龙脊梯田 天下一绝

老罗

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美篇号：1290210

　　10月19日清晨7点整，桂林城尚笼罩在一层薄薄的晨雾中，我们已踏上前往龙脊梯田的旅途。导游说，现在正是龙脊梯田一年中最摄人心魄的时节，整座山谷犹如被点燃，像是一片金色的汪洋。这时山路拥堵、缆车排队，属于常态。因此，唯有早发，方不负这天地之大美。

两个小时后，大巴到达“龙脊梯田游客中心”。据《桂林深度游》一书记载，龙脊梯田主要分为金坑大寨、平安寨和龙脊古壮寨三大景区。其中，最晚建成的，设施最好的，也是最为雄奇壮阔的是“金坑大寨”。我们此行的目的地就是金坑大寨，乘坐景交车还要走30公里的险峻山路。随着海拔攀升，道路渐窄，急弯频现。每次会车，都如履薄冰。景交车在颠簸、拥堵中蹒跚了一个多小时，终于，抵达“世界最美旅游乡村”——龙脊大寨的村口。

又排队等候了二十分钟，终于步入缆车。当轿厢缓缓上行时，一幅大美画卷便徐徐打开，一路风尘顷刻烟消云散。

在此，必须为旅行社选择“大寨景区”的“缆车上下”而点赞。因为，这四十分钟的空中旅程，轿厢宛如一座移动的观景包厢，让游人拥有了无人机般的俯瞰视角，能将天上脚下、东西南北的景致尽收眼底。我贪婪地交替使用相机与手机，试图将窗外心仪的画面一一收入镜中。

当第一眼看见整片梯田时，我脑海里首先涌现的并非景色的“壮丽”或“震撼”，而是一种近乎失语的敬畏——始于秦朝的垦荒先祖，是何等的伟大！

那是一种令人眩晕的线条盛宴。梯田的轮廓，绝非画家规整的笔触，更像是天地以山峦为纸，信手挥就的狂草。它们从谷底盘旋而上，依着山势的每一分起伏、每一道沟壑，恣意地舒展、扭动、回旋。

它们有的如少女的裙裾，柔美地漾开一圈圈涟漪；有的如勇士的臂膀，勒出一道道刚劲的山棱；有的则如神秘的符咒，在云雾缭绕处盘结成复杂的几何图形。这些线条时而密集，时而疏朗，时而平行如五线谱，时而交错如掌中纹。我似乎明白了，为何这梯田被称为“龙脊”——这满山遍野的曲线，不正是巨龙盘踞，充满原始力量感的肌理么？

十月中下旬，正是稻谷将熟未熟、由青转黄的时刻，那是一种宏大而细腻的渐变。山谷低处，还固执地留着夏日的余韵，稻禾是青绿色的，只在叶梢透出些许青黄，像懵懂的少年初识愁味。

山腰处，青绿的底色上，已晕开柠檬黄和鹅黄的明亮光晕。

及至山顶，稻谷已是一片灿烂的金黄。那是真正的、饱满的秋色。阳光毫无保留地倾泻下来，每一株稻穗都镀着金，在微风里摇曳，将丰收的喜悦铺展至天际。

从青绿到焦黄，仿佛不是空间的过渡，而是时间的流淌。从山脚到山顶的渐变，宛如秋天从青涩走向辉煌的完整叙事。

远处山坡上，村寨若隐若现。瑶族人世代居住的吊脚楼，散落在梯田之间。袅袅升起的炊烟，为这片辉煌的色块注入了一丝人间烟火的温情。人与自然的和谐共处，在这里得到了最美的诠释。

我坐在缆车里，慢慢感觉那种斜向的攀升感，梯田从山脚一直铺展到云端。这不再是温婉的田园诗，而是一曲雄浑豪迈、向天索地的史诗。我不禁想起李白的《蜀道难》，那“地崩山摧壮士死，然后天梯石栈相钩连”的句子。《桂林深度游》一书评论道，这一级级“天梯”，是壮族与瑶族先民们，用血肉之躯与简陋的农具，与陡峭的山崖进行的一场长达数个世纪角力的成果；这气势，是生存意志的具象化，是人类在绝境中为自己开辟生路所迸发出的、悲壮而又崇高的光芒。

走出缆车轿厢，来到了大寨梯田的制高点“金佛顶”。这里视野开阔，游客如云。男女老少、人手一机，都在赞叹声中不断地按动快门。

最令人震撼的，是“九龙五虎”之景——九条山脊如游龙自云雾中蜿蜒而下，其间五处山包似猛虎盘踞。龙形虎影在光影中若隐若现，仿佛随时会在这天地间奔腾起舞。

不少女子身着瑶族传统服饰，沿着田埂走向梯田深处。她们的百鸟衣在阳光下流光溢彩，银饰随着步伐发出清脆的声响。她们融入这片金色梯田的快乐身影，成为这画卷中最灵动的一笔。

手机里传来了下山的讯息。在下行的缆车里，回望那直通天际的“大地指纹”，我忽然觉得，那不仅是龙脊，更是一个民族坚韧不拔的脊梁，是自然与人类共同谱写的生命颂歌。它们将劳作升华为艺术，将苦难结晶为美学。它们无声地宣告：最宏伟的画卷，是用最朴素的生存欲望，一代一代，雕刻在时光之上。

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