狂野大西洋，浪漫爱尔兰

老树

从北爱进入爱尔兰，我最初还有些担心，总归是两个国家，虽说执有英国签证可以免签进入爱尔兰，但总得有个关口，有人验个证什么的。可没想到，什么都没有。过了一条河，司机说，我们已经进了爱尔兰。就这么简单？如此丝滑？顺河又行驶了一段。司机到加油站加油，用手一指不远处的小桥，那个也是界桥，你们去看看吧。 河那边就是我们刚刚游历的北爱尔兰。 反向看，有车正好从爱尔兰过桥去北爱尔兰。仔细看小车后面就是我们停车的加油站。 从桥边一广告牌上转拍的小桥全貌。 北爱尔兰与爱尔兰同在爱尔兰岛上。土著居民为凯尔特人，与英格兰的央格鲁撒克逊人不同族。历史上英格兰殖民爱尔兰多年。爱尔兰人就是不服，打来打去，爱尔兰终于在1949年独立。只是岛上北方六郡早年曾加入英格兰。尽管闹独立期间反复折腾，但英格兰对这六郡一直不肯撒手，于是形成现在格局。8.4万平方公里的爱尔兰岛，东北方的1.4万平方公里划入了英国。 两边的地貌和村镇并无差别，只是飘扬的国旗在提醒我们，这里是爱尔兰。 岛国风光很美。因濒临大西洋，大洋水气被西风输送，搅得岛陆上空风云际会，变幻万千，忽暖忽凉，时雨时晴。尤其是海岸，因地质构造原因，形成千奇百怪的地貌，有巨湾，有悬崖，有草甸，有礁滩。加上狂风时作，白浪涛天，一派难得一见的壮阔景色。驱车行进在海岸线上，面对不时撞入眼帘的美景，我们发出最多的感叹就是“哎呦喂”。以致有团友为省事以“AUV”缩写代之，形成自创网络语言。难怪，鼓动你来看“狂野大西洋”成为爱尔兰旅游的官宣要点。 多尼戈尔郡附近的斯利夫里格悬崖就是被称作“狂野的大西洋之路”中的北段起点。这里海拔601米，是爱尔兰海拔最高的海岸悬崖。 老外很喜欢这种野外徒步登高的项目。而且越是老头老太越要尝试。这么冷的天还耍酷只穿短裤。 我在相机的鼓励下，也上到了山顶。 拉着点。风太大，站在悬崖边拍照可不要太拼。 进入多尼戈尔郡中心镇。多尼戈尔郡，紧邻北爱尔兰，也算是“边疆”了。4800多平方公里的土地，在爱尔兰各郡中排第四，其实比巴掌大的上海还要小。别瞧不上爱尔兰，人家可是发达国家中的“富裕户”。去年人均GDP十万美元，是中国的五倍多，人均收入是3·6万美元，与美国相当。 镇上餐厅。爱尔兰餐饮价码比伦敦一点不便宜。发达国家的“通病”。 多尼戈尔古堡。始建于1505年，奥唐纳家族的军事要塞。当年因古堡地处从北部进入爱尔兰的要冲，因此成为抗击英军的主要堡垒。要想知道当地盖尔人建筑长什么样，看这个古堡就知道了。典型的原汁原味。 19世纪后逐渐废弃。上世纪90年代修复，成为旅游景点。 又一处绝美礁滩。在斯莱戈郡境内。远处是一私人古堡，本来古堡后面是本布尔本山，当地的桌山。可惜风雨交加，能见度太差。山形隐入雨雾之中，令我们无缘相见。 桌山的大致模样。晴天时。（网络图片） 阴天时。 为什么非要说桌山？因为这是爱尔兰最著名的诗人叶芝从小看到大的风景，并已作为家乡模样点点滴滴入脑入心，化作了诗人不息的诗情。 海美，山美，草美，云更美。尤其是刚刚下过雨还湿漉漉的云。如此美景，是个喜文墨的人大概都会生出些许诗意。何况叶芝？ 叶芝1939年在法国去世，1948年遗骸返回故乡这个家族教堂安葬。（另文介绍）。 斯莱戈郡中心镇。叶芝母亲家乡。生在都柏林的叶芝小时在姥姥家长大。 河水呈红褐色。莫不是污染严重？非也，盖因含铁等矿物质过多。 爱尔兰的峡湾虽不及挪威的高拔雄峻，但壮阔秀丽，也是别具一格。 峡湾转折处，有一片湖水和森林，凯利莫修道院到了。号称“爱尔兰最美城堡”。 城堡建于1871年。一对英国富商游历爱尔兰，妻子喜欢上了这里的山水。富商斥巨资在这里建城堡。并为交通修了通海湾的路，为用水在山上修了水电站，为种菜修了花园和菜园，为祈祷俢了一个小教堂。可惜好景不长。入住三年后，妻子一次外出游历不幸染病故去。他们的小女儿几年后也不慎在湖边溺水身亡。双重打击下富商崩溃，离开了这块伤心地。城堡后来几易其手，一对美国兄弟低价买下后又因赌博把城堡输了出去。1920年，从比利时来的修女们买下城堡，改成修道院，后又办起女子寄宿学校。2010年，学校停办。此后变成景点。 估计城堡工作人员正在给到访游客讲那个故事。 正式西餐的繁琐难以想象。每人面前喝饮料的杯子就有5个。 湖边小树已长成参天大树，不知可曾目睹小女孩的不幸？ 小教堂正在修缮。忽见一失去两腿的男人靠假肢行走如常。我想要是我这样，肯定会穿长裤，不想让别人以为我与常人有异。而老外的作派正相反，他偏偏要告诉别人，没腿我也可以做到与常人无异。 坐这个游览车可到2公里外的花园参观。其实花园没什么，不过路边的古树神姿却吸引了我。我从花园一路走了下来。 这颗树长在高处。可见大西洋狂风的厉害。 沿着大西洋岸向南，戈尔韦郡城区进入眼帘。我们要在这里住一宿，第二天去看爱尔兰最有名的莫赫悬崖。 5万人口的小镇。13世纪就已存在。安逸舒适。晚上逛逛小街，寻找吃食。 发现有华人街头卖艺，还挺意外的。不会是留学失意流落街头吧？ 小店什么都卖。这骨架是医用的吧？ 这颗树不知道卖不卖？ 一家中餐馆卖羊肉泡馍。一听有他乡遇故知之感。赶快买上一碗。没想到端上来是这样式的。一碗羊肉煮菜上面放了半个火烧。懵圈！中餐在国外水土不服也就罢了，好歹大面上得过得去呀。 这家小咖啡店可不一般。晚上人多得进不去门。一查，了不得。小店咖啡排名全爱尔兰第一，欧洲排名第二十，全球最佳百家咖啡店排名第三十九。 团中咖啡爱好者相约第二天早上再登门拜访。没想到早上也人多多也，不是说老外早上起不来吗？ 莫赫悬崖。“狂野大西洋”的杰作，浪漫爱尔兰的“头牌”。绵延8公里的海岸，陡壁如削，排墙入海，怪石兀立，惊涛不显。其实莫赫悬崖最高处不到200米，也就是斯利夫里格悬崖的三分之一，可它体量庞大，姿态特别，中间一段向一堵墙一样横出大西洋213米，又直上直下。视觉效果怪异不群，惊险刺激。无怪乎得名全欧最险最美悬崖。 用羊毛做的黑脸羊。这种羊一路常见，是苏格兰爱尔兰羊的特色，也不知是不是“多莉”羊的母版？卖得最好的旅游产品。那小对眼有点萌吧？ 沿着悬崖岔路口向右走，削壁曲折，风光无限。新建的“古堡”恰成为景观的亮点，甚是夺目。 走出一公里后回望“古堡”。 这几个小子跳过护栏，跑到悬崖边拍照。我看着腿都发软。 翻过这个崖口，远远处看到那块黄色的牌子，就走到头了，后面的路不对游客开放。从岔路口向右算起，也就两公里。 团友拍的鸽子。这种片子可遇不可求。摄影的意义就在于留下自然界曾经有过的瞬间而不是刻意制造。 回到中心再走向左手边。 莫赫悬崖果然非同凡响。狂野大西洋实至名归。忽然看见一头老牛臥在哪里，非常自信地打量着每一个眼前过客。我的瞬间反应是：牛！这莫赫悬崖真牛！ 2025年10月7日下午两点半，我们离开莫赫悬崖，驱车奔赴本次旅行的最后一站，爱尔兰首都都柏林。再见，狂野大西洋。再见，真牛的莫赫悬崖。