2025.10.南疆之行（七）库车大峡谷&库车王府——天山深处的千年回响

兰烟如水

第九天，上午奔赴库车天山大峡谷游览。十月的天山大峡谷，红褐色的岩壁在秋阳下如火焰在燃烧。

仰头望去，两座山峰夹峙而立，中间裂开一道通向天际的窄缝，天空被挤压成一条明亮的线。岩石从深红到浅棕渐变，像是被谁用巨笔蘸了颜料随意涂抹过。站在这自然的缝隙里，人渺小得如同一粒沙砺，却又能清晰听见自己心跳的节奏。所谓壮丽，并非只是眼睛所见，更是灵魂被撼动的瞬间。

穿行于陡峭的峡谷之间，抬头只见一线天空，岩石层叠如书页，记载着亿万年的地质变迁。风蚀与水流刻出的纹路在光影中起伏，仿佛大地的呼吸。远处山峦连绵，色彩由深红渐变为橙黄，宛如一幅天然泼墨。

山体之间竟天然形成一个拱形门廊，像极了哪位神祇为大地设下的入口。光线从上方倾泻而下，勾勒出岩石坚硬的轮廓，也把我的影子拉得很长。穿过这道“门”，仿佛穿越了千年的时光隧道——风里有沙粒的低语，岩层里藏着冰川的记忆，而我，只是一个偶然路过的倾听者。

阳光斜照进峡谷深处，一侧岩壁明亮如燃，另一侧则隐入阴影，明暗交错间，岩石的质感愈发立体。我伸手轻触石面，指尖传来粗粝的温度，那是太阳晒了一整天的余热。这峡谷不说话，却用光影讲述着比语言更久远的历史。

越往深处走，峡谷愈发狭窄，头顶的天空缩成细长的一条，像被谁用手指轻轻划开的裂口。风从远处吹来，带着干燥的气息，掠过耳畔时竟有几分空灵的回音。那一刻，我几乎以为听到了马蹄声，或是驼铃在风中摇曳——也许，是千年前丝路商旅的足音，在岩壁间久久不散。

我为这大自然的杰作而倾倒

直升机低空掠过峡谷，红色山脉如巨龙蜿蜒，旋翼声惊起几只飞鸟。从空中俯瞰，地貌的壮阔令人屏息，峡谷如刀劈斧凿，直指苍穹。

山脉如龙脊起伏，沟壑纵横如掌纹，阳光洒在岩层上，泛出金属般的光泽。那一刻，我才真正看清这片土地的脉络——它不只是风景，更是一部写在大地上的史诗，每一道褶皱都藏着时间的秘密。

那些曾让我仰望的山峰，此刻不过是一道道起伏的线条，沉默地诉说着永恒。

告别天山大峡谷，我们又驱车前往库车王府。库车王府，是清朝乾隆皇帝为表彰当地维吾尔族首领鄂对协助平定大小和卓叛乱的功绩，专门派遣内地汉族工匠建造而成。库车王府融合了中国中原地区和伊斯兰风格的宫殿、王府，主要有王府展区、龟兹博物馆展区、古城墙等展区组成。末代王妃至今仍生活在其中。

王府的砖墙斑驳却依旧挺立，绿色的屋顶在阳光下泛着温润的光。门楣上的牌匾用汉字与维吾尔文并列书写，像是一道文化的桥梁，连接着中原与西域。我站在门前，仿佛听见了昔日王府的钟声，混着诵经的低语，在风中轻轻回荡。

王府大门内的门楣上书写着四个遒劲的大字“库车王府”，这不仅是一座建筑的名字，更是一段被风沙掩埋又重新苏醒的记忆。门里的雕梁画栋，墙上的彩绘纹饰，都在低声诉说：这里，曾是权力与文化的交汇点。

王府内的龟兹博物馆，展品琳琅满目，有栩栩如生的石窟造像，也有形态各异的精美壁画。

王府大门旁的的清真寺静静矗立，黄色瓷砖砌就的墙面刻满几何纹样，绿色圆顶在阳光下熠熠生辉。宣礼塔高耸入云，仿佛要将人间的祈愿送达天际。我虽未入内，却能感受到那份庄重与宁静——信仰，原来也可以如此沉静地扎根于这片红土之上。

库车大馕远近闻名，今日一见果然名不虚传。比脸盆还大的馕饼一个只要五块钱，便宜不？我站在王府前，手中捧着一个巨大的馕饼，那馕金黄酥脆，热气仿佛透过画面扑面而来——在这片苍茫之地，食物是最朴素的问候，也是最真诚的分享。

领队特意买了几个库车大馕，招呼我们一起分而食之，热腾腾的馕在手中传递，开心的笑容温暖了秋日的凉意。那一刻，我忽然明白，所谓文明的回响，不只是石窟中的壁画、岩壁上的佛像，更是这一张张朴实的笑脸，是手递手传递的温度，是心意相通的瞬间。

下图右坐者就是王府末代王妃，还很年轻，才五十多岁。她每日的工作就是和游客有偿合影，从而拥有一份稳定的收入。

这一程，是自然的史诗，也是文明的长歌。我走过火焰般的峡谷，见识了历经百年沧桑的王府，也品尝过热腾腾的馕饼。天山深处的回响，不只是风穿过岩缝的呜咽，更是历史在血脉中的低吟。它告诉我：人如微尘，却可与山河共呼吸；路途遥远，但每一步，都在回应着那来自远古的呼唤。。。。。。