骄傲的智利 — 复活节岛

心的旅程（郑琪瑛）

智利复活节岛当地人称“拉帕努伊岛”。第一次看见RAPA NUI 字样是在机场的显示牌上。复活节岛是地球上独一无二的存在。神秘有趣的石像，引人入胜的文化，充满魔力的风景，每天吸引大批人群不惧疲劳乘坐5小时的飞机，踏上这块酷似从其他星球上掉落下来的小小岛屿。

复活节岛的机场不大，没有廊桥，一下飞机草坪上树立着六个字母“IORANA”，当时百思不得其解，后来百度查证才知这是当地拉帕努伊语中的常用词汇，具有“你好”和“再见”的双重含义，立于机场无疑是恰到好处。

该岛位于太平洋中部，距离智利首都圣地亚哥3700公里，几乎是上海到乌鲁木齐的距离。然而那里仍然是绝大多数游客能够上岛的最近口岸。走出机场当地人组织的欢迎仪式即热烈又浪漫。

所有游客都会驻足观看，无论你来自哪里，都会被这浓郁的文化氛围所感染。

大约一百万年前，东太平洋海底的三座火山开始喷发，很快就露出海面形成了岛屿，复活节岛就此诞生。它的面积仅有164平方公里，相当于1/3个北京市朝阳区。

复活节岛距离澳大利亚约7500公里，距离南美的智利有3000多公里，距离最近有人定居的皮特凯恩群岛也有2000多公里。因此，在漫长的历史长河中，这里都是一个被世界遗忘的角落。

尽管相距万里之遥，岛上巨大而独特的摩艾石像（Moai）早已成为风靡全球的流行符号。而在这个孤悬海外的小岛上，留给世人的不止这些石像，还有那扑朔迷离的过去和文明。

1772 年复活节那天，荷兰航海家雅各布・罗赫芬的船队在南太平洋上发现了一片被巨浪环绕的孤岛。当船员们踏上这片土地时，眼前的景象让所有人震惊：数百尊高达 10 米的巨型石雕人像，整齐排列成各种阵列，面无表情地凝视着大海。

这些用整块火山岩雕成的沉默守卫者，究竟是谁的杰作？又是怎样的文明，在这与世隔绝的孤岛留下如此震撼的印记？

午饭后我们马不停蹄地出发前往观看“鸟人”遗迹。那是窥视复活节岛历史的窗口。

复活节岛的历史是一部充满神秘与变迁的史诗。公元400-1000年，起源于东亚的波利尼西亚人乘独木舟跨越数千公里抵达该岛，利用岛上肥沃土壤和丰富资源建立家园，逐渐形成独特的文化。

公元1200年前后，人口增长促使部落间竞争加剧，石像建造成为彰显权力与祖先崇拜的重要方式。岛民使用火山岩雕刻巨型摩艾石像，并通过复杂工艺从采石场运送到海边平台。它们曾经象征着部落的荣耀与信仰。

随着人口膨胀和资源过度开发，岛上资源逐渐枯竭，淡水减少，食物短缺引发了部落之间冲突。1700年起拉帕努伊人意识到石像并不能保佑自己，于是逐渐废除了对于摩艾的崇拜与敬仰，进而转入信仰飞鸟的时代，“鸟人遗迹”就是发源于那个时代。

岛民们为避免爆发战争，决定由各族群每年选派勇士，从拉诺卡乌火山爬下峭壁，冒着惊涛骇浪，游向外海两公里的莫图伊蒂岛，找寻传说中的圣鸟马奴塔拉在春天所产下的第一颗蛋，第一个将蛋帶回复活节岛的勇者便被称为“鸟人”，将成为下一任的首領。

“鸟人遗迹”包括一个介绍鸟人文化的小型博物馆，博物馆前是圣鸟马奴塔拉的图腾。

奥龙戈村曾经是一处建立在悬崖峭壁上的古老村落，也是当年“鸟人”仪式开展的场所。现仍然保留着“鸟人”居住过的火山岩石屋。

鸟人曾经攀爬的拉诺卡乌火山如今已经形成绿色的湖泊，它是岛上三个储存淡水的火山口之一，水深达9米，为小镇居民提供着生活用水。外侧是蔚蓝的太平洋，景色壮美，可俯瞰整个岛屿。

鸟人寻找鸟蛋的莫图伊蒂岛象三块礁石静静地屹立在太平洋中，岛上看似什么也没有。当年的鸟人可是要在岛上蹲守，直至圣鸟产下那枚头蛋。

这种离奇的“鸟人”文化一直维系至1868年，直到天主教传教士来岛上传教，全体岛民皈依天主教，“鸟人”文化也就从此结束了。这是岛上一座别具一格的教堂，正值周日教堂内满是做礼拜的岛民。

1722年荷兰航海家发现该岛后，欧洲探险者和传教士们纷踏而来，带来了疾病和文化冲击。然而最致命的是1862年，秘鲁海盗掳走近半数岛民作为奴隶，岛上人口锐减至近百人，本土文化濒临灭绝。

奥龙戈村著名的洛哈卡纳摩艾石像，背上刻有鸟人仪式相关的岩画，就是在1868年从鸟人村被英国军舰强行带走，如今陈列在大英博物馆内。

离开鸟人遗迹，前往岛上最大的石像群阿胡汤加里基。远远望去祭坛上15尊平均高4米的摩艾石像组成壮观的朝圣队列，背靠太平洋，气势恢宏。

它们整齐排列，长相划一，高高的鼻梁，深深的眼窝。除了老二头顶石帽，其他清一色光头。它们当之无愧成为复活节岛的标志。

这些巨型石像永远以45度角仰望星空，没有瞳孔的眼睛里，倒映着复活节岛曾经的文明和荣光。

岛上的火山岩巨人诞生于公元1200-1500年间，均为半身像，最重的达86吨，庞然的身躯却有着精确的面部比例。

从侧面看，他们深陷的眼窝下目光直视，仿佛洞察了宇宙万物，日月星辰；挺拔的鼻梁象征着波利尼西亚人曾经的权威，微张的嘴唇仿佛在诉说他们过往的历史。

“拉帕努伊”当地语的意思是“世界的中心”“地球的肚臍”。复活节岛所以被世人称为"世界的肚脐"，出处就是这个表面打磨的非常光滑的圆石球。据说是一千多年前，最初到复活节岛上的国王，从故乡希瓦国乘船带来的。这快石球带有磁场，具有不可思议的力量！

这块“石球”被一圈礁石包围，是否真的具有不可思议的力量我们无从考证。但从地理角度看，复活节岛位于南太平洋深处，远离大陆，确实给人一种孤立而独特的“中心”意象。

岛上随处可见倒塌在海滩边的摩艾石像，每一尊石像后面一定也隐藏着一个不为人知的秘密。

胡阿基维遗址是岛上唯一面向大海的石像群，7尊石像排列整齐，每年春分和秋分时，石像与太阳轨迹重合。跟印第安人的太阳神庙有着异曲同工的作用。

四尊石像头部都顶着巨大的石帽，这些圆柱形 “帽子”重达10吨。另外三尊石像猜想原来应该也是有戴帽子的，只是年代久远倒塌而已吧。

摩艾石像曾经被尊为阿帕努伊人的祖先，他们面朝大海，静静地矗立在海边，仿佛是在守望着他们的子孙后代。

附近的阿纳凯那海滩是岛上为数不多的沙滩之一，海滩上并没有欧洲沙滩上常见的成排半裸晒太阳人群，同机而来的乘客中我们发现很多是智利周边国家前来度假的家庭。

这里椰林成片，海水清澈，与众不同的是沙滩中还埋藏着众多黑色的火山石。

19世纪智利政府获得了复活节岛的控制权，拉帕努伊人直至20世纪60年代才获得智利公民身份。如今岛上人口约3000人，从事旅游、畜牧养殖等，他们几乎全居住在西海岸的安加罗阿村莊中。

晚餐就是在西海湾当地人的大帐篷中享用的自助餐，尽管品种有限，蔬菜新鲜，荤菜美味，倒也出乎意料。

帐篷前就是著名的阿胡塔海石像群，这里的“摩艾”不像其他地方那样排列有序，而是三三两两散落在海边，应该是被推倒后扶起来的。

这尊装饰白珊瑚眼睛的石像，是岛上唯一有眼睛的摩艾，极具特色。据说这尊石像因推倒時，頭部埋在泥土裏，沒被人發覺，眼睛鑲嵌的玳瑁沒受破壞，炯炯有神望著原野。

这个海湾是岛上最佳观赏日落的地点，天还没有黑，草坪上已经陆陆续续来了很多游客。

夕阳渐渐西沉，余晖射向大海，巨浪拍打着礁石，波涛汹涌，海水互相撞击，声势浩大。

岸边的摩艾沐浴在夕阳余晖下，周身腾起一抹金色。他们面向大海，看着海水潮起潮落，日复一日，年复一年。

第二天早上我们驱车前往拉诺拉拉库火山采石场，那里曾是“摩艾”石像的诞生地。

长满青草的山坡上散落着很多未完工的石像，有些歪歪扭扭地站立着，大部分则半埋在地下。

火山岩的山坡已由青草覆盖，一条沙土路贯穿其中，倒塌的石像长眠于此，早就与火山融为一体。

曾经我也对这里的石像不屑一顾，因为那个年代中国已进入宋代，石刻艺术已炉火纯青。但当自己真正踏上这块土地，它的偏远，它的孤独，没有发达的交通，没有先进的工具，古人却制作了几十吨重的石像，并一直屹立至今，这无疑是个奇迹。

面对这些沉默的巨人，感叹复活节岛离奇的历史和灿烂的文化。每一尊石像都凝聚着人们对神灵的敬畏、对历史的铭记，更是对自己文化与信仰的传承。