游猎东非的多彩瞬间③ 行摄肯尼亚马赛马拉

东山

　　继续沿着东非大裂谷向着第四站目标一一马赛马拉前行。如果不是提前做了功课，绝不会想到车轮驶过的这片土地，竟是猿变人的摇篮，人类梦升起的地方。短短半天车程，思绪不由穿越时空，飞临神秘而遥远的太古。

在极为漫长的岁月，这里的古猿从树上栖息逐步进化到地面生活，进而挺起脊梁，直立行走，成为人类的始祖。史学界把东非大裂谷形象地称为人类文明的第一缕晨光。而30万年前，这一缕晨光，如同文明的火种，随着古人类穿越重重险阻、大规模迁徙，照亮了整个地球。

　　行走在这段旅途，仿佛在翻阅一本厚重的人类史书，好像在与我们的祖先同步。望着窗外掠过的绿色山峦，草原、农田、生机盎然的野生动物，似乎到处都能寻觅到始祖最初的足迹，沿途都隐藏着沧海桑田的奥秘。一种说不清，道不明的情愫在心头环绕，一种对原始生命顶礼膜拜的神圣在胸中升起。

　　进入马赛马拉草原之前，先下车拜访一个马赛人聚集的村落。远远望去，一道由荆棘组成的围栏，如同村落的屏障。一座座由泥巴、树枝混合搭建的圆形茅舍，有如散布绿地上的巨大蘑菇。这是东非一个身世古老、带有传奇色彩的游牧民族，现有100余万人。据说马赛人自古就以猎杀一头狮子作为男子的成人礼。以至凶猛的狮子，一见披着红色格子衫，手持梭镖的身影就望风而逃，这恐怕是刻在基因里的畏惧。

如今许多马赛人不再以狩猎、畜牧为生，开始接待游客。对我们的到来，马赛人排列成行，载歌载舞表示欢迎。非同一般的弹跳能力表演和钻木取火的原始绝技，展示着千年文化的传承。孩子们围坐一旁，用渴望的眼神等待游人发放食品和礼物。而年轻的马赛人已开始用智能手机分享放牧的见闻，但他们的目光仍然追随着祖先守望过的星空。让人不由的想，这些热情奔放、充满欢愉的马赛人，身上会不会也流淌着与老祖宗一脉相承的直系血缘？

　　第2天清晨，当阳光越过金合欢的树梢，我们终于踏进久负盛名的马赛马拉国家公园。这座建于1961年的野生动物保护区，面积1800平方公里。马拉河犹如一条银带，从广袤的稀树草原和郁郁葱葱的林地中蜿蜒穿过。在肯尼亚61个野生动物保护区中，马赛马拉毫无争议的雄踞“园中之冠”。

这片西接坦桑尼亚赛伦盖蒂、东望肯尼亚山雪线的草原瑰宝，写满非洲草原的生命诗篇。95种哺乳动物、450种乌类在这里栖息繁衍，是世界最丰富的野生动物群落之一。每一天、每一个生灵都在这片土地演绎着独有的精彩。

　　横穿赤道的东非，一年没有鲜明的四季更替，只有雨季、旱季的互换。旱季相当于温带的夏季，但昼夜温差大，早晚要穿上带抓绒的冲锋衣，中午就要换上短袖或再加上一件长袖防晒衣（防晒、防蚊）。

我们一路乘坐的车辆为丰田改装后的8座越野车，这好像是非洲游猎的交通工具标配。土黄色的车身恰与草原色调相融，车上安装的活动顶棚，向上推开后，可站在车上一览无余的的观赏和拍摄动物。

在东非大草原游猎，驾驶员的重要性不言而喻。在沙石路上长途奔波，行车安全无疑最为紧要。而进入一望无际的稀树草原搜寻动物，放眼都是相似的草原和树木，全指着司机的车技和经验。经验丰富的司机对保护区地貌非常熟悉，不仅不会迷路，而且熟知动物的分布地点和活动规律，能带着游客在有限时间内看到更多动物。

全程为我们驾车的黑人司机杰夫，不仅车技好，而且幽默善谈，还会几句中文，一路和地陪小姐姐聊得热乎。几天下来，就和车上的团友打成了一片。大家就着杰夫的谐音，戏谑地称他为“姐夫”，他很得意这个称呼，时不时冒出几句中文，让枯燥的旅途顿时泛起欢乐。

马赛马拉是我们在肯尼亚游猎的最后一站，也是最重要的一站，同车的6个团员一商量，每人掏20美元，凑成一个打赏的红包，不失时机的递过去，过去几天的奖励，还有今天的激励，意思都有了。“姐夫”黝黑的脸上挂满开心而腼腆的笑容，开起车来更加卖力。

　　初次见识马赛马拉的“绝对主角”角马，竟以成群结队的方式迎接我们。想不到这群牛头、马面、羊须“四不像”的家伙，居然跻身“非洲五丑”之列。体型纤细、毛色浅棕的高角羚也随处可见。作为草原掠食者捕猎的主要对象，这两种食草动物构成了东非食物链的基石。前者因数量众多诠释着生存的另一种智慧，被戏称为“行走的餐桌”，后者因为臀部有如同 M的黑色条纹，也收获了“奔跑的麦当劳”名号。而每一次生死追逐，都从他们惊慌的瞳孔中开始倒计时。

　　一只身材健壮、锈红色的转角牛羚从面前疾驰而过。不远处还有一小群。转角牛羚身长约1.5米，体重120~200公斤，为迁徙型动物。因头部上长着黑斑，又被称作黑面狷羚。据说在马塞马拉数量种群并不太多，我们挺有眼福🤓

　　茫茫草原大多没有信号，司机主要通过对讲机相互联系，随时分享动物讯息，这似乎已成为一种约定俗成的规则。

好消息说来就来，对讲机传来“发现花豹”的信息。太难得了！“姐夫”猛踩油门，箭一般的冲向前方。前面已有车辆聚集排队。一辆警车拦在路中，挨个收取1000先令“买路钱”。因为车辆需驶入草地，才能看到灌木丛中隐藏的花豹，这大约是公园为规范秩序、保护动物和植被而设的规定。

　　花豹作为非洲顶级掠食者之一，常独来独往，行踪隐秘，形同幽灵，素有兽中“独行侠”之称，大多数游客难得一见。平时藏在茂密的灌木丛中，或躲在大树上，常趁羚羊、角马等猎物不备发起突袭。一旦遇到狮子鬣狗等群居掠食者，花豹马上施展攀爬的绝技，叼起猎物上树，让狮子和鬣狗望树兴叹，无计可施，妥妥的把生存玩成了艺术。

被发现的花豹，正藏在灌木丛里咪觉，位置非常隐蔽。我们的车开始停的位置不好，树密草深，看不清全貌。机智的“姐夫”马上调转车头，翻过一条两三米深的河沟，抄近路转到正面，在五、六米远的距离抵近停靠。大家心里暗笑，这叫“技高人胆大”、“重赏有勇夫”。

正在躺卧的花豹，布满了斑点花纹的身上仿佛蕴藏着力量和机敏。也许跟我们心有灵犀，它忽然坐起来，先是抖动着身体醒盹儿，接着四处张望，琥珀色的双眼霸气侧露，自带凶相。大家看的真切，全身照、半身照、大头照，视频，拍个全乎儿。随后赶到的车就没这么幸运了，因为它又躺下了😊。行程刚半，我们就幸运集齐了“非洲五霸”的拼图。

　　离开花豹的栖息地，越野车继续向草原深处探寻。极目远方，一棵金合欢树撑着伞型树冠，在天高地阔的荒野上孤独挺立，构成一副经典的非洲稀树草原画面。

一只守望枝头的茶色雕，正用锐利的目光扫视地面，仿佛在寻找猎物。而旁边的灌木丛，灰色的蛇鹫信步巡游，头顶的羽冠如同中世纪武士头盔上的飘带。作为捕蛇的高手，长腿和尖喙是它对付天敌最致命的武器。

　　好运总是成双而至。巡游间一个不经意的回顾，左前方约四、五百米远的大树下，影绰间一个雄狮头部的剪影收入视线。“快看那边”，我提醒“姐夫”。“没错，是狮子”。他的眼力比我们更敏锐，马上左转车头，向前方疾驶。呵呵，又是两头狮子。雄狮在树下昂首站立，黑黄两色的鬃毛在侧逆光下泛着光泽。母狮则躺卧在草地，像是撒娇。

　　没过多久，母狮就起身向我们走来，雄狮紧随其后，绕过车头，大摇大摆的从我们眼前走过，最近处也就两三米距离。这画面太刺激了。大家半个身子都露在车顶，此刻都屏住呼吸，谁也不敢出声，恐怕激怒狮子，一纵身扑上来，麻烦可就大了😃。

这对儿情侣在草丛中走走停停，像是初恋。母狮爱搭不理的往前走，动不动还呲牙咧嘴耍脾气。雄狮被撩拨的如同舔狗，在后面低声下气、亦步亦趋的跟随，在众人面前上演了一出“女跑男追”的段子。往日威风凛凛的狮王，此刻秒变一只温柔专情的大猫。闻讯赶来的车辆紧跟不舍，大家似乎忘了猛兽近在咫尺恐惧，快门此起彼伏，过足了眼瘾，一直目送这对情侣隐入草丛深处。

　　中午时分，阳光变得灼热。游猎的越野车从四面八方汇集到一个地势较高的露天营地歇息。大家刚铺开餐布，准备野餐，目光就被周围各种鸟类吸引。栗头丽椋鸟如同中国的麻雀，在人居的地方随处可见，无论是在草丛觅食，还是枝头上欢叫，那一身蓝黄相间的超高颜值相当吸睛。

盔顶珠鸡带着一身黑白斑点，咕咕的叫着从灌木丛中穿过。卢氏辉椋鸟的羽毛，则泛着金属般的光泽，飞过时留下一道墨蓝色的踪影。红喉鹧鸪躲在树荫下，偶尔发出清脆的叫声，向人类刷一下存在感。特别显眼的是红脸地犀鸟，边走边展示又大又尖的长喙。

忽见几只大鸟从天而降，原来是营地的常客秃鹳驾到。秃鸛位列“非洲五丑”，主要分布在马赛马拉和塞伦盖蒂，别看其秃头、缩颈、驼背，脖子上挂着一个巨大肉囊，其貌不扬，却是一个飞行的高手。由于数量稀少，已被列入世界濒危物种名录。因常以垃圾和腐肉为食，又被称为“垃圾鸟”，实际上它是大自然的“清洁工”，草原生态中不可或缺的一环。

　　旱季是东非的旅游旺季，每年的7~10月，马赛马拉大草原就成为世界最狂野的生命竞技场。为了追逐丰盛的水草，100多万头角马，数十万头斑马、羚羊，组成声势浩大的迁徒队伍，从坦桑尼亚的塞伦盖蒂渡过马拉河北上，进入马赛马拉。两三个月后，这200多万只食草野生动物再次横渡马拉河，回到塞伦盖蒂，构成了自然界最壮观的生存循环。

迁徙途中的马拉河，危机四伏，河岸狮群环伺。河中鳄鱼潜伏，角马纵身一跃，如同进入生死博弈的激流，每一个瞬间都诠释着生命的坚韧与磅礴。

　 虽说正值旱季，但这几天阴雨连绵，青草茂盛。“姐夫”遗憾地说，角马有充足的食物，大概率不会冒险渡河。在些许失望中，我们由当地武装人员的护送，下车徒步体验了一段马拉河的风光。

　　河水浑浊湍急，几具角马的浮尸漂在水面。据说除了少部分在河中被鳄鱼吞噬外，每年约有上万只角马在渡河中因踩踏或溺水而亡。对面河岸，几只鳄鱼正悠闲的晒着太阳，半张的嘴露出锯齿般的獠牙。旁边的浅水区，一群河马把身体浸入河中，惬意着消遣着时光，偶尔发出低沉的吼叫。岸边的岩石上趴着一只巨型蜥蜴，皮肤呈灰黄色，与岩石颜色融为一体，若不仔细看，根本发现不了它的踪迹。虽然没有见到“天河之渡”的壮观，但站在马拉河畔，仍让我们感受到自然的残酷与壮美。

　　游猎的时钟转得飞快，转瞬间走近黄昏，斜阳将茫茫草原和众多动物抹上一层金辉。远处一只孤独的牛羚，站在天地之间，似乎在目送我们的离去。

　　返程途中，天色忽然转暗，一场暴雨不期而至，前方一片白茫茫的雨雾，一会儿又下起了冰雹，砸得车顶、车身砰砰作响。车辆无法行驶，只好暂停在路上。让人震撼的一幕出现了。路两旁距离我们几米远的地方，不知何时聚集了成千上万只角马，黑压压一片，不再低头食草，不再走动奔跑，如同一只只黑色的雕塑凝固在雨幕中，经受着暴雨的冲刷和冰雹的击打。角马群头上无数对弯角，层层叠叠，如同原始森林中密密麻麻的枝杈展现在眼前。连经多见广的导游都惊叹这极为罕见的场景。

由于雨大、天暗、镜头长，照相机已派不上用场。只能拿出手机，冒雨急速开窗，拍照；再急速开窗，再拍照，全然不顾半边的衣服被淋湿，记录下这难以复制的瞬间。

　　不过半小时，雨歇天晴，耶稣光刺破云层，洒下青紫橘黄交织的光束，将水洗过的草原晕染的澄澈亮丽。黑褐色的角马群逐渐散开，再次低头啃食被雨水滋润过的青草，金色草原顿时流动起来，一道道光柱为迁徙大军镀上圣洁的轮廓。之前的些许遗憾，早己烟消云散。那一刻，只有震撼与幸运在心中蔓延。原来草原展现的生命魔力、馈赠的荒野奇观，竟是这样在人们毫无防备中到来。

为说明景物，文中个别图片取自网络，特此声明。