大东北秋日自驾10：呼伦湖、海拉尔要塞遗址

量子健

呼伦贝尔是“辽阔”二字最鲜活的注脚。这座中国面积最大的城市，像一块铺展在内蒙古东北部的巨毯，东西横亘千里，南北纵贯六百公里，25.3万平方公里的土地，足足能盛下2.4个江苏。数万年的古文明与游牧文化在这儿流转，茫茫草原与天际相接，洁白的蒙古包似散落在绿毯上的云朵，额尔古纳河则像一条银色的绸带，温柔地缠绕过这片土地的心脏。

在满洲里的异域风情里休整一日，我们的车轮再次转向，朝着呼伦贝尔大草原的核心区进发。这一天的行程，既有远古巨兽的奇幻回响，也有草原明珠的澄澈光影，更有烽烟岁月的沉重铭记。

D13（8月26日）：满洲里 → 猛犸公园 → 呼伦湖 → 世界反法西斯战争海拉尔纪念园 → 呼伦贝尔市（237公里，车程约3.5小时）

自驾在外，“油箱满格”是最大的安全感。8点20分，我们循着老习惯在满洲里市区给车补满油，引擎一声轻鸣，便驶上了301国道。晨雾还未完全散尽，公路两旁的草原带着湿润的凉意，20分钟后，猛犸公园的俄式城堡尖顶便刺破晨雾，撞入眼帘。

若说别处的公园是自然风光的延伸，那猛犸公园更像一座穿越时空的童话王国。近百座猛犸雕塑错落矗立在草原上，搭配着色彩浓艳的俄式城堡，阳光洒在雕塑的轮廓上，竟让人有种误入迪士尼的错觉。

这片土地本就与猛犸有着不解之缘——三万年前的冰河时期，这里曾是猛犸巨兽的乐园。1980年，扎赉诺尔露天矿的工人在作业时，意外唤醒了沉睡的“巨兽”，三具猛犸象化石相继出土，其中第二具高达4.75米、长9米，完整度达70%，至今仍是中国发现的最大猛犸象化石。

如今，87头猛犸象雕塑在公园内重现了当年的盛景，最大的一尊高达15米，仿佛一抬头就能触碰天空。犀牛、大角鹿、剑齿虎等古生物雕塑点缀其间，它们形态各异：有的低头啃食青草，脊背上还沾着晨露的痕迹；有的仰天长啸，獠牙在阳光下闪着凛冽的光；还有的带着幼象缓步前行，姿态温柔。站在雕塑群中，风声掠过耳畔，竟像听见了冰河时代的回响。

观光塔笔直地伸向蓝天，三千平方米的儿童科技馆藏着无数奥秘——它的建筑复刻了俄罗斯圣瓦西里大教堂的模样，彩色穹顶像打翻的调色盘，在草原上格外抢眼。馆内的科技展区与体验馆，让孩子们的笑声与科普知识一同飞扬。

16万平方米的金龙湖则是自然的馈赠，夏日里有人在此垂钓赏荷，冬日里又变成滑雪滑冰的乐园，四季都有不同的景致。

我们沿着湖边的木栈道漫步，现代建筑的棱角、风车的纤长、古典楼宇的圆顶，在水里成了不分你我的色块，倒比实景更像一场梦。

告别猛犸公园，下一站是被蒙古语称作“海一样的湖”的呼伦湖。只是这颗“草原明珠”的探访之路，多了些小插曲——景区被人为圈起收费，自驾车只能停在游客中心，换乘摆渡车才能亲近湖面。虽有不便，但当湖水撞入眼帘的那一刻，所有烦躁都烟消云散。

呼伦湖的蓝，是那种纯粹到不含一丝杂质的蓝，蓝天白云倒映在湖面，竟分不清哪里是天，哪里是湖。站在岸边，先看见云朵被湖水染得更白，再感觉湖风掀起衣角，带着湿润的水汽拂过脸颊。

湖滩上的石子路带着阳光的温度，慢悠悠走一圈不过一二十分钟，却足够将身心都交给这片辽阔的湖面。几艘游艇在湖面游弋，快艇划过水面时，会惊起一群鸥鸟，它们贴着浪花翻飞，像在给湖水写一封潦草又欢快的信。

湖边的拍照台早已站满了人，大家举着手机，都想把这“草原之肾”的美景定格下来。

从呼伦湖出来时，饥肠辘辘的我们直奔附近镇上的面馆，却遭遇了此行最“翻车”的一餐。所谓的刀削面粘牙糊口，味道寡淡得离谱，就连大排面里的“大排”，都瘦得只剩骨头，让人哭笑不得。胡乱扒拉几口垫垫肚子，我们便匆匆驶离，继续往海拉尔方向前行。

重回301国道，视野再次被草原填满。秋日的草原虽少了几分盛夏的浓绿，却多了些金黄的层次感，天宽得能盛下所有的蓝，云朵白得像刚从棉纺厂出来的棉团。

公路笔直地通向地平线，偶尔能看见卡车驮着小山似的草卷，在草原上不紧不慢地挪动，晒干的青草味混着旷野的气息，从车窗缝里钻进来，这才是草原该有的味道。

15点15分，一块立在草原上的石碑闯入视线，“世界反法西斯战争海拉尔纪念园”几个大字格外厚重。

车子停稳的瞬间，方才还轻松的心情，瞬间变得肃穆起来。纪念园坐落在海拉尔北山的侵华日军海拉尔要塞遗址上，每一寸土地都承载着烽火岁月的记忆。

我们怀着敬畏的心情走进园区，“东亚烽火兴安怒”“炼狱硝烟草原焦”“塞外惊雷万木春”“世界和谐传友情”四大主题展厅，像四卷厚重的史书，缓缓铺展开那段峥嵘岁月。墙上的老照片定格着战士们冲锋的身影，展柜里的旧军帽、步枪、信件，都刻着时光的痕迹，场景复原区里的残垣断壁，更是将那段悲壮瞬间拉到眼前。

纪念园的核心，藏在地下20米处——那是建在日军工事遗迹上的要塞遗址博物馆。4300平方米的空间里，100余万字的文字资料、1000余张历史照片、39幅地图，以及无数战争实物，无声地诉说着日军的暴行。

这座始建于1934年的要塞，是日本关东军修筑的庞大防御体系，八万日军驻扎于此，无数中国劳工被强迫劳作，将血汗与生命都埋在了这片土地下。

触摸着冰冷的水泥墙壁，我似乎能听见历史的回声在巷道里徘徊——有劳工痛苦的呻吟，有士兵坚定的脚步，还有最后胜利的欢呼。

可每一步踏在水泥地上的声响，都像在叩问历史——这里的每一条通道，都曾见证劳工的苦难；每一间房舍，都曾记录日军的残酷。

我们沿着450米长的地下通道前行，指挥部、医院、兵舍、通讯室的设施依旧完好，却透着刺骨的阴冷，走了没多久，脚趾就冻得发麻。

穿行其间，仿佛能听见中、苏、蒙三国战士并肩作战的呐喊，那份大无畏的精神，在黑暗中愈发耀眼。

地面上的军事遗址同样震撼，修复后的重机枪阵地、野炮阵地，以及50余辆仿真坦克，让人仿佛能看见当年激战的场景。

广场中央18米高的青铜雕塑尤为醒目，9米高的基座下有八级台阶——1945年8月9日，苏联红军与蒙古骑兵发起进攻，历经八日激战，于8月18日胜利光复海拉尔，雕塑的高度与台阶数，正是这段历史的凝固记忆。

今年是世界反法西斯战争胜利80周年，那些倒在工事里的劳工、牺牲在冰雪原野上的战士，从未真正远去。铭记他们，就是铭记民族的脊梁。

带着沉重又激昂的心情离开纪念园，我们继续赶往呼伦贝尔市区——也就是海拉尔区。这座因海拉尔河而得名的城市，坐落在大兴安岭西麓的草原上，2002年撤市设区后，便成了呼伦贝尔的政治中心。

17点左右，我们的车停在了成吉思汗广场，作为城市的地标，这里的每一处都透着草原的豪迈。

广场上绿草如茵，蓝天白云下，中央的成吉思汗雕像气势恢宏，金色的蒙古包作为背景，更显庄重。“海东青”主题雕塑锐利矫健，战将群雕英姿飒爽，迎亲铜雕温情脉脉，还有圣石山与巴彦额尔敦敖包，每一处都在诉说着成吉思汗的辉煌一生。

我们沿着广场的石板路漫步，风吹过草原的声音，混着远处的鸟鸣，让人身心都放松下来。

因为时间仓促，途经呼伦贝尔古城时，我们只是匆匆瞥了眼那古色古香的门楼，便直奔预订的酒店。

安顿好行李后，肚子早已咕咕叫，楼下的烧烤店成了最佳选择。牛肉、羊肉在烤架上滋滋冒油，鸡头烤得外焦里嫩，配上爽口的老虎菜，一口下去，油脂的香气与蔬菜的清爽在舌尖碰撞，这才是草原夜晚该有的滋味。

窗外的天色渐渐暗了下来，海拉尔的灯光次第亮起，与远处草原的星光交相辉映。这一天，我们在远古与现代间穿梭，在美景与历史中徜徉，那些见过的风景、听过的故事、尝过的滋味，都成了呼伦贝尔留给我们最珍贵的记忆。