一条，更有幽篁一片。修竹万竿，皆亭亭而立，似谦谦君子，守着这一方宁静。日光漏过竹梢，碎作金斑，落于地上溪流水绿和苔痕之上，明暗交映，光影斑驳，美轮美奂，饶有雅趣。每一根竹子都像是一位虔诚的修行者，笔挺而静默，修长的竹枝在微风中轻轻摇曳，像是在进行一场无声的祈祷。

风吹过处，竹叶沙沙，如轻弦拨弄，奏出自然和谐之乐章。林中小径，为落叶所覆，履之无声，唯觉足底绵软。时有山雀隐于草甸竹间，偶发清啼，其声婉转，更添幽谧之境情趣。

脚下的小径铺满了松软的花草和竹叶，走上去发出细微的沙沙声，仿佛是竹林在轻声诉说着古老的传奇故事。偶尔有一只小鸟从竹间飞过，留下一串清脆的啼鸣，却更衬出这一方天地的静谧。空气中弥漫着竹子特有的清新气息与花草的馨香，混合着寺庙里飘来的淡淡酥油香火味，让人的心灵瞬间得到了净化、洗涤。

竹香盈袖，与寺中酥油灯火之气相和，馥郁而清新。于此间，静听梵音隐隐，经声缭绕，钟声迢递，仿若能闻历史之回响。心随竹静，意与境融，抛却尘俗之累和烦恼与万千执念，沉浸于这空灵之美，仿若置身于太古之境，不知今夕何夕。闭上眼，只觉身心与这清幽的竹林融为一体，忘却了尘世的纷扰与喧嚣，烦恼与苦闷。

在甘南的深处，有一座被时光钟情偏爱的小镇，郎木寺静卧于此，宛如一幅徐徐展开的神秘画卷。当清晨的第一缕阳光洒在错落有致的藏式建筑上，金色的光芒仿佛是神的馈赠。远处的山峦在云雾中若隐若现，好似披着薄纱的仙子，静谧而又迷人。郎木寺就坐落在这如诗如画的山水之间，以它独有的姿态诉说着千年的故事与美好。

走进郎木寺，空气中弥漫着淡淡的酥油香气，那是信仰的味道。寺庙的金顶在阳光下闪耀着神圣的光辉，五彩的经幡在微风中轻轻飘动，每一次舞动都仿佛是在诵经祈福。虔诚的信徒们手持转经筒，口中念念有词，一步一步地走向神明，他们的眼神中透露出对信仰的坚定和执着。

漫步在寺庙的小巷里，随处可见身着红色僧袍的喇嘛，他们的身影穿梭在古老的建筑之间，为这座寺庙增添了一份神秘的色彩。寺庙的墙壁上绘满了色彩斑斓的壁画，每一幅都蕴含着深刻的佛教教义，仿佛在向人们讲述着那些古老而又动人的传说。

郎木寺的美，不仅仅在于它的自然风光和建筑艺术，更在于它所承载的深厚文化底蕴和信仰力量。在这里，你可以放下尘世的喧嚣和烦恼，静下心来感受这份宁静与祥和。你可以坐在寺庙的台阶上，看着夕阳缓缓落下，听着僧人们的诵经声，让心灵得到一次彻底的洗礼。

离开郎木寺时，心中满是不舍。这座小镇，就像一颗璀璨的明珠，镶嵌在甘南的大地上。它的美，将永远留在我的心中，成为我一生中最珍贵的回忆。

吃罢晚饭，一路沿着白龙江源头小溪逆流而上，江对岸的格尔底寺尽收眼底，道路两侧房屋都是独门独院，墙体全部刷了统一的纯净白色，屋顶是清一色的板房顶，也许本来是平房，为了排水方便抑或又在屋顶加盖了木板或铁皮房顶。

一路没有遇到其他游客，只有三三两两的红衣僧人和房顶升起的凫凫炊烟，在周围青山、狭谷、溪流的映衬下，显得更加静寂空灵。很多佛殿大门紧闭，包括格尔底寺主院，无法进去参观礼拜。沿溪而行，竟然远远看到了寺院深处的郎木寺古迹文物馆。这是一座盛大壮观的建筑群，周围被高大的红墙封闭，给人神秘莫测之感。据介绍，这座建筑群内有十三座壮丽辉煌的佛殿组成，各殿内均有珍贵的文物宝藏，附近有肉身佛殿。郎木寺最著名的肉身法体——第五世格尔登真身舍利就供奉于这里，历经两百多个岁月，依然面容如昔，栩栩如生，令人感叹。是古代保存技术的精湛还是佛法的神力无边？只能仁者见仁，智者见智了。

红墙脚下有很多手持念珠，沿顺时针边走边念的转经者，相传转一圈要积累极大的功德。

文物馆后山是通往虎穴和仙女洞的一条小路，可惜天色渐晚，已经没法再过去了。回返的路上，不时遇到一些身着红衣僧袍的小孩在玩耍，天真无邪，只是对我们这些陌生人很怯生，一旦走近，他们赶紧撒腿跑开，当地人说，这些孩子从小都在寺院里学习各种知识，包括藏语、英语和普通话，可是与他们沟通交流好像听不懂。

回来的路上，不时可以看到远处的红石崖，酷似皇冠，也有人说像是僧帽，当地人称此山为神山或者红山，每年农历六月初十都会来此祭拜。如果天气好，早上可以看到红山周围云雾缭绕，仙气飘飘，傍晚可以看到日照神山的盛景，可惜与我无缘，如果时间充足，我真希望能亲自登到这些山上，一睦这些嶙峋山石的真容。

在红山脚下，可以同时看到白龙江两岸的两座寺院，它们互居一片山，同饮一江水，共拜一尊佛，互视数百年，不知为何，两边的僧众平时互不来往。更神奇的是，格尔底寺门口还有一座清真寺，想必它们也是老死不相往来吧。但三座寺院各为其主，却能在同一片蓝天白云下和一个地方和谐共处数百年，不能不说既是多元文化的包容，也是各民族和谐相处的典范。没能全程走完格尔底寺终将是个遗憾。

傍晚的郎木寺已接近零度，阵阵寒意袭身，穿着羽绒服依然瑟瑟发抖，领队乐壹李，带着我们寻找一家家正宗的川菜火锅，人满为患，只有一家餐厅过道一角的两小桌。锅仔端上来，热气腾腾，浓香四溢，饥饿的味蕾瞬间被打开，吃肉喝汤，尽情享受着异乡小镇的美味佳肴、风土风俗、人情世故、悠久历史。暖意十足，快乐如此。

我上面介绍过，阿万仓风景区包括阿万仓大草原、贡赛尔喀木道、阿万仓寺院。贡赛尔喀木道是一个地名，即阿万仓湿地。是贡、赛尔、道吉三条河流与黄河交汇的地方，由于河水宣泄不畅便形成亦成就了二百多平方公里阿万仓湿地。

阿万仓藏语意为“吉祥的岔口”。这里河流回环，自由流淌，千山竞形，广袤肥美，形成了蔚为壮观的湿地景观。曾被《中国国家地理》评为“中国最美五大草原湿地”之首。常言道，看景不如听景，阿万仓不同，只有亲临其地才晓得她有多美。

阿万仓湿地属辖甘肃省玛曲县，距离县城西南五十多公里，如果前往阿坝县，需要途经阿万仓湿地景区。玛曲藏意是黄河的意思，也是中国唯一以黄河命名的县。黄河从青海巴颜喀拉山出发，自西向东从青海久治县门堂乡滔滔不绝流入玛曲县，受松潘高原阻碍，又折返流回青海，便形成了九曲黄河中的首曲黄河第一弯，这里可是甘南最壮美的黄河乐章，久负盛名且如雷贯耳的天下黄河第一弯环走了433公里，玛曲县便被黄河环抱在臂弯里。黄河第一弯似母亲温暖的臂弯，养护了两岸洁净的玛曲草原，还有淳朴开朗善良的藏族同胞。

从玛曲县城出发前往阿万仓，四公里处有黄河首曲第一桥，也是黄河上游在玛曲境内的第一座桥梁，站在这座长280米，宽7.5米的桥上努力寻找黄河大转弯的壮观奇景，眼前除了宽阔的河水，顺直的河道根本看不出任何弧度，拍拍脑门才想到433公里的大转弯，只有在高高的空中才能看到。

在黄河的回形弯弯曲曲折折里，玛曲有95%以上的区域都是湿地。38条一级支流，300多条二、三级支流，占补充黄河水量的45%，因此玛曲又被称为“黄河天然蓄水池，阿万仓也在其中，并非浪得虚名。

阿万仓湿地淡季时节车稀人少，是内心想要撒野、撒欢的地方，美中不足，湿地蚊虫很多，充斥着牲畜粪便刺鼻的味道。阿万仓观景台需要购票，沿着景区人工栈道爬坡可以深入其中，亦可以从高处近距离接触和观赏湿地草原。木栈道两旁只有蓝玉簪龙胆开得高兴，灿烂明媚，彰显自己主角光环和主宰的秋天。随着木栈道越往上爬，碍着视线的山坡逐渐移至脚下，视野也越发宽阔，眼前一片浩荡。

站在高高的观景平台，青山退至视野能及的尽头，淡淡地环着天际。天蓝蓝，云飘飘，风丝丝，蓝天白云带给人的除了极目苍茫天地宽的视觉冲击，还有朵朵白云、缕缕秋雨下阿万仓湿地磅礴气韵的精神享受……

阿万仓湿地即是古老的，又是年轻的，仿佛一位自闭症的天才少年灵感乍现，激情喷发。面对阿万仓绿野仙踪，这位纯洁的、懵懂的天才少年沉浸在自己的世界里挥翰临池，挥毫泼墨，挥翰成风。如此这般任性又挥洒自如，在阿万仓的仙踪绿野笔走龙蛇，鸾翔凤翥，于是阿万仓的草甸上黄河的支脉如经络喷张，恣肆不羁，百转千回，蜿蜒流淌。似乎也只有这位纯洁的、懵懂的，自闭的天才少年才更懂这幅员辽阔、疆域广袤、海阔天空的湿地，才会创作出如此惊世骇俗之作，不由想起梵高那幅名作“夜空”。那似乎平静的“夜空”，看上去想起来都是搅动人心的，令人躁动而悸动不安。阿万仓的天成之作美得令人兴奋而激动不已，却又舒适而宁静致远。

阿万仓湿地的形成是青藏高原独有特殊的地质构造、气候条件与水文环境共同作用的结果，高原隆升、冰川作用、水文循环以及生态演绎更替成就了这一高原水塔。黄河“发源于青海，成河于玛曲”。玛曲平均海拔3500米，正应了李白的诗句“黄河之水天上来，奔流到海不复回”。

阿万仓湿地公园观景台有一处庞大煨桑炉，点燃的柏叶在煨桑炉里冒着烟。煨桑是古老的习俗，是藏族原始部落净化驱邪的一种独特形式，常用于战争、狩猎归来，以及新生儿出生等日常。后与苯教、藏传佛教相融合，形成藏民族特有的宗教形式。烟雾缭绕，对话自然，祛除邪气，祈求健康。

景区有三个观景台高低错落，高原地带慢慢向下走到最低处，近距离感受这如诗如画的湿地草原和草甸浪漫。水草丰茂，本真自然，天光云水，河流蜿蜒，阿万仓就像一块被揉皱了的绿绸，又被上帝重新铺展开来，独特的辫状水脉泛着银光，丝带般缠绕在翡翠草甸间，勾勒出震撼的图案画卷，如诗诗风纯朴，如画画风自然，如歌歌声婉转，身在其中，心怎会不柔软柔情似水。

极目远眺，有黑色的牦牛点缀翡翠的草甸，慢悠悠的，盯着看才能看清它们在慢悠悠移动，一只二只，发现了一群，还有另一群，据说阿万仓牦牛是黄河上游特有的种类，耐高寒缺氧、肉质细腻鲜嫩，全身是宝。玛曲是纯牧业县不产颗粒粮食。这里有四宝，牦牛、河曲马，以及肉细鲜美的欧拉羊和熊风虎威的藏獒。

河曲马可不简单，是中国三大名马之一，另外的是内蒙古三河马和新疆伊犁马。据载秦始皇统一全国，大汉征讨匈奴，河曲马都立下了赫赫“汗马功劳”。相传格萨尔王12岁在岭国赛马中，因寻得河曲马一举夺魁称王。藏民族口口相传的《格萨尔王》是世界上最长的少数民族英雄史诗，被称为古代藏族社会的百科全书。