理塘的每一缕风都藏着 仓央嘉措最纯粹的诗意

暖阳

　　“洁白的仙鹤,请借我一双翅膀,我不去遥远的地方,只到理塘转转就回。”仓央嘉措诗作，诠释理塘的纯净与向往。‌‌我摇下车窗的瞬间，风便裹着雪山的寒气撞进来，带着松枝与经幡的气息，成了稻城香格里拉——理塘这段最好的开场白。从香格里拉镇出发，车轮碾过海拔渐升的公路，窗外的风景正悄然换着模样。起初是河谷里零星的杨树林，叶子黄得像撒了一把阳光；行至中途，针叶林渐渐退去，取而代之的是漫山低矮的高山草甸，牦牛群像黑色的宝石散落在绿毯上，偶尔抬头望一眼驶过的车，又低头啃食带着晨露的草，悠闲自在。这是我们川西行第四站，听闻路上有几处小众景色，好期待一路的美好时光哟。（2025.10.14.）

　　出行不久，迎来第一波惊喜，下霜了，草甸上挂满霜花，漂亮极了 。冰凌凌的小霜花在晨光下闪闪发光，如同无数的小钻石。尽管霜花只出现在寒冷的冬季，但人们对它们的喜爱却是全年无休的。无论是诗歌、歌曲、摄影、绘画等，霜花都以其独特的魅力吸引着人们去探索、去欣赏。

　　果然不负众望，美景在路上，当我们行驶到227国道俄洛村委会附近时，一大片黄灿灿的白桦树呈现眼前，跳下车打卡去。蓝天与黄树林构织成一幅乖巧、恬静的秋野牧歌！把自己放进树林是匹配一下，哦，挺协调的。

　　车过桑堆，视线突然被扯向远方。不是雪山的白，也不是青稞架的褐，是一片烧得正烈的红草地，在十月的风里轻轻晃着，像谁把天边的霞光揉碎了，撒在这片高原湿地里。

　　我走近时才看清，那红是矮矮的草叶，一丛丛、一簇簇，根须浸在澄澈的水里，连带着水面也染出淡淡的胭脂色。水不深，能看见水底青黑的石子，偶尔有细鳞的鱼游过，尾鳍一摆，便搅乱了草影与云影的叠合。远处的牦牛甩着尾巴，蹄子踏过浅滩时，溅起的水珠落在红草叶上，又滚进水里，没留下一点痕迹。

　　风是凉的，带着高原特有的清冽，拂过脸颊时，能闻到草叶的微腥，混着泥土的湿润。没有太多游客的喧闹，只有风穿过草甸的声音，和远处偶尔传来的牧人吆喝。站在田埂上望过去，红草地的边缘接着金黄的杨树林，再远些，是覆着薄雪的山尖，蓝得发脆的天空低低地压着，把这一片红衬得愈发鲜活，像一幅没干的油画，每一笔都透着自然的莽撞与温柔。

　　忽然就懂了，为什么人们总说川西的秋是限量的。这红草不是温室里的娇花，是只肯在十月的高原里绽放的信使，用短暂的热烈，告诉你高原的秋天有多认真——它不慌不忙，却把所有的色彩都给得尽兴。

　　到石河公园了，听说过冰川与石头的奇妙故事，没想到我们今天中午，就在这儿路餐，这环境，想想都美。这儿是青藏高原的稻城县石河公园，它位于海子山的南麓，是这里最大的古冰貌之一，它的形成过程简直是一个奇迹。

　　静观石河，近景的冰漂石与杉树林，远景的原野与雪山，层次分明的构图自带电影滤镜。想象一下，在远古时代，冰川和石头一起移动，那种场面真是壮观。经过数百万、数千万年的摩擦，石头的棱角都被磨平了。

　　当冰川最终消失后，这些石头就留在了原地。随着时间的推移，河水不断地冲刷这些石头，最终形成了我们今天看到的石头河公园。我在石河旁静坐发呆，看牦牛群从眼前缓缓远去，感受高原特有的辽阔与寂静，也是一种享受。

　　大自然的造物过程真是既漫长又神奇！每一块石头都见证了无数年的变迁，它们静静地躺在这里，仿佛在诉说着一个古老而动人的故事。石河公园不仅是自然奇观，也是地质学研究的宝贵资料。

　　再往前走我们进入了海子山了，夏茹措——川西小众秘境。海子山，位于稻城县北部高原区，平均海拔4500米，共有1145个大小海子。亿万年前，这里曾是大海，现在，这里是青藏高原最大的古冰体遗迹。藏族人称高山湖泊为海子，所以这里叫做海子山。进入海子山后，和之前看到的山大不相同。怪石嶙峋，没有树木，整座山光秃秃的，像是进入了另一个星球。夏茹措就是海子山其中的一个湖，意为乌鸦海，位于海子山深处，海拔4377米。相传，夏茹措为神鸦寓居之地，主司海子山风晴雨雪，昭示世道祸福，为海子山著名灵湖之一。

　　夏茹措以神秘灵性著称，湖水在晴天呈现蓝黑色，冬季结冰时呈现蓝白相间的独特景观，周围环绕着形态各异的冰蚀地貌和怪石嶙峋的山地，形成类似火星表面的荒凉美感。走近湖边，可以欣赏到蓝天白云在湖水中的倒影，仿佛时间静止一般的美景。

　　夏茹措给我的感觉是，神秘 、信仰、 灵性，没想到我还很喜欢这个地方。这次路过，时间有限，不然这景致很出片的。

　　风掠过理塘四千米的高空，携着雪后初霁的清冽，轻轻叩响勒通古镇的门扉。理塘，我又来了。踩着被阳光晒暖的青石板路前行，耳畔先传来转经筒的轻响——那排立在巷口的木质经筒，被无数双手摩挲得泛着温润的光，指尖触上去时，仿佛能触到岁月里沉淀的虔诚，一圈圈转动间，连风都慢了下来。

　　转角便撞见七世达赖喇嘛诞生地——仁康古屋，矮墙爬着浅绿的苔藓，绛红色的木门半掩，檐下悬挂的经幡在风里轻轻摇曳。推开门的瞬间，时光似是往后退了几百年，屋内陈列的旧物静静诉说着过往，酥油灯的微光在窗棂上投下细碎的影，让人不敢高声言语，生怕惊扰了这份跨越时空的宁静。

　　循着青稞的香气往前走，理塘康巴人博物馆便在眼前。馆内的老照片里，康巴汉子的骏马踏过草原，妇人手中的针线绣出日月星辰，那些定格的瞬间，将康巴文化的厚重与鲜活一一铺展。我在一件旧藏袍前驻足，羊毛的纹理里还藏着高原的温度，仿佛能看见曾经穿着它的人，在勒通的街巷里走过，留下一串清脆的铜铃声。

　　走出博物馆，不远处的玛尼堆正沐浴着阳光。石块上刻满的经文，是岁月与信仰的印记，风拂过玛尼堆，像是在轻声诵读，每一块石头都似有了灵性，守护着这座云端的古镇。

　　转角遇见一幢房子，小院很温馨，老板娘正用酥油揉着面团，青稞粉的香气混着甜茶的暖雾，从半开的木门里漫出来，裹住了微凉的指尖。她抬头笑时，眼角的纹路里盛着高原的阳光，像极了檐角那串随风轻晃的铜铃，简单却有力量。

　　不远处的转经道中，几位老人正顺时针走着，转经筒被无数双手摩挲得温润，转经的声响与远处寺庙的钟声交织，在古镇的上空轻轻盘旋，让每一缕风都染上了宁静的韵律。

　　此时我忽然想起仓央嘉措的诗：“洁白的仙鹤，请借我一双翅膀，我不去遥远的地方，只到理塘转转就回。”原来这份向往从不是空穴来风，勒通的纯净，是能让人卸下所有纷扰的魔力——在这里，无需追赶时光，只需跟着转经筒的节奏，看云在雪山之巅舒展，听经声在街巷里流淌，便已知何为心之归处。

　　沿着斜坡往上走，便能看见古镇背后的格聂雪山。雪顶在云层间时隐时现，像极了藏地传说里不愿轻易露面的神祇。

　　漫步小巷中，忽然传来零星的藏语歌谣，瞬间让古镇多了几分温柔。这一刻我忽然明白，仓央嘉措为何只想来理塘转转——因为这里的每一寸土地，每一缕风，都藏着最纯粹的诗意，人来了，便不想离开。

　　没有赶路的匆忙，只有“遇见”的喜悦。今天，这段从稻城到理塘的路，不是从A点到B点的距离，而是每一次抬头、每一次驻足，都能把心装满藏地温柔的旅程。

　　2025.10.14.入住理塘县虫草大酒店，这是我们川西行第四站，下一站理塘——炉霍——色达。