2025年10月2日，巴尔干四国旅行的第二天。早7:15，我到楼下餐厅吃早饭。一层这里电梯标作0层，与国内不同。餐厅面积较大，食物丰富，我很喜欢吃欧洲国家的熏肉和火腿等，但不喜欢除酸奶外的奶酪等奶制品 <p class="ql-block">昨晚领队林林通知大家9点出发，早上的时间很充裕。尽管下着毛毛雨，但我还是步行三四百米到萨拉热窝国际机场护网外，准备拍飞机。萨拉热窝国际机场只有一条14/32号跑道，但为4E级，可以起降包括波音747在内的各种型号客机。它只有一座候机楼，仅可同时停泊11架客机。作为一国的首都机场，比较袖珍。此时气温只有6度，我只穿了单衣，好冷啊</p> <p class="ql-block">机场里静悄悄的，护网上的告示牌警告不许飞无人机</p> 7:45，一架土耳其航空的A321从上空飞过平稳着陆，轮胎与跑道接触的地方冒起两股青烟。在机场外蹲守半小时，这是我见到的唯一架飞机，真是大失所望 <p class="ql-block">我返回Hotel Hills酒店退房。9:07我们乘车离开酒店，大约10分钟后，我们来到今天第一个景点-萨拉热窝希望隧道。隧道选址布特米尔村村民吉斯·科拉尔家的汽车库作为入口，利用建筑物掩护规避炮火袭击。这座二层小楼可能是某村民的家，上面布满了几十个弹孔，可以想象当年的战事激烈程度。右下角绿色圆圈里有用油漆喷涂的几十个放射状红色斑点</p> 这些红色斑点源于1992-1995年波黑战争期间，炮弹爆炸留下的弹坑被当地居民用红色树脂填充，形成类似玫瑰的图案。每处印记代表至少3人死亡，全城共有200多处这样的“血色玫瑰”。真是触目惊心啊 <p class="ql-block">我们从二层楼旁边的通道进入楼后的院落。院子细长，紧挨着萨拉热窝国际机场护网。院落正面墙上贴着多张反映波黑内战场景的大幅照片。靠墙的地面上摆着路障和一辆自行车。左手边像是村民吉斯·科拉尔家的汽车库还有这家人曾经的客厅</p> <p class="ql-block">旁边贴的的文字介绍：“在D-B工程（希望隧道）从修建到投入使用的整个过程中，西达奶奶与丈夫科拉尔一直居住在这个位置。她以关怀与善意，给途经隧道的士兵和平民留下了深刻而持久的影响-在她简朴的房间里，她为人们煮咖啡、分享食物、提供庇护，让人们得以休憩、取暖、重获力量。她是所有波斯尼亚和黑塞哥维那女性的象征：在国家遭遇战争的至暗时刻，她们倾尽所有，以凡人之躯行不凡之事，支援着那些为波黑独立而奋战的人们”。她家房子紧挨着机场护栏，会很吵吧？</p> 我回身再看这座布满弹痕的二层楼房，左边有一个通道，领队林林带着我们进入隧道参观 通道上方挂着几发迫击炮弹，还有炮弹包装筒 <p class="ql-block">通道里光线阴暗，旁边摆着很多沙包，战争氛围凸显。我们走进一间类似掩蔽部的地下室，里面大约十多平米，四周摆放着军服、枪支、头盔、急救箱、粮袋等</p> 据墙上的文字介绍：在隧道投入使用时，这个地下室曾作为检查站，由负责隧道安保的军警驻守 检查站旁边即是运输隧道，但不知何故入口被封住了，我们只好原路返回 还有一个隧道入口在院落当中，入口外的墙上贴着一张态势图 一张配图为隧道及周边区域的平面示意图、实景还原图，标注了参观路线与关键点位。还有一张为萨拉热窝及周边区域地图，标注了塞尔维亚武装力量控制区， 波斯尼亚领土， 希望隧道的路线（粉色轨迹），地图还原了奥运设施在战争中成为军事区域的背景 <p class="ql-block">隧道内为四方形，大约1.2米宽1.65米高。地上有轨道，右边上面为电缆下面为水管，这里明显是物资运输区</p> <p class="ql-block">前面隧道转过弯后明显变宽变高，两侧是木板没有地轨和管道，看来是人员输送区。看过隧道后我走上地面</p> <p class="ql-block">走出阴暗的隧道，我往出口方向走。左边建筑为一放映室，里面循环播放波黑内战期间希望隧道发生的故事，右边护网挂着多张修建隧道的老照片</p> 照片主要展示希望隧道的修建过程。因为要在战争期间秘密修建，而当时工具很简陋，主要靠工人用铲子、镐等简单工具挖掘泥土，再用手推车运送渣土。他们在艰苦危险的环境下，日夜赶工，在地下挖掘出通道，连接萨拉热窝市内与外界，为城内提供物资补给等，是个了不起的工程奇迹 通过护网远眺萨拉热窝国际机场停机坪，最近处为SunExpress（太阳快运航空）的一架波音737MAX客机。这是家土耳其与德国合资的航空公司，以波音737系列（737-800、737 MAX 8）为主，是欧洲机队较年轻的航司之一 将近10:00离开萨拉热窝希望隧道，我们驱车约80公里前往第二个景点-亚布拉尼察断桥。11:27，旅游大巴到达断桥旁边的停车场，天阴沉沉的，好在没有下雨。林林留出半小时时间给大家自由参观。<div>我从停车场旁边的一座横跨内雷特瓦河的小桥上向下俯瞰，内雷特瓦河碧绿湍急，一座断桥赫然在目，这是一座钢铁骨架的铁路行人两用桥，名为亚布拉尼察铁桥。桥是在右岸处被炸断，所以，长长的桥身斜趴在左岸峡壁上，下端没在绿波中。右侧山坡上还有一个蒸汽机车车头和一节车厢</div> 从右边下到河底要走一段水泥路。因为天气有些冷，两位团友穿上了冲锋衣 下面的山坡上绿草茵茵，三根旗杆的正中悬挂着波黑国旗。我沿着旗杆旁边的路往断桥方向走 左边湍急的河水发出的很大响声，已经有团友开始往回走 桥是在右岸也就是我在的这边被炸断，桥身锈迹斑斑，满目沧桑。1943年2月，铁托领导的南斯拉夫游击队和德军周旋，3月抵近内雷特瓦河右岸，到达亚布拉尼察铁桥时，追兵已近。大家都想着尽快过桥，甩掉敌人。但铁托毅然决定炸断铁桥，假装率军向北进击。德军中计，见铁桥被炸，断定铁托军队不会再过河了，撤离了伏兵。铁托又迅疾返回断桥处，连夜借助断桥搭起一座浮桥，全军安然过河，甩开追兵，进入波黑东南方，开辟了更大的根据地。此役史称内雷特瓦河战役 南斯拉夫于1969年拍摄同名电影《内雷特瓦河战役》，获奥斯卡最佳外语片提名。作为世界军事史中的经典战例，这座被炸断的桥，南斯拉夫存世46年中没有修复，波黑独立后至今26年也没有修复。若是被炸药炸毁，通常断裂处会参差不齐还有炸药熏黑的痕迹，但这座断桥折断处十分完整，真看不出是炸毁的，倒像是被拆毁的。不知如何解释这一现象 内雷特瓦河右岸的山坡上的蒸汽机车头和一节车厢，是当年拍摄《内雷特瓦河战役》时的道具 尽管火车头驾驶室门被封死，四周还有禁止攀爬的警告牌，但仍不断有游客扒火车头拍照 火车头西面的草坪上摆放着一门火炮，后方的大架张开尾部插在土里，前方轮胎前还有阻挡滑动的沙袋，整体摆出一副随时准备射击的模样，我感觉像是85毫米榴弹炮。上网一查，这是苏制D-44式85毫米加农炮，常见于二战后东欧及南斯拉夫地区的军事装备序列。采用大架牵引式设计，炮口装有制退器（图中可见炮口加粗结构），配备大尺寸橡胶轮胎以提升机动性。涂装为军绿色，属于典型的陆军野战炮配色。二战后期主要用于反坦克作战，可击穿当时主流中型坦克装甲。战后常作为步兵师的伴随火力，承担火力支援、阵地压制任务，也可用于打击轻型工事 时间不早，我往停车场走。路边一位穿白围裙的老人正在准备售卖午餐，折叠桌子上摆着电子秤、调料瓶等 12:00刚过，我们离开亚布拉尼察前往今天第三个景点也是本次旅行的重头戏之一-莫斯塔尔古城。大约13:00，我们在一家路边餐厅吃午餐。午餐和昨天中午差不多，Cevapi拇指肉条餐，只是肉条只有昨天的一半-5根，但对于我来说已经足够多了 餐厅外的玻璃房里正在烤全羊 两只羊被铁钎子架在火上，旋转烤架将羊不断转动以烤制均匀，空气中弥漫着烤肉的香味儿 据我观察，左边第一只羊烤制时间要长一些，表皮已经金黄。另一只身体大部分还是白色。果不其然，大约5分钟后两位厨师走来将左边的羊抬走。我追到厨房，问一只羊要烤多久？他们说要3小时 午餐后我们上车继续赶路，我们要去参观今天第三个景点也是本次巴尔干之行最重要的景点之一的莫斯塔尔古城。大约13:50，我们到达这座古城的停车场。一位身材高大金发戴墨镜的小伙子过来接待我们，不用问，他一定是地陪了。小伙子带着我们穿过一条马路，往莫斯塔尔古桥方向走。我看到远处山坡上建有很多漂亮的房子 我们走到莫斯塔尔古桥附近。两边店铺林立，有餐厅、咖啡馆、旅游用品商铺、水彩画商店等等，有不少游客在店铺附近逗留，挑选纪念品 帅哥引导我们走下台阶先到莫斯塔尔古桥下面的河滩上仰望古桥，体会一下古桥带给大家的视觉冲击力 <div>莫斯塔尔古桥横跨在内雷特瓦河上，内雷特瓦河被称为波斯尼亚的母亲河。这条河全长230km，大概有200km是在波斯米亚境内，从莫斯塔尔经过以后注入亚得里亚海。奥斯曼帝国皇帝苏莱曼一世下令在这里盖一座跨世纪的大桥以供奥斯曼军队通过。那苏莱曼一世对设计师米马尔·海鲁丁说，你要给我盖一座跨世纪的桥，如果你盖不出你就可以去死。这座桥花了9年的时间，在快要盖完准备要拆掉支撑大桥的辅助桥墩时，海鲁丁内心里非常的惶恐，他怕在拆除时桥会垮塌。所以在准备要拆掉这些辅助工程时，他也在准备自己的葬礼，同时几乎把所有建桥相关的文件都毁灭了。但当1567年，这些辅助桥墩和梁架等拆完以后，这座桥竟然没有，屹立在了内雷特瓦河上427年，成为当时世界上最宽的一个人造拱桥。该桥为单拱石质结构，长29米、宽4米，采用本地石材建造。取代了早期木桥，成为奥斯曼建筑的代表作之一</div> 由于拱的内弧面大量不规则的变形导致了拱的形状。桥的墩台为石灰石，与水边悬崖边上的翼墙相连。古桥最高处离水面约24米，水深不同季节不太一样，大约4-6米。夏季经常会有当地小伙子给游客们做跳水表演。这种表演不是免费的，众筹大约50欧元，据林林讲，以前也就20欧元左右，后来知名度大了也就涨价了 古桥的西侧也就是在内雷特瓦河右岸建有一座桥头堡叫做赫勒比耶塔，其具体建造年份虽不可考，但与老桥的原身木桥是同一时期的建筑，最早被用作岗哨。十六世纪时，赫勒比耶塔被用作监狱，塔楼被一次次改造，并在奥斯曼统治时期加固了厚度。与左岸桥头堡相比，赫勒比耶塔看上去更加雄浑壮实，给人以厚重、坚固之感 东侧即河左岸的桥头堡即塔拉塔，建于十五世纪初，早于莫斯塔尔古桥。其墙面厚度达三米多，曾是奥斯曼人的弹药库。作为奥斯曼风格建筑，塔拉塔与古桥风格统一，采用当地石材建造，外观古朴厚重，与周围以古老石头为主体的建筑和大河卵石铺砌的古街道相和谐。其有一扇半圆形窗口，是奥斯曼时期的存钱窗口。塔拉塔现为老桥博物馆的所在地，博物馆于2006年开放，馆内有展示老桥历史的影像资料，塔楼入口下方还有真实的考古遗址 莫斯塔尔古桥矗立了427年后，于1993年11月9日波斯尼亚战争（黑波战争）期间被摧毁。至于谁炸毁或破坏的古桥，采用炮击还是地雷引爆摧毁的，至今没有定论 战争结束后，世界银行、联合国教科文组织等组成联盟，以监督莫斯塔尔古桥和古城中心的重建。 意大利、荷兰、土耳其、克罗地亚、欧洲理事会发展银行，以及波黑政府也提供了其他资金。 1998年10月，一个专家组成的国家委员会检查设计和重建工作。根据决定，尽量按照原貌恢复，使用同样的技术和材料。匈牙利军队的潜水员从河中捞起原来的石料供桥梁建造使用，不足部分则从当地的采石场获得石料。 重建开始于2001年6月7日，2004年7月23日落成。 我们从内雷特瓦河岸边走上来，金发帅哥带我们穿过古桥右岸赫勒比耶塔下的城门。城门上方的四方小亭子以前为守桥部队的值班室，现为一家小咖啡厅 <p class="ql-block">我们行走在老桥上，桥面使用了采自附近采石场的1088块长方形巨石。条石铺的整整齐齐，中间有几十道横挡，本意是防滑，可游客上下桥时要刚好踩在横挡两侧的条石上，若踩在横挡上面</p> 我站在老桥中间位置往下游方向看，内雷特瓦河流速很急，水温也较低。蜿蜒曲折的河道流向远方，一直下去汇入亚德里亚海。波黑不是内陆国，但海岸线只有区区的20多公里长。内雷特瓦河两岸都是山坡，右岸建有很多红顶白墙的小楼，十分漂亮。古桥下有几只橡皮艇供游客乘坐游览，据说乘坐10分钟要10欧元 <p class="ql-block">每到夏天，我站的位置会有当地年轻的小伙子们纵身跳入内雷特瓦河，展示他们矫健的身姿。聚集在河岸众多的享受阳光浴的外国游客和本地人则会为年轻人的壮举赞叹、欢呼。这成了老桥的一项独特的运动项目，也是莫斯塔尔的名片和标识。这种表演不是免费的，众筹大约50欧元，据林林讲，以前也就20欧元左右，后来知名度大了就涨价了</p> <p class="ql-block">内雷特瓦河左岸老桥附近是穆斯林聚居区，建筑灰色的屋顶古朴雅致，中间位置有座Koski Mehmed-Pašina Džamija即科斯基·穆罕默德帕夏清真寺。它只有单个铜制圆顶，游客可以上宣礼塔俯瞰莫斯塔尔古城全景</p> 我们跨过莫斯塔尔过桥，来到内雷特瓦河东岸。前面这条街叫做库琼日鲁克街（Kujundžiluk Street），是波黑莫斯塔尔老城内一条极具特色的街道。该街道建于16世纪中叶，奥斯曼帝国统治时期，这里曾是整个地区的商业中心，拥有500多家工坊。街道由圆形鹅卵石铺砌而成，历经岁月打磨，光滑如镜。街道两旁是具有奥斯曼风格的低矮石屋，保留了原始的建筑风貌，还分布着清真寺、小旅馆等 这里是莫斯塔尔购买手工艺品和旅游纪念品的好去处，街道两侧布满了各种小店，出售地毯、珠宝首饰、传统服装、木雕、陶器等，充满了浓郁的地方特色，且通常可以议价 街上聚集着30余家铜匠工坊，匠人用传统锤打工艺制作茶壶、装饰盘、咖啡具（比如波斯尼亚传统咖啡壶džezva），花纹常融合阿拉伯书法、古桥元素，色彩丰富做工考究 内雷特瓦河左岸的一家餐厅外摆着很多餐桌。众多的游客坐在桌边喝着咖啡，俯瞰着桥下清澈见底的河水。蓝绿色的河水在阳光的照耀下闪烁着迷人的光芒，人们仿佛穿越时空，看到了这座城市数百年的沧桑变迁 我沿着库琼日鲁克街漫步，微风拂面，带来古镇的清新气息。边走边欣赏着街两边的建筑，那些古老的房屋和清真寺，在岁月的洗礼下，依然散发着独特的魅力。奥斯曼风格的街道狭窄、曲折，建筑大量使用当地开采的石头作为地基和底层墙体，上层则常用木材和白色灰泥。这种石材的厚重与木材的轻盈形成对比。游客们在这古老的街道上慢慢逛着，享受着惬意的时光。在这里，人与自然、历史与现代，仿佛完美地融合在了一起 左手边小门洞后面就是刚才在桥上看到的科斯基·穆罕默德帕夏清真寺，离古桥还不到200米远。该清真寺由奥斯曼帝国的显贵科斯基·穆罕默德帕夏委托建造，他出生于莫斯塔尔。建筑于1618年完工，其兄弟马哈茂德也参与了建设。它被列为波黑国家纪念碑，体现了其重要的历史和文化价值。14:45，我跟随其他游客走进这座清真寺 该清真寺由奥斯曼帝国的显贵科斯基·穆罕默德帕夏委托建造，他出生于莫斯塔尔。建筑于1618年完工，其兄弟马哈茂德也参与了建设。前方这座六角亭是水亭，用于穆斯林在礼拜前清洗身体。伊斯兰教讲究清洁，要求信徒在作礼拜前必须洗手、漱口、洗脸等，进行小净或大净 该清真寺的宣礼塔有30米高，那里是俯瞰莫斯塔尔古城的最佳位置 它是莫斯塔尔少数拥有单个圆顶的清真寺之一，圆顶高超过15米，坐落在圆形鼓座上，通过精美的钟乳石状拱肩从方形底座过渡，这是伊斯兰建筑的标志性特征 进入清真寺参观是收费的。清真寺加旁边内雷特瓦河观景台收费10波黑马克(约40元人民币)，清真寺加登宣礼塔则收费15波黑马克(约60元人民币)。林林曾在车上介绍：如果没有换当地货币景点又不能刷卡，可以尝试付欧元，但汇率会不合适，找的零钱也是当地货币，要及时花出去，不然，去其他国家就没法用了。所以，我决定不入清真寺参观了 科斯基·穆罕默德帕夏清真寺大门很漂亮，从半开的大门可以瞥见寺内精美的米哈拉布。米哈拉布意为“凹壁”或“窑殿”，指伊斯兰教清真寺内设于礼拜殿后墙正中处、标识礼拜正向的小拱门形凹壁，朝向麦加克尔白以确定基卜拉方向，伊玛目领拜时须面向此设施。与神龛不同，该设施因伊斯兰教禁止偶像崇拜而无人物形象装饰，多刻写赞颂阿拉的经文与几何纹饰 离开科斯基·穆罕默德帕夏清真寺，我继续往西北方向走。没走多远，地面不再是鹅卵石铺就而改为石板路，两侧的建筑也不是低矮的奥斯曼石砌房子而改为奥匈帝国风格建筑。1878年柏林会议后，奥匈帝国占领了波黑，并开始了大规模的城市改造和现代化建设，一直持续到1918年。引入了宽阔、笔直的林荫大道和规则的街道网格，与奥斯曼老城狭窄、曲折的小巷形成鲜明对比。新古典主义与折衷主义:建筑风格多样，融合了新古典主义的对称、宏伟，以及新文艺复兴、新巴洛克等元素。注重立面的装饰和美感。建筑临街一面是装饰重点，通常有灰泥浮雕、壁柱、山花、雕塑等，色彩也比奥斯曼建筑更丰富 建筑向街道开放，拥有大型的、装饰华丽的窗户和阳台，旨在展示财富和地位，与奥斯曼风格的内向性完全相反。建筑材料大量使用烧制砖、铸铁(用于阳台、栏杆)和水泥。莫斯塔尔是基督教文明和穆斯林文明的会合点，也是东西方文化的交汇处。两种不同的文化、建筑与宗教融合和谐相处，右前方的一座被奥匈帝国建筑包围中的清真寺似乎完美诠释了这种融合共存吧 卡拉乔治贝格清真寺(Karadzozbegov Mosque)位于波黑莫斯塔尔，是一座具有重要历史和文化价值的奥斯曼帝国时期建筑。它由穆罕默德·贝格·阿布·萨阿达特委托建造，建于1557-1558年。有学者认为其设计者是著名的奥斯曼帝国建筑师米马尔·希南。它是莫斯塔尔最大的清真寺之一，也被称作波黑的国家纪念碑<br> 卡拉乔治贝格清真寺大门上的照片真实反映了20世纪90年代的波黑战争中该清真寺几乎被摧毁的惨状。战后的2002-2004年，卡拉乔治贝格清真寺它进行了大规模修复，并于2004年7月重新向公众开放 清真寺旁边有座不大的墓园，门口一座红顶建筑吸引了我的目光，这是为博亚娜·库尼奇建造的。当时莫斯塔尔刚从奥斯曼帝国统治转向奥匈帝国影响，这座陵墓的建筑风格（红砖圆顶+装饰性拱券）是奥斯曼传统与当地民俗的结合，既保留了伊斯兰文化中对陵墓的装饰性设计，又融入了当时欧洲流行的砖石工艺。博亚娜·库尼奇本身是当地的一位社会知名人士，她的家族在莫斯塔尔有一定影响力，陵墓的修建也体现了当时城市中“融合多元文化”的建筑趋势-既延续了老城的奥斯曼元素，又带有新的时代工艺特征。从墓地里的墓碑记录的去世时间看，大部分都是在1992年-1996年波黑内战期间死亡的，这场战争给波黑人民带来的无法弥补的损失和永远不能忘却的痛苦 我从大门进入清真寺参观，正门外一位当地帅哥看似刚从正殿走出来，正在整理衣物准备离开 卡拉乔治贝格清真寺为奥斯曼建筑风格，主体呈穹顶立方体形式，前方有双柱廊。内部柱廊的三个穹顶由四根大理石柱支撑，外部柱廊的屋顶由八角形小柱子支撑，巨大的穹顶坐落在八角形开窗的鼓座上，由八角拱支撑。 清真寺长13米，宽13米，穹顶外部高度为16.49米，内部高度为15.89米，穹顶外径10.72米，宣礼塔高度为34.5米。正门外左右各有一排木质鞋柜 我从清真寺走出来，刚好看到一位美女正在和朋友交谈。我不由得举起相机，她很配合地面带微笑向我挥手致意，波黑当地人的友善让我印象深刻 15:10，我开始往回走。左边这座楼房西侧墙壁上有两个大洞还有数十个枪眼，似乎在向世人诉说这里曾发生过激战 相对而言，古桥所在的奥斯曼风格建筑区要比前面的奥匈帝国建筑群那边热闹很多。右手边卖手串等纪念品的小伙子和一位游客正聊得起劲儿，他的英文口语很不错 我再往前走，左手边是一家专卖铜器和银器的商店，门外摆放的各种铜盘和咖啡壶等让我不由得要进里面看看 尽管在商店里没有看到手工敲打铜器的铜匠，但里面挂在墙上和摆放桌面或展柜里的铜银器具几乎没有重样的，我感觉卖的商品应该都是手工制作的，相当精致。铜咖啡壶和杯套多由高品质的铜制成，部分会在表面进行雕刻或錾刻等装饰，呈现出精美的花纹和图案 咖啡壶一般为cezve（土耳其咖啡壶）样式，具有细长的把手和窄口设计，便于在加热时精确控制温度和萃取咖啡，能煮出具有浓郁风味的咖啡。一对老夫妻正仔细打量一把cezve铜咖啡壶，在询问价格后老爷子便毫不犹豫地买下来 我回到莫斯塔尔古桥上，此时刚好出太阳了。桥东侧依山而建的奥斯曼风格的民居在阳光照耀下，轮廓清晰，古朴典雅，仿佛是一幅流动的水墨画卷。使用扁平的石头瓦片覆盖低坡度的屋顶，形成独特的肌理和色彩，与奥匈风格的平直屋顶不同，奥斯曼风格的屋顶通常有轻微的倾斜，以利排水。在原来的这个古朴的石墙上，有一部分被粉刷上了鲜艳而活泼的颜色-红色、紫色和黄色等 不仅如此，还有人家在窗外摆上了一盆非常鲜艳的鲜花，让你看后觉得在古朴的气氛中仿佛有了新的生命力 还不到16点，我穿过古桥继续往回走。西侧的这条主街是布拉切·费吉卡大街（Braće Fejića street）。东西两条街有很大不同。这里更偏向生活化的商业街，售卖的多是满足游客和当地人日常需求的商品。既有热狗、冰淇淋等便捷小吃，也有油画、平价纪念品这类旅游小物件；街边还分布着超市，可购买西梅、果汁等食品和日常用品，整体消费更贴近日常，烟火气更浓。而桥东面的库琼兹卢克街（Kujundžiluk）是充满奥斯曼风情的古老集市街，核心是各类传统手工艺品。最具代表性的是本地匠人用传统工艺制作的铜器，像手工铜咖啡壶、铜碗碟等；还有花纹精致的手工地毯、刺绣围巾、手工首饰和水烟壶等特色商品 三位游客撑开桌布正在仔细挑选，她们看的真细致 15:53，我看到布拉切·费吉卡大街有条岔路，便沿着路往里走。正对面有座Hamam博物馆，此时背后清真寺宣礼塔传来宣礼声，召唤穆斯林进行礼拜。Hamam博物馆是一座由16世纪末的土耳其浴室改建的，是莫斯塔尔唯一保存下来的土耳其浴室。建筑采用经典的奥斯曼风格，拥有圆顶屋顶、复杂的石雕和宽敞的内部空间，体现了土耳其浴室的传统设计。馆内陈列了各种与浴室历史相关的文物，包括原始建筑元素、古老的洗浴工具以及浴室服务员的传统服装等。不过，今天该博物馆没有开门<br> 博物馆旁边的平房为Terrace Lagero餐厅，是莫斯塔尔一家颇受欢迎的餐厅。Terrace Lagero餐厅有两排平房，平房之间有一个大院子，中间的拱门为餐厅入口 我放眼往对岸望去，一座东正教堂的建筑屹立在山坡上，叫做圣三一塞尔维亚东正教堂，也常被简称为“莫斯塔尔东正教堂”）。它建于19世纪中期（1863-1873年），是当地塞尔维亚东正教的核心建筑之一，曾在波黑战争中受损后修复，如今是东岸的标志性宗教建筑之一 Terrace Lagero餐厅设有露台，食客可以在露台上享受户外用餐的乐趣，同时欣赏内雷特瓦河和莫斯塔尔古桥的壮丽景色。因为还没到晚餐时间，餐厅里没有游客。我蹑手蹑脚地穿过餐厅来到露台旁边，从内雷特瓦河欣赏莫斯塔尔老桥和周边奥斯曼风格建筑风光 16:00刚过，我回到右岸的赫勒比耶塔旁边，靠着围墙平视左侧的莫斯塔尔古桥。古桥单拱结构，桥身呈优雅的弧形，石材堆砌的工艺还有拱顶的造型等都是奥斯曼古桥的风格 领队林林坐在古桥旁等着团友们聚集好一起回停车场。离16:30停车场集合时间还有一会儿，我就在河右岸继续逛布拉切·费吉卡大街 左手边有条小街，若沿着街走似乎也能到停车场，于是我沿街走下去。左边有一家卖吊灯的小店，门外挂着很多只漂亮的土耳其马赛克吊灯 <p class="ql-block">土耳其马赛克吊灯是一种以彩色玻璃马赛克拼贴工艺制成的装饰灯具，具有浓郁的异域风情和艺术感，常用于民宿、咖啡厅、餐厅等场景。采用手工玻璃马赛克贴片，通过胶水粘合后二次石膏固定，灯罩多为原色玻璃 。源自奥斯曼帝国时期，图案色彩斑斓，常见几何纹样或民族元素 </p> 再往前走有条小河，右边的跨河桥无论外形还是材质都和莫斯塔尔古桥相似，简直就是古桥的缩小版。正前方有座清真寺，不论内雷特瓦河左岸还是右岸，清真寺都很多，据说最多的时候不大的莫斯塔尔有24座清真寺，足见奥斯曼帝国对波黑的影响至深 因为不知小街将通往何方，我不敢冒险，还是原路返回到布拉切·费吉卡大街，然后往西走，到500米外的停车场与团友们汇合。一位老先生拄着拐杖，坐在路边的餐桌后<div>《姑娘，你从哪里来？》</div> 前面有座高大的钟楼，它附属于下面的莫斯塔尔方济各教堂，其全称是圣彼得与圣保罗方济各教堂及修道院，是莫斯塔尔的天主教教堂之一。最初建于19世纪中期（奥斯曼统治后期），但在1993年波黑战争中被毁，2000年代重建为更大型的建筑，融合了天主教教堂的传统风格。<div>钟楼叫做莫斯塔尔和平钟楼，建于2000年。钟楼总高度107.2米，在75米处设有360度观景平台。不过电梯只能到45米处，再往上的30米370级旋转台阶要靠自己爬，很考验游客的体力</div> 16:40，我们离开莫斯塔尔古城前往酒店办理入住。林林通知明天8点出发，从波黑出境进入黑山境内。在远眺圣斯特凡岛后，进入布德瓦老城参观。