看日本

沛公

回想起来，曾在2016年的春天第一次踏上过日本这个岛国，走了一趟东京、大阪、京都和奈良等都市圈，浮光掠影式的；九年后的这次再去，我们一行老中少5人不仅先后看了大城市名古屋和东京，还“沉”到松本、富山、高山等小城市去，看了日本本州中部地区的自然风光和人文景观，进一步了解了我们的海上邻国——日本。

说到日本，一方面是众所周知两国历史上的“不共戴天”，且并联着至今的不和睦；另一方面是众所周知的两国经贸关系和民间交往的不可忽视，因此，不忘历史，促进了解，去日本走走看看，也是可以接受的旅行安排。

8月13日 上海

在各自完成了繁多的暑假作业后，俩孩子又难得聚在浦东机场附近的酒店，开启了暑期的旅行。看着镜头里的他们，在抓拍喜欢的高铁、在行走中交谈、在酒店大堂体验桌球游戏……轻松且愉快，十分感慨：哪天我们的教育才能真正减负、还孩子们应得的快乐暑假呢？现实情况下估计他们是等不到、我们是看不到了！

8月14日 上海—名古屋

延误了一小时的飞机降落在日本中部国际机场，心中有点诧异：名古屋是日本人口第四大城市、爱知县首府，机场怎么不以名古屋为名呢？其实机场仅距名古屋市中心约37公里，是日本中部地区的主要航空枢纽，因日本国土面积不大，建个国际机场需要供周边众多地区使用，从机场通道指示牌上的日、英、汉、韩常用文字中显示了它的“国际性”。

“看日本”，就从这里看起了。

从入关验照，到出机场归还行李车，注意到许多工作岗位中白发老人不少，这在我国大陆上现时还不是普遍现象。据主流媒体报道，至今年，日本已连续21年成为全球老龄化最严重的国家，其65岁及以上老年人占日本全部人口比例近三分之一，由此老年人就业者占总就业比例已近14%，我们在机场看到的场景就可以理解了。

看这些花甲老人工作状态：精神抖擞，一丝不苟，令人敬佩！

名古屋机场有座飞行梦想主题公园，这是一个以波音787飞机为主题的展馆，包含近距离观察飞机、体验驾驶舱操作、学习航空知识等，小朋友们大开眼界：原来还能如此近距离地来看当代波音最大最先进的飞机呢！

行在日本，从另一个“维度”看，是一个乘与换乘地铁或高铁的行为，日本的地铁或高铁对出行者很“友好”：线路多，间隔短，换乘易，但前提是你得适应其复杂性，尤其是外国观光客。这不，经过提前做好的换乘“攻略”，我们即将坐上了从机场去往名古屋市的高铁。

没有安检，是日本地铁留给我们的深刻印象。

此时已身处名古屋市中心了。

名古屋，日本三大都市圈（东京、大阪、名古屋）之一的中心城市，也许不像东京大阪那样名闻遐迩，也不像京都奈良那样充满历史韵味，但它不乏悠久的历史，又彰显现代的活力，这里将是我们此行“看日本”的起点和终点。

正在查找酒店位置，不想，一位当地老人主动问“是中国人吗？需要帮助吗？”，随即在老人的指点并带路下很快到达了酒店，分手时老人还说他曾在杭州待过，并有一中国朋友。

看到日本老人热心帮助的这一幕，不由得想起第一次到日本时，在地铁上偶遇一外貌衣着均看似优雅的日本老妇，用其鄙视且仇恨的眼光扫描我们，并且不屑与我们同车的行为的另一幕，那一幕让我已记住了九年多，而这一幕希望能永远留存在我的记忆中！

在日本文化中有个不可或缺的组成部分，即日本传统的小酒馆—居酒屋，它起源于十七世纪初的江户时期，初时仅是酒铺兼供简单的餐食，后来逐渐成为饮食文化的特色场所，到了现代已成为普罗大众包括公司职员、退休老人等或群体或单个聚会和小酌的场所，供应日本清酒、刺身、烤鸡串等经典餐酒组合，其地点常设在街头巷尾，其档次有中有低，其店面大都较小，其“店龄”常有数十乃至上百“岁”之大，每到上班族下班时间，各家居酒屋都很忙碌，成了当地夜生活的一景。

带着新鲜感，选了酒店附近一家居酒屋品尝了“烧鸟”（鸡皮串），味道还不错， 氛围也很好，我们看着普通日本人三五成群聚在一起释放忙碌一天后的劳累，感同身受。在此过程中留意到有十余张餐桌的小酒馆，约有三分之二已翻了二、三次“桌”了。

名古屋市的夏夜还是比较凉爽滴！

8月15日 名古屋—马笼宿—妻笼宿—奈良井宿—松本

今天去体验日本中部地区的一条历史悠久（1603-1867年江户时代连接东京与京都）的交通驿道—中山道，它是当时贯穿日本中部山地的五大官道之一，兼备军事控制和经济流通，其中著名的马笼宿、妻笼宿和奈良井宿等三处驿道古宿场（驿站），集中保留了江户时代建筑风貌，并传递着那个时代的历史记忆。

我们一行老中小包车前往，一窥究竟。

路边独树的一块年代似乎久远的石碑显示，我们已站位在马笼宿入口处。

马笼宿是古代约500多公里长的中山道共计六十九个宿场中的第43个，因当时前方驿道地势险峻崎岖，马匹难以通行只能在此歇脚而得名。

视线穿过已经修缮重建过的宿场建筑群，背后亘古不变的层叠山势，象在提示游客不要忘记古时行在驿道的艰难。

一条长约600多米的石板路随坡而上，错落分布着原汁原味的江户民居，来此观光的日本人、中国人、欧美人络绎不绝。从而可知当今世界，一国的悠久历史，不仅能让本国人自信，同样也受到外国人的关注，关键是要开放包容。

路边的宅子是出生于当地的日本著名小说家岛崎藤村的纪念馆，其颇有影响的历史小说《夜明之前》就是以马笼宿为故事背景写就的。

回国后看能否找来一读。

水车小屋是马笼宿的古迹，列入保护范围，它在如今的作用是能为古驿场增添一份古老的韵味。

行走于此，若不是路上多有穿着打扮很“现代”的人群、两边常见的咖啡馆、茶室及小商铺，真以为时光穿梭到了几百年前的日本江户时代！

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“今味”浓郁的异国俩小孩，在颇有“古味”的日式住宅前留影，有点意思

妻笼宿，距马笼宿八公里，两者都是日本保存最完好的江户时代古驿场，在现今日本都具有极高的历史价值和观赏性。

妻笼宿的取名源自于古代往来于古驿道的商旅之人让妻子在此休憩的传说，现存的建筑完整还原了十七、八世纪山间驿站的历史风貌（之前对马笼宿和妻笼宿名称有过一猜，大体可理解为前者多指歇马，后者用来歇妻，据介绍果不其然）。

这是个标志性的场景，留作纪念吧。

小镇有一间专门售卖介绍妻笼宿历史书籍资料和旅游纪念品的店铺，内容之详细，仅猜摹日语就能知道个大概。

象似驿站的大通铺，“古意盎然”。

这是个几乎原计原味的古迹，但不知作用是何？

奈良井宿也是日本古中山道的重要驿站，地处周边山岳之中的这座寂静小镇，独具日本文化传统的魅力，有全长一公里左右完整保留了江户时期木造建筑风貌的古街，包括旅舍、商铺和民居，门前都挂着白底黑色不同花纹的灯笼，明显区别于马笼宿与妻笼宿。

马笼宿、妻笼宿和奈良井宿，都具有那个时期独特的历史与文化特色：马笼宿是当时官方贸易马队翻山越岭必经并歇脚之地；妻笼宿主要是为当年行商带妻住宿方便而服务；奈良井宿商业氛围最浓，有当时最热闹的商业街道，如今三地都属中山道文化遗产，但旅游开发各有侧重：前者侧重文化展示，中者注重历史原貌维护，后者则以商业体验为主，对各方游客而言，都属日本的小众旅游景点。

以上是在去往松本市的车上边欣赏沿途日本山区农村风光边回味出来的。

顺利到达在松本市下榻的民宿，与华人司机道别，他于十六年前自山东来日本留学，毕业后与当时的同学后来的妻子留在日本工作，现在双双都有稳定的收入，并且已有永居身份。愿他俩越来越好！

据统计，今年前三个季度去日本旅游的中国人次有700多万，目前在日本留学的中国人已有13万多人，占外国在日本留学人数的三分之一以上。中日两国民间的交流逐年加深，是否就是如网络上所说的“政冷经热（包含文热教热”）？

“缘起家”，一座带小院、室内榻榻米的三层日式民居，就是我们在松本三天两晚的歇息地。虽价格不菲，但综合考虑如体验民居、出行方便、干净卫生、接烟火地气等因素，特别是让小朋友们加深此趟“看日本”之行印象，还是物有所值的。

自由行在国外，如果选择了民宿，我们习惯于自己在就近超市买食材解决早晚餐，在日本也一样且更方便。于是放下行囊，即穿巷过街找到附近的大超市，一阵采买忙活，今晚明早以至明天中午垫饥的食品已买得满满当当了。

俩小孩忙得不亦乐乎！

8月16日 松本—上高地—松本

清晨即起，不是为了“洒扫庭除”，而是饶有兴趣地趁早上清静走走看看看周边的陌生环境。

松本市，地理位置在名古屋的东北面，属长野县，四周被日本中部地区名山北阿尔卑斯山脉（取名雷同于欧洲阿尔卑斯山）环绕，空气清新，夏季凉爽，吸引游客的主要有徒步和攀登海拔3000多米的北阿尔卑斯山、市内国宝天守阁等，我们专程来此的就是为了观赏这里的自然景观。

晨间，宁静的松本城内，除我们一行5人外，几乎目及之内的来往行人和车辆寥寥无几，从泱泱人口大国甫到如此小城一时尚不能适应，哈哈！

从下榻之处走到JR线的松本火车站（日本的铁路系统分为JR线和新干线，基本上分别对应于我国大陆上的普通列车线和高铁线）很近，细看之后才分辨出远处“貌”不起眼的两层建筑物是JR线的火车站。

乘上从松本去上高地的直达火车，开行约15公里后再转预约好的大巴，然后进入山区。火车开行准时准点，大巴与火车无缝衔接，巴士服务一丝不苟，顺利进山。

上高地，属于中部山岳国立公园，是称之为“日本脊梁”的中部地区名山北阿尔卑斯山中的瑰宝，这里被周边一系列山脉环抱，一路绵延的白桦、落叶松等原始森林，从高山上徐徐淌下的河水，分布其间静静“待”客的湖面，与高耸的各座山峰雄姿，一起构成了令人叹为观止的自然美景，徒步其中，如同在欣赏“自然”大师们创作的一幅幅令人陶醉的山水油画展览。

在日本旅行，如果你想观赏日本的自然风光和原始生态环境，那就请你去上高地徒步看看。

山中标志性的大正池。

清澈的梓川河。

壮观的穗高连峰。

最好的风景—河童桥。

前方就走进原始森林

满目“原始”、参天遮日的森林。

“Bear BeLL”—熊铃，因这里的原始森林里常有熊出没（就在不久前和我们离开后没两天，熊就在附近出现过），每隔一段路都设有这种提醒有熊或吓阻熊的安全装置，算是见识了。

只有旅行，只有走出“城市森林”进入大自然，才能给予小朋友们从没有的经历和见识，其中的得到并积累才是孩子成长中不可或缺的“营养剂”！

晚间，民宿内，大人在电脑上加班，孩子们在伏案复习功课——我该如何解读这幅场景呢？

8月17日 松本城—绳手通—中町通—松本美术馆

所住民宿“身”处松本市居民住宅区，小巷四通八达，却行人甚少，留意到一处两幢外形酷似的二层小楼，原来这就叫“一户建”，即只住一户人家并独占一块地、一栋楼的低层住宅，是将喜好清寂、家庭温情与建筑智慧融为一体的日本特色民宅。上世纪六十年代，日本经济腾飞，政府提出“一家一户、一人一室”的民生口号，并且受到银行提供长期低息贷款的支持，一户建随之大量开发。可想而知，房地产的开发在别国也同样是政府的一大民生事业和目标，只是不能过热和失控。

松本市虽小，无论从高处眺望还是在街巷穿行，总能有诸多大小不一的停车场映入眼球，百米距离内就有三、四处，政府建、公司建、私人建等多样权属，时停、昼停、夜停、24小时停，还有月停等各种驻泊方式，收费标准明确且细致，从中可看出社会管理的为民服务和井然有序。

松本市是一座拥有丰富历史文化遗产的城市，二战时期幸运地逃过大规模空袭，保留下许多历史遗址，最具代表性的是市内十六世纪末建成的松本城（松本市就在其基础上拓展的），因上面有日本唯一的复合连接的五栋天守阁建筑群，故名列日本四座国宝级古城之一。

今天的参观活动就从这座原汁原味木造结构、历经沧桑屹立不倒的松本城开始。

松本城名列其中的日本四座国宝级古城。

颇有仪式感的古城外部环境。

局促而又低矮的内部结构。

虽是国宝级的文物，但樑柱上仍有乱涂乱画的痕迹，细辩之下，有日文、有英文，可见“人”的文明行为并不因人种或国别而分高下的，必经教化过程！

距松本城不远处，有保存着江户时代古风的老街可以一看，绳手街（又称“蛙街”）就是一个保持着旧日模样的专营杂货生意的特色小街，遍布有个性又古朴的店铺，但给人似开非开、慵懒不在意的感觉，可能在此溜达闲逛的时光应该是晚上比较好。

街口处有个“四柱神社”，众所周知的原因（全是日本政府及社会上右翼分子闹的），使我犹豫不定：能进去看看吗？转念一想，不就是一个类似庙宇的场所吗？只要不是如靖国神社、东乡神社等与侵华史有关的，应无问题。其实神社是日本人用来祭拜神灵的场所，在日本各地十分普遍，而这个四柱神社供的是财神，当地百姓也在此为孩子能考上好大学找到好工作而祈愿。

中町通，史上也是一条商业街区，但是“古风”“古味”远不及绳手街，也就一瞧罢了。

到松本后才知晓，此间是日本现代一位知名女艺术家草间弥生的故乡，在松本市美术馆辟有专为她而设的展览馆。这位艺术家从幼年起患有神经性视听障碍导致的幻觉，但却因此激发出其艺术创作灵感，作品以波点、网状图案、镜面裝置为标志性元素和风格，一路参观后的感受是无穷无尽的圆点和条纹，艳丽的花朵重叠成海洋，还有怪异的生物触角，甚至还有让观者身处专门“密室”、周围360度都是动态圆点的虚幻空间，看得让人阵阵眩晕，但是拒绝摄影，她的以“南瓜”为特色的作品甚至被做成冰箱贴当作旅游纪念品售卖。

8月18日 松本—立山黑部—富山

今天是很值得期待的一天。因为今天，我们的日本北阿尔卑斯山之旅将要实现。

立山黑部，就名称而言很是费解，其实它是一座山名“立山”与一个高山湖泊名“黑部”的名称组合，且都位于日本中部北阿尔卑斯山脉，日本阿尔卑斯山与富士山、白山并立称为日本三大神山，据说其风景可与欧洲的阿尔卑斯山媲美。

前往立山黑部需要搭乘包括电气列车、大巴、电力隧道巴士、全球最长的无支架高山缆车等多种交通工具，这一套交通工具的组合，为游客提供了另一番难得的见识和体验。

早晨7点先从松山乘电气列车到信浓大町。

一小时后在信浓大町车站下车先托寄行李到富山，而人，换大巴走半小时盘山道到达扇泽车站。

终于抵达立山黑部景区大门口。

但还不能高兴太早，还得在此转乘隧道电车，驶过长长的隧道，再登爬几十级台阶出隧道后进入立山黑部的黑部水坝景点，这时的脚下已达海拔1470米。

再拾级220个台阶，登上制高点俯瞰黑部水坝和黑部湖，湖水碧绿，云天映照，北阿卑斯山在旁默默的陪伴，水的柔、山的刚，在此交融，叹为观止！

沿隧道穿过山体，乘高悬于黑部平至大观峰之间的无支架高山缆车上山。

短短7分钟行进过程，视野辽阔，立山连峰的雄伟尽收眼底。

缆车把我们从海拔1828米的黑部平提升到海拔2316米的大观峰，紧接着再次转乘，最终登上了海拔有2450米的立山山顶室堂。

好一番“折腾”！不过仅论不停地换乘交通工具，若不到此一游，你是感受不到其独特滋味滴。😃

站在立山山顶的室堂，雄伟的北阿尔卑斯连峰雪山在迎候你，烟雾缭绕的火山口在吸引你，湛蓝清澈的火山湖在“引诱”你，请领略这份大自然馈赠的壮美景色吧！

山的巨大，而人之渺小，在这个画面里充分显示出来，对大自然如此慷慨的赠与，我们欣然接受，但也要尊重和敬畏！

西边的太阳快要落山了，今晚住宿地就是富山了，今天的行程所获已远超预期。

8月19日 富山—白川乡—高山

昨夜留宿富山，是为了方便今天去历史村座（日语表示）白川乡和古城高山观光。

白川乡，在日本旅游线路上的名气，首先在于这里地处偏远的高山河谷之间，号称“日本最后一块未开发的区域”，长期以来与外界少有交往，虽社会巨变，却还能保持传统的生活环境，实属不易；其次也在于它至今仍保留着古代农舍的建筑特色—合掌造，这是日本一种特殊的民宅造型，其特色是以茅草覆盖的屋顶呈三角形，如同双手合十祈祷一般，于是就被称为“合掌”。合掌造是木造建筑物，完全不用钉子，但仍十分坚固，它的屋顶十分陡峭，适应当地冬季常有大雪，能够避免压垮房屋。

有了这些，足够得到各路游客的青睐。

安静的村落中阡陌纵横溪流潺潺，古老的合掌造散落于片片禾稻田间，能料到这样的田园风光是在日本这个发达国家吗？

这是一处年久失修似乎弃用的合掌造，不明觉厉，夹在于周围还在使用的众多合掌造建筑物中，有点“鹤立鸡群”的味道。

从观景台看去的白川乡画面，犹如一幅“世外桃源”，使人不止在感慨白川乡诱人的自然风光，更可浮想到自古以来人类在这片土地上生存的不易和智慧。

大巴车行约70公里，到达古城高山市，又叫“飞驒高山”，有一句话解读了其意思，说“飞驒不是飞弹，高山亦非高山”，“驒”字本是中国古汉字，在《说文解字》里有解释，读音同“陀”，本义是指毛色如鳞状班纹的青马；而“高山”是市名，不是一座高山，高山市处于飞驒地区的中心区域。

高山古城是日本一座充满历史韵味的古城，以保存完好的江户时代古街及木结构建筑群和独特文化传统闻名。

又是一个可看之地。

偶见高山车站前的一场景：举牌静默抗议的反战人士。人虽寥寥，但要“发声”，这可能就是西方民主下百姓的一种表达形式吧。

今天余下的时间有限，仅够逛街和“觅食

”。

高山市的古城区，周遭的环境“古味”实足，不禁叫人疑似时光已倒流到日本江户时代了。

走在高山“上三町”老街上，两边店铺或住宅全是有三四百年历史的传统“町屋”，其中有很多酿酒小店，这里的日本清酒酿造业自古至今就是一大特色传统。关于日本清酒，本人前几天已在松本城品尝过，挺好喝的，在现场观光时，内心已定下回国时要在机场免税店买两瓶带回去。😀

到了飞驒高山地界，不吃顿与神户牛、松阪牛并称“日本三大和牛”的飞驒牛肉，好像说不过去。说话间便选了一家小有名气的店铺，飞驒牛肉经适度炙烤，再配上特殊的酱料，鲜嫩无比，老中少们都美美地享受了一顿。

飞驒牛肉是产自日本岐阜县（飞驒高山就属于该县）的仅限十四个月以上大的黑毛和牛，以独特的脂肪纹理和口感著名。

夜幕缓缓降临，古城默默安宁，走着看着，一种历史的厚重感挥之不去，而前面的俩小朋友却迈着现代少年轻快的脚步——历史终会被现实社会“隐”去其长长的“身影”。

路旁一间灯火透亮的居酒小馆，里面的酒客正在推杯换盏，现代生活与传统古街，正是高山的现实写照。

8月20日 高山—市内浏览—名古屋

高山市虽属日本岐阜县（日本的县大于市，相当于中国的省级），城区内可看可感的却不少。

街道旁坐着的和行走的外国人。

已是艳阳普照，巷陌还在“沉睡”，小城的“慢”生活昭然若揭。

来高山，不能不去旧城的樱山八幡宫看看，其静谧肃穆的环境令人印象深刻，每年夏季举办的“风铃祭”民俗活动是它的特色之一。

八幡宫内的高山祭物台会馆，专门保存着由其主办的民间秋季祭典所用屋台（彩车），每年秋季为越冬作准备时都会举办盛大的祭典巡游活动，被誉为日本三大美祭之一，会馆展出的屋台，包括制作、偶人娃娃及其特殊装置，完善融合传统匠艺与机械装置技术，向世人展现了日本民俗的美学造诣。

宫川河，是高山市的标志性河流，其流域沿岸错落有致地排列着传统木造建筑，历史气息浓郁，风情别具一格。

宫川朝市（早市），形成已有400多年历史，追溯至江户时代，早市最初以米市、蚕业、花市等形式存在，后又有蔬果等加入，吸引游客的不是这里在卖什么或能买什么，而是这里有江户时代集市遗风的氛围，在这里逛一逛看一看，偶尔买一买尝一尝，感受一下异国他乡的烟火之气，也是一件乐事。

人群中，有你（日本）、有我（中国）、有他（欧美）。

因我们一下买了5根冰棍，摊主热情洋溢，对着镜头，手变“剪刀”，满脸堆笑，——看来当下就是一个“利”字当头的现实世界，小到人与人、大到国与国之间，盖莫如此，只不过不能唯利是图！

在高山，徒步最能捕捉到古城的风华，穿梭于老街巷弄，满目都是斜瓦屋房木格窗棂，顺街随巷地拐个弯便有“XXX保存区域”的字铭牌在提示你，请你观光或注意维护，日本人的文物宣传保护意识可见一斑。

日本的一些旅游城市，仍有人力车这个旧时的交通工具，在高山的老城闲逛时也时不时偶遇到了，可能是小时候曾经坐过的缘故，因此对其饶有兴趣——这还是位女性“车夫”！

这两位的视角有点特别，拍下了与众不同的场景——站在一大堆装满空啤酒瓶的瓶箱前留影，看来“杯中物”是主角的心头之好啊！

始建于1615年、距今已有400余年历史的高山阵屋，它不仅是高山古城的重要文物，还是全日本现存唯一的幕府时期地方行政官署遗址，所谓“阵屋”，相当于省级政府办公地点，其功能为负责税收、司法等政务，古建内部依照史籍典故保留着江户时代布局，在此参观能领略到日本古代史实。

最为印象深刻的是几幅自古留存下来的汉字书法真迹，其蕴含丰富的历史信息：一是中日史上文化交流甚早甚多且甚深；二是此几幅书法不是一般人所能写就。

结束了在高山的观光，又是大巴送我们一行返程至5天前离开的名古屋。

小朋友点评了夕阳下名古屋的街景一隅，说是画面中的药店及满满商品、左边的街头小贩及购物人群、来往的行人和骑车人，加之温柔的夕阳映照着这一切，一幅城市中很平和的场景。

需过过街桥才能去往预订的民宿，小朋友主动从我手中接过沉重的行李箱，加上他自己已肩背手拎的物品，一鼓劲就走到了对街，见之背影有感：长大了！

又见面了，名古屋！

小巷子里的“一户建”民宿，我们后面三晚的住宿就是它了！😃

8月21日 名古屋：名古屋城本丸衘殿 磁浮铁道馆

回到这趟来日本时的出发地名古屋，在此“看”三天。

上午九点十二分的名古屋街头。

地铁里的上班族，几乎都在认真的低头。😀

名古屋市，市内又有名古屋城，如松本市，市内有松本城一样，后者是属于前者，是日本古时候的城堡，为领主及其武士们所居之地，越大越显示实力，“搁”现代就是所在城市的（古董）了。

名古屋城有点特别，它从1607年起就是占日本历史上重要的地位的幕府将军德川家康家的世袭城堡，后在1945年遭空袭损毁，现在看到的是1959年修复的部分幸存建筑。

古城堡虽是与日本大阪城、熊本城并称“日本三大名城”，经日本当年的毁国性大“折腾”，估计城堡里面已无甚可看了，仅外观留影一张，转去旁边的名古屋城本丸御殿。

这就是名古屋城本丸御殿。本丸，在日语中本义是城郭的核心区域，常指居住与行政中心，以及防御核心。连在一起即可理解为这里是名古屋城堡主人居住和行使权力的中心。

在这里看到的是幕府将军府邸的奢华内饰，想到的是日本“明治维新”前德川家康家族的赫赫权势和尊贵。

只有古时候吃火锅的地方可以近距离拍照。

去观光磁浮铁道馆时偶遇十多位看上去是干体力活的日本蓝领，与这些天在日本各地街面上看多看习惯了的白领，反差明显很大，但也是仅从衣着外貌行为举止等表面上猜猜，他们的收入状况、受教育程度、享受到的福利待遇等等，不知。

距离名古屋车站约24分钟轨道交通车到达磁浮列车与铁道馆。

这是由日本JR东海旅客铁道公司设立的专业铁路主题博物馆，也是此趟“看日本”过程为小朋友们安排的一次专题参观体验。馆内展示的铁路科技，有实物列车、有驾驶模拟器、有多媒体人机互动装置等等，涵盖日本自1912年蒸汽机车至当代磁浮列车的完整科技演进历程，历史性、科技感、参与互动，孩子看了兴趣盎然，大人看了点头赞叹，不得不说人才培养要“从小抓起”方面的重要性，我们还有很大的空间需努力！

中国孩子对科技展览的兴趣度和接受能力一点也不逊于日本的同龄人，关键在于要给孩子们提供条件和创造机会，尤其是教育方面要让下一代尽早走出“内卷”的怪圈！

曾经拉过日本天皇“御车”的蒸汽机车头，因科技的发展，早就歇业放在这里供人参观了。

小朋友们在展馆里很“忙”，时而拍照时而模拟体验，时而凝视时而人机互动，我也边走动边随兴而看。被在一角处的屏幕滚动播放的《东海道物语》视屏所吸引，“物语”意即故事，就是指开发日本本州岛中部地区太平洋沿岸交通干线的故事，介绍日本建设东海道铁路干线的历史过程，其中介绍说早在1964年就开通了新干线电气化列车，并在其后四十多年不断采用新科技，从而推动了列车不断高速化。因此联想到当年邓小平访问日本时就曾受邀乘坐过东海道新干线访问京都、奈良和大阪，以及2008年8月1日起中国也迈入高铁时代的历史，中日间科技发展的对比，使人有些感慨。

名古屋市区的夜晚，灯火辉煌，似乎每盏灯都在诉说自己的故事，今天我们也有自己的小“故事”参与分享：在参观磁浮铁道馆后已乘回程轨交车走过两站路了，女儿问小朋友手中的pad哪去了？小朋友这才想起遗失在展馆了，但已近闭馆时间，仍抱有一丝希望，于是一面急忙联系展馆，一面下车换乘迅速再返展馆寻找，所幸很快就在前台找到了。类似这次不慎遗失物品之事已是我们在日本经历的第二次了，九年前我曾在大阪去京都的地铁上遗失过一台高值相机，后来也在地铁失物招领处领回。两次遗物后找回，不由人不对日本的某些方面留下好感！

8月22日 名古屋—东京—名古屋

这趟来日本，“来都来了”，抽一天时间再去东京看看，也是“题中之义”了。

当妈的在配合儿子同框拍模型高铁与现实高铁——“这样拍有意思”！😃

始建于628年的浅草寺，是东京都内现存最古老的佛教寺院，也叫浅草雷门观音寺，相传若干年前一对渔夫兄弟偶然在川（河）中发现了观音像，认为是观音菩萨显灵，于是人们便在当地修建寺院供奉观音。寺院内的大红风雷神门及巨型灯笼、观音堂都是浅草寺的地标景观。

看到来此观光的欧美游客较多，加上前几天在松本、在富山、在高地、在名古屋等地所看到的，对比国内来自欧美游客的较少，不免有些遗憾！

寺内的观音堂，不同于在国内，在此膜拜的没有，来此参观的居多。

顺便想到一个问题：在日本，佛寺与神社是何关系？经查，两者的关系经历了长期的历史演变，首先是神佛并存：佛教传入日本（七世纪）初期，与神社在宗教体系中并存且相互影响，佛教通过吸收神道的仪式而逐渐本土化，形成独特的日本佛教，在此时期中土唐朝的鉴真大师六次东渡起了很重要的传佛作用；其次是明治分离，到十九世纪末明治维新后“神佛分离”，明确划分神社（神道）与佛寺（佛教）的职能范围，规定人生仪礼（如婚丧嫁娶）及祭祀活动需在神社举行，而佛寺主要负责宗教修行与法事活动（如诵经法会）的相关事务。有点明白了。

在这里很轻易的就会“融入”到中国游客中去。在寺内一处喷洒着清凉水雾的绿植遮阳棚歇脚时，就近与一看便知是中国人的老人聊了聊，她们是来自江苏泰州的老中少一家三人在上海参团过来的，5天4晚人均8000元，游玩东京大阪京都和富士山，看着老人既满足又略显疲惫的神态，我顺便送去旅游愉快的祝愿。

东京国立博物馆，给我们“看日本”之行提供了另一个视界。

博物馆藏有丰富的历史文物和艺术珍品，其中不乏许多国宝级的藏品，展示了日本社会各时期的文化艺术和各阶层的生活概貌，包括绘画、书道、陶瓷、漆工、武具、服饰、建筑等，象一幅幅历史画卷般，供人细细品赏。

展馆前的大提琴声，浑圆深沉，抒情悠扬，似为参观前的序曲。

日本早期绳文时代的出土文物。

日本武士戎装，看样式估计古时的日本男子的身高应该较矮，由此联想到我国明代东南沿海常受日本倭寇袭扰，难怪称其为“倭寇”，就是指身材矮小的日本海盗。

因日本侵华而留有较深印象的日本武士刀，当时侵华日军指挥官都佩带这种攻击武器，而短刀是除防身外还被武士用作切腹自杀，显示其具有武士道精神。

日本的国画“浮世绘”。

浮世绘属日本民间的风俗画，主要以版画的形式表现历史、风景、美人和、民间传说和动植物等，以适应市民阶层的文化需求，后来在与西方油画的交流下，深受影响，反而失去了“自我”，走向了没落。

江户时代日本天皇出行乘坐的“交通工具”——轿子，皇权时期，东亚各国上层大概率都曾受古代中国的影响。古时候，中国真能影响甚至左右周边国家！

馆内提供了免费自己动手制作浮世绘作品的体验。

博物馆专设的“东洋馆”。在国立博物馆九万多件藏品中有上万件中国文物，从新石器时代的良渚文化玉器，商周青铜器、汉晋南北朝的石刻造像、唐宋元明清代的瓷器字画，可谓无所不包，其中许多都是旷世名作和孤品，大都是日本侵华时掠夺而来，二战后日本归还了很少部分文物，但大部分到如今也没有归还！

这里有保安执勤，而其它馆均没见到，此情也可说明东洋馆的文物展出的“敏感性”了。

繁华的东京银座地区，人头攒动，有人进出于各大商场，有人用镜头留下记忆——来过了，看过了，当然也记下了。😀

8月23日 名古屋—上海

还有半天多时间就要结束“看日本”行程了，余下的时间要用起来，还有想看看的吗？

名古屋是日本丰田汽车公司总部所在地，丰田公司在此地设有丰田产业纪念馆，就选定它为这次看日本之行画上句号。

作为日本的百年大公司，诞生于十九世纪末，早期的丰田以制造纺织机械为主，至1935年完成汽车（卡车）的研制，到当代已发展成世界级的大汽车公司，展馆着重介绍了这一过程的历史变迁，目的在于让观者透过汽车工业发展这面镜子，了解围绕汽车的近代以来日本社会发展史和人们生活文化史。

特别留意到小朋友们参观丰田产业纪念馆的过程，因为展出内容都是工业设备和工业技术，担心他俩会有枯燥乏味之感，结果是多虑了，整个参观过程，内容虽然相当专业，但是态度也相当专注，看来俩孩子有兴趣也多少能看懂，每人给个👍😀

展馆有介绍二战时期丰田公司转为军工生产为战争服务的图片，这应是它的一段罪恶历史，从中看出丰田公司并无向世界特别是亚州和中国人民悔罪的态度，这段历史虽用图片和日文表述，但也能理解大概意思，丰田表达的是其虽处战争期间但仍没有停滞技术开发与生产发展的经历，在对待因国家发动侵略战争而参与其中犯下的战争罪行方面，丰田公司在其企业发展史中应该有“悔罪”的表示。

在老中少一行的齐心协力下，顺利结束十一天的旅程，给“看日本”之行画上了个圆圆的句号，相信这段美好且有益的旅行经历，能永远留驻在小朋友们的脑海之中！