阿拉伯世界的翘楚—菲斯

Y悠悠（拒私聊）

美篇名:Y悠悠

美篇号:4548849

　　

菲斯在阿拉伯语中是“金色的斧子”这个阿拉伯世界的翘楚散发着金光，吸引着我于今年5月来到了它的身旁。

北非摩洛哥有四大皇城，菲斯是伊德利斯王朝建立的第一座皇城，至今已有上千年的历史，为四大皇城之首，被誉为“非洲的雅典”、“西方的麦加”。站在被列入世界文化遗产的菲斯古巷中，我仿佛跌入了《一千零一夜》的时空隧道，进入了一个陌生的世界。这里到处是包着头巾的阿拉伯人，诵读古兰经的声音在空中回响，狭窄巷子中驮着货物的毛驴蹄踏伊德利斯王朝的旧砖走来，赭黄色的土墙背后，大染坊弥漫出自然之法漂染的气味，匠人们传承着祖先原始的手法敲打铜器。这里有9600多条巷子，是个巨大迷宫，吸引我去探索。

宗教之城

　　布日卢蓝门是菲斯古城的标志性入口，当地有“不进蓝门就没有到过菲斯”之说。大门上镶嵌着蓝色马赛克瓷砖，画着阿拉伯人能看懂的神秘图案。这独特的“菲斯蓝”画卷，在阳光下呈现紫色渐变效果。大门内侧则是绿色瓷砖图案，令人联想到清真寺的屋顶、塔顶的“伊斯兰绿”。据说在阿拉伯的世界中绿色体现着宗教的力量。我一脚踏进蓝门，进入了大名鼎鼎的菲斯古城。

　　我们跟着阿布穿越熙熙攘攘的窄巷去阿布依南古兰经经学院，阿布26岁是上海人，做经学院讲解员。他边走边风趣地讲当地人的风俗习惯，还说他有四个老婆，这在当地政府是允许的。他的吹嘘引得我们大笑。

我们去的经学院又是清真寺，有六百多年历史。菲斯古城内有三百多座清真寺，但很少对外开放，唯有这个古兰经学院例外，而且开放部分仅限于前面这个庭院。庭院方正，四周是围楼，回廊下的木制围挡雕刻精美。阿布指着建筑说，这里有雪松木雕、石膏浮雕，拼贴的几何图案都是马赛克工艺。说到马赛克阿布滔滔不绝，原来马赛克工艺是菲斯古城的一绝。它的精髓在于将烧制好的各色瓷砖精心敲碎成为各种样式的小块，再由工匠们精细巧妙地拼镶打磨，然后画图、掐丝、捶打、粘合……工匠们沉浸其中数年，有的穷其一生，把菲斯的马赛克工艺推向了世界的顶端。我们边看边触摸美轮美奂的雕刻和各种精美图案，心里赞叹伊斯兰建筑艺术的高不可及，难以超越。

　　阳光从院子的中庭照射下来光影交错如迷宫。庭院中央是一个天井，天井中央有个圆形水池，原来是供朝拜者做礼拜时洗手净身之用。抬头看院子四周墙上高处一排排精致的雕刻如整齐的音符，下面是一个个雕花形拱门。整个庭院在图案设计，色彩搭配，用料选择，工艺技能等方面，都展现着伊斯兰建筑的最高水平，令人惊叹！据说这个经学院在当时曾经是欧洲贵族留学的圣地，堪比当时的“哈佛”，可以想见当时的先进与繁华。

　　接着我们又来到著名的卡拉维因大学。这座大学被吉尼斯世界纪录认证为"世界第一所大学"。它比欧洲最古老的意大利博洛尼亚大学早229年，是伊斯兰世界的学术灯塔。早在十二世纪伊本·鲁什德在这里注释了亚里士多德，手稿传到欧洲，点燃了中世纪哲学的火种。现在卡拉维因大学是摩洛哥皇家大学的一部分，保留着上千年的学术传承。它的图书馆收藏了珍贵的彩色手抄本《古兰经》和大量古籍，珍贵极了。但是这里只准穆斯林进入，只能外观。它精美的铜门图案对称，闪烁着古铜的光泽，高大坚固印象深刻。目之所及处的建筑与古兰经学院类似。

　　这一路参观我感觉菲斯古城是一座神圣的宗教之城，它的宗教地位相当于“西方的麦加”。

工匠之城

　　跟随导游走在挂满皮包仅容两人通过的窄巷，七拐八拐来到白色的染坊巷。进入大门之前，有两个头戴伊斯兰小帽的工人拎着大袋子分发薄荷叶，我不知道为什么分发薄荷叶，想起吃饭时常有薄荷茶，可能是习俗吧，手拿了一把，薄荷叶新鲜碧绿，细嗅清香宜人。

　　我们登上二楼往下看，眼前是密密麻麻排列的大染缸，像一幅独特的大地艺术画作。最难得是这些染缸里的鲜艳颜料都是天然的。红色源于石榴，蓝色源于靛蓝，棕色源于树皮，绿色源于野生薄荷，各种染料在缸里静静沉淀，散发着古老的气息。菲斯的制皮技艺沿用着上千年的传统技法，从传统搓揉到风干到晾晒再漂染都是如此。工人们站在大染缸里踩着、翻动着沉重的皮子，看他们露天的劳动很是辛苦。渐渐地空气中弥漫的皮革制作用的石灰水、鸽子粪的刺鼻味道飘了上来，我们赶紧用薄荷叶捂着鼻子，可是味道越来越浓，令人难以忍受。

　　原来摩洛哥的皮革业也大多工业化了，只有菲斯染坊还坚持用传统的手工。这里的工人具有工匠精神，他们年复一年默默付出，才使承载着数千年无数工匠心血的古老技法得以发扬光大。站在此处我们仿佛能触摸到菲斯古城历史的纹理，感受到工匠精神的伟大，而他们坚守的古法皮革技术也得到了认可，成为菲斯古城世界文化遗产当中的一部分。

　　菲斯的皮革制品有皮衣、皮带、皮包、皮拖鞋等。上好的皮具呈现出天然植物的色泽并具有动物毛皮的质感，彰显着菲斯皮具天然的特色。菲斯皮革不仅在当地销售，还远销到欧洲各国，以皮革柔软，色泽鲜艳著称，像香奈儿、路易斯威登等欧洲奢侈品牌的皮具原材料也都在此采购。

还是工匠之城

　　菲斯古城老城区拥有9600多条错综复杂的巷子，四通八达。我们跟随摩洛哥导游小柯来到了一条狭长的彩画巷。这条巷子两边挂满了彩画，艺术氛围浓厚。

　　细看彩画，内容反映当地土著柏柏尔人的生活，有对信仰的虔诚、图腾的崇拜；还有阿拉伯人成群结伴进出城门去寻觅更好生活的内容。有女人服饰与饰品的彩画，有光影中的撒哈拉沙漠和骆驼，还有鸵鸟、雄狮等非洲动物画。感觉画者们性格外向，热情奔放。画作内容博大，想象丰富，线条流畅，色彩鲜艳。

　　这个头戴皇冠装饰的女子画像很大幅，十足的异域风情，有一种原始野性之美。她冠帽上插着羽毛，耳旁挂着色彩斑斓的柔顺羽毛，神秘的圆形耳环大而夸张；露出的服饰竹排横条状上有叉图。她的脸精致美丽，双眼皮，小鼻子翘得恰到好处。尤其眼睛上的装饰，画得很有特色。我猜测可能是摩洛哥当地最早土著柏柏尔人的皇室女子。

　　转角处拐进特色铜锡手工作坊巷，这是家老字号店，店主的祖父是为皇家打造城门的工匠。店里精美的装饰盘在灯光下散发着神秘的光泽，古老、低调、奢华；图案各异，想象奇特，传承着驰名技艺。盘子各不相同，其雕工及镂空技艺精细如发丝。下面有包着金水的挂件，那是保佑人平安的阿蒂玛之手；《一千零一夜》故事中的小酒壶和阿拉伯神灯小巧可爱；从小到大排列的各式套盘，色彩绚丽具有伊斯兰风格，带给人极大的视觉享受。

　　这里有一只色彩艳丽的观赏性塔吉锅，它和下面一排造型独特的精美绝伦的灯具代表着手工匠人们高超的技艺，细看精致极了。夜晚如果点亮这些灯具，魔幻的阿拉伯之夜就会呈现。我们从菲斯古城大染坊参观到铜锡巷，感觉菲斯工匠们在皮革制作，马赛克工艺，铜锡瓷器方面的工艺高超，技术一流。在这个崇尚效率和批量生产的时代，菲斯工匠们心无旁骛，兢兢业业，依然坚持费时费力的传统技法难能可贵。因为他们深信这种方法能够产生机器无法复制的品质和美，工匠精神令人仰止。菲斯古城是一座“工匠之城”！

迷宫之城

　　在这个世界上很少有哪个城市像菲斯古城这样千百条巷子纵横交错又如同毛细血管一样弯弯曲曲通向城市的各个角落，使古城犹如一座迷宫。这里生活着十万人，汽车无法走在窄巷中，运输全靠毛驴和手推车，可想而知菲斯古城的生活节奏有多慢。在这里人们无需赶公交、地铁去上班，没有高铁飞机出行。每天只需去这些巷子里做手工技术活计或打理自家铺面就可以生活。有些人一辈子也没走出过古城。这些狭长巷子的墙壁有的已经斑驳不堪，甚至露出里面的砖石，可它们动辄已经存在了成百上千年。在这里极易迷路，Gps失灵，这就是名副其实的“迷宫之城”！

　　接下来我们路过农贸市场街。菲斯古城路边大筐的干玫瑰花香气袭人，十美元一斤，值得购买。摊位上堆满了各种香料如肉桂、孜然、姜黄、藏红花等，它们是摩洛哥料理的灵魂。空气中弥漫着各种混合的气味，新鲜干燥的羊肉、塑料袋中的蜜饯、干果，悬挂的各种配饰一齐售卖，让人感觉有点混乱，这也是菲斯的一大特点。

　　我们在菲斯品尝了摩洛哥国菜塔吉锅西梅炖小牛肉。它的锅是陶土材质的锥形高盖设计，能通过蒸汽循环系统实现少水烹饪，保留食材的原汁原味。小牛肉食材新鲜搭配西梅的清香，肉质鲜嫩，香气扑鼻。库斯库斯是他们的国民主食，由小麦粉制成的小颗粒，感觉有点像小米饭搭配羊肉鸡肉、土豆胡萝卜和姜黄粉、肉桂粉等香料做成。食材天然，看着垂涎。但佐料的味道与我们家乡的大不相同，我只能品尝，欣喜地看着别人大块朵颐。

　　在菲斯古城的那些天，真的感觉自己生活在《一千零一夜》的故事中。耳朵听的是阿拉伯语言，眼睛看的是身着吉拉巴长袍的阿拉伯人群，空气中弥漫的是香料与牛羊肉等混合的气息，舌尖品尝的是塔吉锅库斯库斯的全新味道，这些新奇的感受触发着我的思考。我感觉菲斯古城的时间很慢，它具有中世纪的浪漫；菲斯清真寺是伊斯兰精神文化的象征，它是一座“宗教之城”；菲斯的马赛克、皮革、铜锡陶瓷等千年技艺坚守着工匠精神，又是一座“工匠之城”；菲斯还是名副其实的“迷宫之城”。这一切使菲斯古城成为阿拉伯世界的翘楚。在菲斯穿越的奇妙旅程中，我感觉摩洛哥的菲斯，没有纽约先进，不如伦敦文明，但它如同沙漠玫瑰独具风采，傲然立于阿拉伯世界的高峰，它是世界上独一无二的古城！如今回忆起菲斯，那些曾经的体验与惊喜如同大西洋的波浪向我层层涌来唤醒美好的回忆。菲斯这朵沙漠玫瑰，在我心中静静绽放，持久幽香，萦绕心间，久久难忘！